西部流水 西藏篇
    
    （05）回首通麥
    （從波密札木到林芝八一）
    
    8月9日這天早上，多雲，我們離開波密，順帕隆藏布向通麥開進。地圖上看，波密距通麥大橋90km。出札木鎮柏油路很快就成了砂土路，不久來到古鄉溝，連砂土路也沒了，車子從很長一段亂石河灘小心穿過。
    
    古鄉溝，中國泥石流的典型標本。很久以前有部《泥石流》的紀錄片，記錄了一次泥石流從孕育、暴發到毀村拔寨的全過程，素材很多就是在古鄉拍攝的，老茶認識泥石流那摧枯拉朽的力量就從那部片子開始。西藏那時候還是個很遙遠的地方，更不知古鄉溝位於西藏何處，只覺得沒泥石流的時候，那雪山、樹林、小溪景色如畫很是抒情，影片中藏族女歌手的獨唱也一時流行。
    
    古鄉一帶景色確實很美，林木很茂盛，在一座便橋邊能順溝看到雪峰在雲霧中隱現的美妙景色。這幾年，似乎沒聽說古鄉溝給川藏線找過什麼大麻煩。
    
    通麥可不同。
    
    從決定走川藏線開始，「通麥」兩字就深深烙在腦海。這是一道坎，一個魔障，一旦邁過去，千里川藏線險阻再無足奇。說通麥，其實是通麥、排龍、拉月、東久險道的統稱，在沿帕隆藏布江和拉月曲的幾十里路段上，大小滑坡塌方不計其數，尤以「102」道班地段最為凶險，往來司機莫不談虎色變，視為畏途。通麥天險把三千里川藏線分成東西兩段，以東的物資由川、滇兩省供應，以西則由青藏線供給。據說雨季只有每月1號和15號兩天單向通車，其它時間封閉修路。遇有重要人物非得走川藏線進出藏，拉薩方面往往派車前往「102」西端接送人，成都方面則在「102」東端接送人。
    
    因為有通麥，成都至拉薩的班車繞道幾千公里北走甘肅青海；因為有通麥，內地遊客在川西流連猶豫，聖地拉薩關山阻隔遙不可及；因為有通麥，從拉薩過來的遊俠在魯浪鎮徘徊張望，交響音詩般美麗的雪山森林湖泊，心目中的「瑞士」畫卷就近在咫尺，卻再難東進一步……。
    
    俺看到的川藏線遊記多是從拉薩往東而來的搭車人所寫，風光人情並茂，佳篇紛呈，但地名順序有些亂，孰先孰後語焉不祥，坐車的人大都不很在意道路的細節。手中的各種地圖也沒有「102」的相關標示，當我們從波密往西挺進臨近通麥時，想當然是先過了通麥大橋，才算踏上通麥險道，而102是通麥險道中最險的一段。如此想著走著，轉過一道樹木密茂的山坳，路邊連綿出現中鐵二局工棚，還有「西藏天路」字樣牌樓，此時「掌舵」的是阿鵬。順帶說一下，俺車上三人都有本，盼盼是拿本後就沒摸過車，開車的事更不敢提。阿鵬拿本10個月，累計駕齡還不到六十天，一路上險路我開，一般路都是他對付，一圈行程下來1.4萬公里他開了五分之三強，回來自然也成了老大。
    
    瞇眼聽著容中爾甲的遊子之歌，那女聲部的合聲激越悠遠非常養人，俺在養精蓄銳，只等到大橋再換阿鵬……。
    
    覺得車子大幅顛簸傾斜，定睛看盤山小徑緊貼山崖邊七彎八拐，忽上忽下，砂石土層疏鬆，到處是新鮮的塌方滑坡痕跡，山崖下什麼也看不見，路縮得剛夠有兩條車轍寬，原有路基看不到了，陡崖壁上窄溜溜的棧道竟是用胳膊粗的木樁層層疊起再臨時填土而成。
    猛然警覺：此地不善！
    在這道上行車，方向、動力、剎車任一不到位，肯定萬劫不復。
    
    俺再也沉不住氣，舌頭都短了：停~~~停車~~~換~~人。
    
    迸息凝神小心駕車，在窄溜溜的盤陀道上爬行，剛好走一點又扎進另一個條棧道，好在都不長十分鐘就過去了。透了口氣，心想這可能是一新形成的塌方區，還沒來得及編入川藏線險區名錄，算是通麥大餐前的開胃酒吧，不堪回首不堪回首，正餐不知怎麼下嚥呢。
    
    停車問路邊民工，此乃何地也？四川口音的民工答曰：「大102和小102」！
    我KAO，102不過橋啊？！菜單順序本末倒置，我們就這樣一點鋪墊沒有把正餐給幹了。
    不管怎麼說，一時間繃緊的心情放鬆許多。
    
