（第七天）
    今天我們要翻越三座海拔4000米以上的高山——岡巴拉山、卡如拉山口和色米拉山口，其中卡如拉山口高度為5200米，是旅程中最高的一座山。在導遊的渲染下，途中經過的羊湖美景激起大家無限的憧憬。
    過了曲水大橋，我們向西南方向行進。這裡的地貌類似甘肅東部的黃土高原，公路右側的山脈稜角分明，呈鐵灰色，寸草不生，左側的山是饅頭狀的，呈土黃色，草木稀疏。中間是平原地帶，也是土黃色，給人燥熱的感覺。
    左側的山就是岡巴拉山，我們沿著一個不留神就會滾落下去的盤山公路一圈一圈地繞山而行，不時有豐田越野吉普超過我們，留下滾滾灰塵。
    正向上走，前方出現了兩個騎車的身影，那是一男一女兩個老外，騎著山地車，執著地前進。我們超過他們的時候，大家拉開車窗，熱烈地鼓掌，讚賞他們的勇氣和毅力。
    快到山頂時，草逐漸茂盛起來，大巴找了個開闊地停下，我們下來「唱歌」，唱畢，我撿起一塊石頭朝山下扔去，次仁告訴我這樣做不吉利，我趕緊找了塊更大的石頭向山上仍，引來大個子和我比，看誰扔的高。
    再行不久，我們到了岡巴拉山口，山頂平緩，率先進入眼簾的是矗立的經幡和旁邊的駱駝。
    儘管對羊湖的美早有心理準備，但是當我登上山頂，從岡巴拉山口向下看時，羊卓雍錯和她周圍的景色還是狠狠地撞了我的雙眼和全身一下——誰還能找出比「聖湖」更貼切的詞呢？
    首先看到的，是藍色的湖水，沒錯，是藍色的。平整的湖面上，條狀波紋的深藍色和淺藍色交融在一起，像是光滑的緞面，更像是巨大的藍寶石。以致於北京的同事看到我們拍的照片時，直問中間藍色的是什麼——他們不相信那是水。
    羊卓雍，意為「上部牧場的碧玉」。湖對岸的山坡是棕黃色的草灘，而岡巴拉山靠羊湖的這一面，也不再乾燥生煙，同樣披上了柔和的棕黃色外衣。遠端是一片白雪皚皚的山峰，據說海拔7000多米。天空湛藍無比，只有雪峰頂著幾朵白雲，被群山環抱的湖水似乎是專門用來洗刷靈魂的。
    因山南之行受挫而鬱悶了一天的我們，心胸豁然開朗，高聲叫著，跑上跑下，全然忘記了這裡是海拔4400米的地方。山頂聚積著不少藏族人，他們簽著駱駝和犛牛，請你照相，當然要收錢，5元錢騎上去隨便照，還可以侃價。也有藏族小孩圍著你要錢，畢竟是旅遊勝地經過世面的孩子，糖果、文具已不能滿足他們，只有鈔票才能入他們的眼。
    不一會兒，我們繼續出發，沿著羊湖行駛。羊湖是三大聖湖之一（另外兩個分別是「納木錯」和「瑪旁雍錯」），水面達700多平方公里，水源來自周圍的雪山，卻沒有出水口。她處於山谷之中，蜿蜒曲折，倒更像是寬谷中寧靜的河，有時湖面很寬，有時又很窄。
    沿著羊湖走了半個多小時，我們盡情享受美景。在一個村落旁的一片大草灘上，我們停車吃午飯。草草吃罷，大家又抱著相機，到處遊走。
    這裡的山色依然柔媚，碧藍的湖水映襯著天上的白雲，湖邊一個藏族同胞趕著他的羊群在吃草，建在湖邊斜坡上的村落，安靜寧和，遠處的雪山潔白無瑕，一幅充滿原始生機的畫面。
    在繼續沿著羊湖行走的半個小時車程中，草灘逐漸擠佔了水面，山色依然不變，而湖的另一側，也出現了雪山的影子。偶爾看見雄鷹在天空盤旋，土地漸漸褪去草衣，裸露出泥土和岩石。
    沿著山路拐了個彎後，我們告別了羊湖，山色逐漸變為鐵礦石般的黑色，車在山谷中穿行，不再險峻，但會感到寒冷。沿山谷上了個坡，再下來，一座積雪的山峰撲面而來，卡如拉山口到了。
    這裡海拔5200米，是電影《紅河谷》的外景地之一。這是真正的山口，兩側各有一座積雪的山峰，右側山峰白雪下覆蓋的是黑色的岩石，左側山峰被它前面兩座稍低的山包夾住，只露出白色的頂。山包上一頭犛牛在吃草。兩座山峰的中間地帶，是狹窄的山谷，搭著帳篷，一些人在那裡賣雪蓮花。
    這裡的雪蓮花不是新疆的雪蓮，而是一種類似蒲公英的植物，有毛絨絨的冠，但比蒲公英大，絨毛也密。賣的很便宜，據說有藥用價值。
    這裡的高山反應比較明顯，氣溫也低，呆了二十分鐘左右，我們就上車繼續開路。
    接下來的路途，沒有太好的景色，倒常能看見兩旁山坡上的雪蓮花。翻越色米拉山口時，除了山路險峻外，大家沒什麼特殊的感覺和體驗。
    下午5點多，我們順利到達江孜。
    江孜地處日喀則地區，屬於後藏，拉薩則為前藏（歷史上西藏曾被稱為「衛藏」，「衛」指拉薩和山南一帶，「藏」指日喀則一帶。其實就是後藏和前藏）。
    江孜就像典型的西部傳統小鎮，但旅遊業的繁榮，使這裡的賓館業和商業比較發達。我們趁著沒吃晚飯，天還亮的時候，去參觀江孜古堡。
    古堡建在山上，白色的城牆，紅色的房頂，在夕陽映照下，藍天下的古堡極具歲月的滄桑感，雖不像布達拉宮那樣宏偉，但整體造型與山勢合為一體，堅如磐石，像個不屈的守衛者。
    古堡下面的一個石碑上，記載著20世紀初，本地藏族人民以土炮、土槍、大刀、長矛等抗擊武裝精良的英國侵略者，血戰三晝夜，因彈盡糧絕、寡不敵眾，戰死大半，餘者全部跳崖殉國的英雄事跡。
    在我入藏的幾天裡，藏族人給我留下的印象是純樸、善良和熱情。因篤信佛教的關係，與人為善的觀念深入藏族人的心中，尤其是山區的藏民，更是質樸。起初很難把這樣剛烈的殺伐場景與藏民聯繫起來，但仔細想想，吐蕃王朝強盛時期，這個生活在高寒缺氧、自然條件惡劣、資源匱乏的高原遊牧民族，其控制和影響的區域竟波及青海、新疆、甘肅、雲南、四川、尼泊爾，是何等的輝煌，這樣的事跡，也就不奇怪了。
    藏族，是值得尊敬的民族。
    

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