9月14日 晴　格爾木
    進入青藏公路的起點，我們多少有點臨戰的狀態，一路聽說多了唐古拉山口的凶險故事我們自然不敢掉以輕心，決定休整一天。這一天也夠忙的：維修車輛，購置高寒山區必備的用品氧氣袋、藥品等，每人特別買了一盒紅景天據說它能對付高原缺氧。
    中午天氣真熱，陽光灼人。我和老朱去青藏公路試車，差點被曬掉一層皮。但從崑崙山方向刮過來的風卻很冷。晚上大家一起研究進藏旅途路線，多少有點擔心又有點興奮。前十幾天我們走過數千公里，跨過千山萬水都是為了這一步－走上青藏高原。我們彷彿聽到了高原的呼喚，看到了唐古拉山已向我們敞開了大門。
    
    
    9月15日 晴轉雨雪　格爾木－西大灘－格爾木
    離開格爾木吉普車駛上了青藏公路，在平坦的戈壁公路中沒行駛多久汽車就開始漸漸爬上連綿起伏的緩坡，海拔也逐漸高了起來。山也越來越多，也越來越險峻而且也越來越奇特。有的山呈紅褐色，有的山呈黑色，有的又呈黃灰色，一座座山石欲墜裂縫縱橫，風化的石山寸草不生就像外星的表面。柏油路面很好，超過內地的二級公路，只是四周的環境告訴我們前途將是充滿艱險的。當座座奇山怪石被拋在後面時，前面的山勢顯得雄渾大氣起來，我們沿河灘拐過幾個山口，一座座雄偉的雪峰聳立在我們面前－崑崙山一個我從小就熟悉的名字，我無數次呼喚過的名字。
    銀色的雪山在陽光的照耀下發出耀眼的光芒，流動的白雲繚繞在山前峰後，山坡上的草地放牧著一片片的犛牛和羊群，山腳下河灘蜿蜒，雪山上流下的雪水匯成了清亮的河水在河灘中分成許多支流嘩嘩地流淌，水很淺可以清晰地看見滿河底的鵝卵石。我脫鞋下去試了一試刺骨的冷。
    在這樣壯美的景色前我們都拿起了照相機，把鏡頭對準了雪山、草地、蘭天、白雲和緩緩移動的羊群。我們走前跑後，扛著照相器材尋找不同的角度，就這樣折騰了兩個小時。
    當我們收拾好器材上車準備起程時車子卻出問題了，啟動不了。大家下車七手八腳地拆化油器，換油泵，油路還是有問題。幹過幾年修理工的老朱說只有換新配件了。看來只有派人返回格爾木買配件了。
    傍晚我和老王搭上一輛開往格爾木的貨車，車子起動後風雲突變下起了大雨。司機是一個藏族，他在這一線已經跑了好多年了，他告訴了我們許多青藏線上的事情，並告戒我們最好不要在五道梁和雁石坪住宿，因為青藏線上的這兩個地方海拔教高而且氣候多變。一路上閃電、雷鳴、大雨伴隨著我們，不時大雨還變成小雪花飄飄灑灑。深夜冒著狂風和雨雪伴著雷鳴和閃電行駛在海拔四千多米的高原上，我想這樣的體驗一生也不會遇上幾次，雪域高原當你才剛剛接近它就領教了它的威嚴。路上已經幾乎沒有車在行駛，這樣的天氣絕大多數的駕駛員早就『停車住宿』了。在青藏線上你很少能看到這令人感到溫暖的牌子，過了這一村要到下一店你就又要經過長途跋涉了。不是迫不得已沒有人會在雪雨天的黑夜冒險上路。我們的車在這樣的黑夜中艱難的緩慢行駛著，每當前方出現一點燈光我都會激動起來，以為已經到了格爾木。
    深夜兩點我們終於看到了一片燈光，那是格爾木明亮的街燈。
    