    驚魂未定回頭張望「102」，這大名鼎鼎的險工路段就像剛被超級重磅炸彈直接命中的空襲現場，滑坡、泥石流剝蝕的地表大幅大幅慘烈地掛在山崖間，一片片滑坡痕跡從上百米高處直襲公路，砸得川藏線連路基都沒了。貼山崖開出的臨時便道在半山腰上下盤繞，後來的汽車象螻蟻般慢慢爬行。
    
    102之險在於窄溜溜又向外傾斜的棧道上你要不斷地完成上下陡坡和過急彎的動作，上坡時車頭一仰，只見引擎蓋不見路就那種聽天由命的感覺，等能看到路面了，多半又在下陡坡，左側不見底的深淵又在時時刺激著你的神經，
    
    慶幸的是，我們過102時，至少有一天沒下大雨，路面不爛不滑，山上也沒飛石落下。
    
    102的山勢並不是怒江溝那種讓人眩暈的險峻，遠看也是一片青山，危險在於大片的山體極不穩定，泥石流與滑坡常常從天而降，隔三岔五就給你來一輪，繞不開也躲不了，一切公路規範在這裡都都變成了戰時措施，臨時修修補補，湊合著能過就行。人與大自然在這裡纏鬥了五十年了，時到今日任何長治久安的跡象都沒有，看著就叫人心灰意冷。
    
    川藏線進了波密縣以後歸地方管理。據說中鐵二局屯重兵於102的意圖是要建一座高架橋繞開險區，惹不起總躲得起吧，但不知何年能修成。
    
    再往前幾公里，才來到橫跨易貢藏布江的通麥大橋，易貢藏布江由北而來過橋後就匯入帕隆藏布江。過橋右轉，可以沿易貢藏布江去易貢湖草原，有40公里路。易貢，藏語意為：美麗。原準備進去玩兩天的，昨天在然烏剛丟了唯一的備胎，看看那犬牙交錯的河灘便道，就忍了。
    
    過大橋左轉才算進入漫長的通麥險段，正襟危坐把緊方向，沿著帕隆藏布江右岸踽踽而行，路況是那種只夠一車單行的臨時便道，離江面不高，視線較好，可以看清左邊江畔情況。急彎道和大起伏比「102」要少些，也較少「左傾」路面。十幾公里後過一軍用便橋進入林芝境內，帕隆藏布江匯合拉月曲後折向東南直奔雅江大峽谷而去，我們則向西南繼續走排龍、拉月、東久險段。
    
    拉月曲河裡亂石嶙峋，河水濁浪喧天與我們反向而行，一路除讓過一輛軍車再沒有碰到來車。
    音響早就關了，都緊張地望著窗外，誰也沒心思說話。
    
    從通麥大橋開始的這段險道的共同特點是臨江傍崖，地表層極疏鬆，險工地段奇長，沿途山上少有像樣植被，泥石流和滑坡、塌方肆虐，路面瘡痍滿目，川藏線就像開山巨斧剛剛在江邊亂砸出的作品，到處裸露著新鮮粗礪的斷崖，濁浪滔滔的帕隆藏布和拉月曲在一旁高歌猛進，隨時在準備收容任何失足者。
    
    後來公路鑽進一條樹木繁茂的山溝，這條桀驁不馴的拉月曲也變得溫順了，路也康莊了，方向正南，中午1點來到色齊拉山下的小鎮魯浪午餐。
    
    對魯浪的餐館繁榮有些奇怪，魯浪其實就是一排裝修不錯的川菜館子，好像也能住宿，沒見民居。有林場牌子，但極目望去不見森林。後來發現從八一來魯浪「一日遊」的小分隊不少，才明白這些餐館的功用。因為前有通麥排龍等天險阻隔，旅行社不敢再組織東行了，就把魯浪吹成了西藏「江南」和「瑞士」。到了八一的遊人想見識一下西藏景觀的多樣性，只好跟團來個「魯浪一日遊」。
    
    走過川藏線的大俠都知道，魯浪再往東過了通麥險道，那才是風光無限好，波密、然烏，橫斷山三江並流縱谷地帶……。
    
    也許是陰天能見度低，實在沒看出魯浪旅遊價值何在，魯浪只是一個替補？
    
    午飯後開始飄雨，翻過4500米的色齊拉山口時，雨霧迷濛，沒看到挾持著雅魯藏布江的南伽巴瓦峰和加白壘峰。
    下山不久雨過天晴，遠遠看到了山下的林芝壩子，綠色蔥蘢，一派田園景色。
    
    一個月後，在青海湖西邊烏蘭縣一個叫察汗諾的鐵路小站午飯，碰巧看到了中央台一則交通信息：中斷半個月的川藏線巴塘段已恢復通車，通麥段仍在搶修中，何時通車尚待通知云云。
    
    各位大俠，關於川藏線通麥天險俺說得還算清楚吧？
    

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