很久很久已前那裡曾經是一片遼闊的海洋，隨著地殼板塊的運動和碰撞，最終形成了我們的世界屋脊以及聳立在其上的珠峰。
    
    作為喜馬拉雅山脈主峰的珠穆郎瑪地處中尼的邊界，她在藏語中是「神女和聖母」的意思。
    那裡有著四座八千米以上的山峰，那裡有著終年的積雪，異常複雜的環境和多變的氣候，為此也被人們稱為了世界的第三極。
    這裡曾是勇者和登山探險家們的樂園，上面也長眠著許多位各種膚色的勇士。
    
    每年的只有3-6月和9-10月才是觀看和攀登珠峰的適宜時間，否則就是7-9月的雨季和氣溫可低至零下40度的冬季了。
    
    -珠峰行路難
    
    到珠峰一般的旅遊者都會跟團或集體包乘越野車前往，想在路上搭上便車的可能性還是很小的。但自己的原則還是不跟團和不包車，為此甚至作好了萬一沒有車就徒步走上去的心理準備。
    在日喀則見完班禪大師後得知有一支國外的龐大旅行團會經珠峰到樟木，關鍵是他們還帶有夏爾巴人和拉送行李的兩部卡車。
    乘車趕到旅行團所住的賓館並見到了卡車的司機，協商的結果是我可以搭乘行李車的後車箱。但可以上車的地點卻不是在日喀則，而是在300多公里外珠峰腳下的老定日。原因是防止路上檢查站的罰款。
    
    計算了相對於越野車隊的速度和時間，看來要在夜裡能夠趕上扛大箱的「便車」，明天我就一定得有打仗一樣緊張的趕車行程了，而且還要放棄未來兩天的曬佛內容。
    身上只剩下了三百元現金，緊急向認識的朋友借款三百大元，加上一位小姐支援的三包方面面和自己的兩根火腿腸，一塊壓縮乾糧，幾塊巧克力和幾包搾菜。未來我就得靠它們來走完這珠峰的幾天行程了，路上是不可能取到錢的，如此只能一刻都不耽誤的早日趕回安全地帶了。
    
    早晨五點多就爬起來了，敲開大門去趕那據說每天一早會在扎什倫布寺外發往拉孜的班車。到拉孜縣可以縮短我160多公里通往珠峰的路途。
    天還沒有亮，路上飛速駛過的卡車是看不到我的招手的，到清晨六點多都沒有見到應有的班車，卻等來了封路的警察，從班禪新宮到扎寺門前的公路被警車和公安堵住了，除了行人車輛必須繞路通行了，自然我不再可能等到我所要找的車。
    四處遊蕩中見到了標有拉薩—拉孜字樣的中巴車，但司機卻告之不會發車了。失望。
    
    但路還是要走的，如此只能等在通往拉孜的中尼公路上，等待，必須很有耐心的等待。
    早餐是沒有時間吃了，等待中抽空買兩個餅子作為今天的乾糧吧。
    近早上八點，路上呼嘯而過由警車開道的班禪車隊，從新宮開往扎寺，也許是參加曬佛儀式吧，車隊數數足足有二十多部豐田和三凌的越野車，聲勢不小。
    
    車隊過去了，戒嚴也結束了，但除了看著那個外國旅遊團隊的越野車隊駛過外，依舊是沒有了車，等待，在招手攔車中等待，和藏民們一起等待，簡直有些佩服那些坐在路邊行李旁的藏民們耐心了，他們告訴我，班車，很快就要來了。
    
    等待中奔跑到可以看到扎寺的公路上，終於還有機會再遠遠看一下今天曬出的不同於昨天的巨幅唐卡佛像，雖然遠觀但依舊可以看到別樣的莊重和美麗。
    
    近十點終於開出了一輛標有文工團字樣的破舊大巴，終於可以裝載上我和藏民及他們的諸多行李一起開往拉孜了。此時寶貴的四個小時就在等待中過去了，不知我今夜是否還可以趕上他們的越野車隊。
    160公里足足在蜿蜒和荒涼的山谷中行駛了近六個小時。終於可以把自己放下在拉孜小縣城的街道上。
    
    就徘徊在拉孜通往中尼公路的小橋上，就坐在據說貨車最多的拉孜糧食儲備倉庫大門外的陽光中，等待著，焦急地等待著那可以把我送往下一站的便車。
    豐田越野的旅遊車就不用考慮了，可除了並不開往定日的不多貨車外，據說可以很容易搭乘到前程的卡車卻遲遲不再出現。等待中無聊的看著橋旁寺廟外悠閒的幾隻狗兒和穿著紅衣的喇嘛。有騎單車的黑人老外在經過是揮手向背包的我致意。
    焦急，焦急。
    總算有從停車場內開出的兩部司機吃過了飯的卡車，是開往定日，但卻已經座滿了人。
    失望！
    