    
    9月16日　雪.晴 西大灘－索南達傑自然保護站
    早晨買好了化油器我們就在路口等順風車，兩個小時過去好不容易才等到一輛去拉薩的貨車，駕駛員是個藏族小伙子，他願意搭我們，但沒有昨晚白坐的好事，開口要價每人五十元，我們無奈只有上車。小伙子人很開朗，一路上笑聲不斷。他的這輛車很不爭氣，走走停停故障不斷，許多時間都化在修車上。下午快到西大灘時我看見這裡幾乎變成了銀色的世界，原來昨晚我們離開這裡後大雨變成了大雪，這情況被昨晚搭我們的司機言中。留下的三個同伴昨夜縮在車中，大雪蓋住了車子，他們裹上了所有保暖的衣物，仍然冷的夠嗆，我想風雪崑崙山下的這一夜也將使他們終身難忘。
    同伴們見我們回來忙把車開了過來〈他們居然把車修的又能開動了〉，為了保險，我們七手八腳地把新配件裝上，我和老朱把車開往前面去試車，拐過兩個彎前行幾百米就看到一個食宿站，有十幾間房子，廚房在冒著熱氣騰騰的白煙。我們的車壞的真不是地方。
    天已近黃昏，前進還是留下再住一晚？大家一致要求前進，儘管沒有人知道前面是什麼地方，我們可以在什麼地方投宿。翻過崑崙山口，淡蘭的天空已抹上了幾片絢麗的晚霞，高原平坦的草甸展現在我們面前，一望無際的草原被夕照染的血紅，不時有藏羚羊和野驢在我們的車窗外跑過。
    在黑夜裡摸索了兩個小時，九點多鐘路過索南達傑自然保護站我們決定在此借宿。用複合板、鋁合金建成的保護站在這曠野中顯得即現代又有點奢華，走進屋內才發覺裡面沒有什麼物件空空如也，在我們正疑惑時房主人回來了，屋外停下了一輛破舊的吉普車，上面跳下幾個人來，這是一群藏、漢、回都有的小伙子。他們剛剛從可可西裡腹地趕回來，一會還要連夜趕到格爾木的西部工委去。他們都很熱情好客但拿不出什麼東西來招待我們，我們只好反客為主，拿出方便面、火腿腸做了一鍋熱乎乎的麵湯請他們共進晚餐，然後又送他們踏上路途。
    這一夜可能因為高原缺氧頭疼的厲害，復了幾粒紅景天也沒有用。
    
    
    9月17日 　晴.風雨　風火山口－長江源頭沱沱河
    可可西裡地區真是一片廣袤的土地，人類已涉足的地方還不到它的千分之幾，在青藏高原旅行你才真正能體會到什麼叫遼闊與廣大。高原的山巒相對高度並不高，黃色的短草覆蓋著所有的土地，就像一大塊無邊無際的絨毯，每到低處總有一片白雪，而殘雪像一塊塊的棉絮鋪在無盡的山坡谷地。
    可能我們是開車逐漸走向高海拔地區，今天大家都沒有什麼高原反應，隨便翻過的山頭都有海拔四千多米。
    中午我們到達長江源頭沱沱河。沱沱河河床很寬，長江水分成許多支在河灘中無拘無束地流淌，河灘呈黑色，無數支河水反射著蘭天的色彩像一條條輕柔的紗巾。
    在一個簡陋的招待所放下行裝我們就驅車沿河駛向大草原。高原的天空我第一次觸摸到了你，普蘭色的天上懸掛著一朵朵白雲，那白雲我彷彿伸手就能摸到，雲彩有著各種形態，而且變化很快，真能讓人產生無盡的遐想。我對著這高原的天空就拍了整整一卷膠卷還意猶未盡。一望無際的草原起伏著伸向遠方，高原的潔淨空氣一塵未染能見度極高，只要你眼睛好你可以看清幾十里外的物體。同伴們一到草原就迫不及待的跳下車，一個個提著照相機朝沱沱河岸邊奔去，老劉還鼓動大家沿沱沱河開車去格拉丹東雪山。其實這是不可能的，草原上沒有路，沿河岸邊走可你就不知道那裡是真正的河道，一片片泥石灘夾著一條條一塊塊的的淺水，一不小心也許轉進草地和河灘的迷魂陣你就會分不清方向，到時就慘了。我聽說前幾年有一支美國來的考察隊曾在沱沱河邊住了一段時間，後來他們是用了一條氣墊船沿河面行駛才到達了格拉丹東。看著我們這輛老牛車我真羨慕他們，也佩服他們的想像力。
    同伴們已走的無影無蹤，我把車開到草地的高處拿起望遠鏡四處瞭望仍不見他們的身影，他們好像是融入了地下。看著滾滾而來的大片烏雲我緊張起來，高原的天氣說變就變，一陣狂風刮過，我感覺到氣溫在急俱下降，也許馬上大雨夾著冰雹雪粒就會到來。同伴們在毫無遮攔的草原上可不是鬧著玩的，在青藏高原上誰都知道那怕是一點感冒也許都會使人有生命危險。
    我開著車朝同伴們走的方向駛去，在草原中繞了好一會，眼看雨雪將至，我正急得沒法時我在望遠鏡中看到了幾個移動的小黑點，我大喜過望忙開車朝他們迎上去。同伴們見到我的車也歡呼起來，當他們剛剛爬上車大雨冰雹就鋪天蓋地的打下來。在風雨中草原一片銀灰色，我們蒙頭蒙腦的在草地上瞎轉，胡亂的把車開上了沱沱河大橋。
    說真的我也很想去長江的發源地格拉丹東雪山去看看，據說它的造型很像金字塔，非常壯觀。但這座聖山是不可能輕易接近的，它聳立在可可西裡無人區的深處，非有特殊的後勤裝備和教好的車輛，你不能走近它的身旁。
    晚餐令人難忘，一個四川人開的小飯館，出奇的難吃加昂貴。
    
    
    9月18日 大雪轉晴　沱沱河－那曲
    早晨漫天烏雲，我們憂心仲仲地上路。一路上早就聽熟了翻越唐古拉山的許多凶險的故事，不同的人有不同的說法，也告訴了我們不少經驗：什麼過唐古拉山要在中午啦，什麼最好在晴天啦，什麼一定要準備好氧氣袋啦。有的人還告訴我們要準備一些鹽，如果遇上大雪可以朝前擋風玻璃上撒鹽末，這樣玻璃窗才不會被風雪凍住。
    鹽我們沒有準備，氧氣袋到是除了駕駛員一人抱一個，傻乎乎的樣子。橘黃色的氧氣袋很顯眼，引得過往的大車司機都投過來善意的目光。
    有時事情就是這樣，你越是擔心的事它越是要發生。車行至雁石坪天上就下起了大雪，洋洋灑灑的雪花從銀色的空中飄落下來，灰暗的山巒轉眼就披上了銀裝。天空大地一片白霧茫茫，前方幾十米就看不清什麼，而且海拔也越來越高了。雁石坪的路兩邊還停著許多大貨車，看來大部分駕駛員並不想冒雪行車。我們行路心切，只好硬著頭皮頂著風雪前進。
    青藏高原的天空真好像是有魔法師在操縱說變就變，當我們在風雪中走了兩個小時後忽然大雪一下就停了，烏雲也四下散去，唐古拉山已向我們敞開了大門。
    赫赫有名的唐古拉山在我的想像之中應該是多麼的壯觀。當同伴指著前面一個緩坡上的經幡說那裡可能就是唐古拉山口時我怎麼也不相信。車行至坡頂，一座巨大的花崗岩雕像矗立在那裡，五彩的經幡飄蕩在四周，這是『蘭西拉』光纜工程記念碑。在記念碑的前面有一塊一兩噸重的花崗石，上面雕刻著一行大字『唐古拉山口　海拔5321米』。這時烏雲又聚攏過來，不時地從天上灑下幾顆豌豆大小的冰雹，而四周幾乎與我們平行的唐古拉山的雪峰在透過雲層的陽光照耀下閃著金色的光芒。
    沒有誰感到有什麼不適，氧氣袋早就被丟在了一旁。我們幾個跑前跑後的拍照留念只是稍微感到腳步有一點沉。過了唐古拉山口一路下坡，安多一過廣茂無垠的羌塘草原撲入眼簾。在明媚的陽光下一路順風，下午到達西藏重鎮那曲。
    
    
    9月19日 晴　那曲－當雄
    遠遠的就看到念青唐古拉山的雪峰在陽光的照耀下閃閃發光，白雲像一條條的哈達繚繞在山頂。當雄草原像一塊黃綠色的絨毯在念青唐古拉山腳下連綿不斷地鋪向遠方，一片片的黑色犛牛夾著一片片白色的羊群在草原上緩緩移動。這裡水草豐美是西藏最好的牧場之一，牧場上搭著一頂頂黑色的牛毛帳篷，冒著縷縷青煙。牧場上的藏族牧民都很友好，看到我們的車開近他們的帳篷都主動地和我們打招呼，特別是那些小孩一個個跑著圍攏過來，他們大都衣裳襤褸，經年不洗的臉上露出看什麼都新奇的表情。他們用一種純的幾乎透明的眼光看著我們。那是一種什麼樣的眼光啊，它震撼著你的心靈，使你不由的從心底升騰起善良的願望和溫柔的感情。我們拿出一些糖果散發給他們，他們不善表達的臉上都露出喜悅的表情。這樣純真的眼神在內地的城市裡是再也見不到了。
    一個當小學老師的藏族姑娘次潔卓瑪看來是對我們裡面的某個人情有獨鍾，老是在他身邊轉來轉去，用生硬的漢語和他聊個不停。她有著高原姑娘那種特有的美，紅紅的臉頰就像打過胭脂一樣。看慣了高原姑娘的臉會覺得城市裡的姑娘都是一種病態。後來卓瑪姑娘硬是找理由上我們的車和我們走了一段路程。
    卓瑪下車後我們和那位同伴開起了玩笑，反正你是個單身漢，乾脆把卓瑪帶走算了，要不我們送你回去到她家上門。一路笑聲。
    在快到當雄的路上我們遇到了一個從遼寧丹東騎自行車到西藏的老人，他叫姜丹，６0多歲的他風塵僕僕到這裡已走了一萬多公里。走過了東北、內蒙、新疆和內地的許多省份，現在他準備從西藏到雲南然後再往沿海省份一直走下去，直到走遍全中國。看著他行裝簡單車子破舊我們真不敢相信他還能繼續走下去。我們在當雄特意請他吃飯，老人不經意的說起他的大部分東西都在路上被人搶走了，連同照相機和膠卷，但他還要繼續走。我把我在昆明的地址留給了他，請他到了雲南一定來找我。
    和老人相比我們不由的有一點自愧的感覺，看看我們的裝備真是奢侈得很。老人的精神令人敬佩，祝他好運。
    當晚留宿當雄兵站。被子冰涼，沒有開水。

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