    已經吃完了所帶了兩個餅子，如此再買兩個以及未來路上需要的一包餅乾和牛肉乾了，失望中抽空再吃了一碗麵。此時已經又有近四個小時在我無效的等待中過去了。
    
    煩躁中看了著名的拉孜藏刀，售價不能算低，縣城中竟然不能買到一本可以供我在等待中消遣的雜誌或報紙，更加的失望。
    以為可能已經不再會有車了，即使有車今夜也不再能夠完成其後的150多公里，當地人都告訴我，明天早晨-車會很多。
    
    今天已經有近九個小時讓我再等待中過去了，已經沒有了信心，找地方住下吧，把一切放在明天吧。
    在有著巨大停車場的氣象局招待所有電視的房間放下了行裝，但這裡此時卻沒有電，桌上擺著蠟燭，據說晚上會發電的。
    
    抱著最後一絲希望去找明早會發往定日的車，又走上了街頭，去問每一部停著或經過的卡車的司機。
    簡直能算奇跡發生了，後面開來了一個小小的貨車車隊，據說其中有一部會在吃飯後開往老定日。
    
    放棄了開好的床位後，繼續等待，等待司機吃完了飯和修完了車，此時已經是晚上十點多了。
    五頓的貨車上滿載了蔬菜，駕駛室裡就我和漢族的司機兩人。
    說起他也是在日喀則發車後因班禪出行而被耽誤了許久，今夜可能會在五個多鐘頭後夜裡三點趕到老定日了。
    
    經過了拉孜城外的檢查站，左面就是走向珠峰和樟木的路，右邊則是通往阿里的路。此時天已經完全黑了下來，在高低起伏山巒旁的土路上卡車亮起了大燈，此時的中尼公路上幾乎再也見不到了其它的車。
    雖然一天的辛苦奔波後已經疲憊不堪，但卻不敢在司機旁邊打瞌睡，怕感染到駕車的他也犯困而導致意外的發生。不時幫司機拿出一隻煙提神，不斷的同司機漫無邊際的聊著，聊著路，聊著西藏，聊著未來，總之就是要幫助其保持意志的清醒。
    
    上坡，上坡，翻山，並不好走的路就這樣一點點的開過了，自己戲稱這所謂的國道還不如內地的縣道，就在這四個小時中我們大約爬升了有六百米的相對高度。
    
    當司機告訴我到了新定日，也就是到了定日縣府所在的協格爾鎮了。完全也是一個不大的鎮子，這裡離我今夜的目的地還有60多公里-
    
    車子駛過了協格爾鎮不遠，前面就是需要交驗邊境證的魯魯檢查站了。那邊除了照明了燈光外一片沉靜的黑暗。
    
    已經午夜兩點多了，司機終於說他開車累的熬不住了，今夜就要停在檢查站外的路邊，明早再開往老定日的。
    為了我兩人的安全我又能說什麼呢，雖然明早前幾十公里外會有約好的貨車拉我上珠峰的。
    
    今夜我們兩個都睡卡車的駕駛室，我也第一次體驗到深夜睡在卡車駕駛座椅上的感覺。外面的風很大，但裡面蓋著司機拿的大衣還是相當之溫暖。上好時間，在荒涼的野外中睡去。
    
    半夢半醒中外面的天光已亮，路上已經排了幾部拉載著老外的越野車，檢查站好像還沒有開始放行，老外們開始在外面玩起了高拋的手球-
    
    早晨七點半多終於在檢查完了證件後可以上路了，這段路感覺路況比前面好了許多，也許是心理作用吧，但外面依然是一片比較荒涼的風景。
    往西面開出了大約六公里吧，在標有中尼公路5145公里的界碑旁邊，見到了珠穆朗瑪國家級自然保護區的標誌牌和斜側駛離一條通往珠峰的路，老外的越野車捲著一串風塵駛了過去。
    正在想像約定昨夜等我的行李車今早是否會走這條路時，司機明確的告訴我猜測他們不會的，因為幾十公里外還有一條通往珠峰的路。
    失望，此時已經快早晨九點了，應該趕不及了，但司機安慰我他會到老定日幫我介紹也許會去那裡的開車人。
    
    前邊已經可以看見一片城鎮，無疑就是老定日了，但旁邊不遠就也是一條通往珠峰的路。路邊竟然扎有很多的帳篷，停著很多的車輛。還是司機眼尖，告訴我看到兩部卡車了，竟然讓我在如此的辛苦和奔波後趕上了-
    
    跳下了車，趕往老外的營地，卡車的藏族司機看見背包的我，他也遠遠的跑了過來，隔著一條溶水形成的小溪流，他竟然告訴我「車上行李太多，已經坐不下我了，要我自己走去老定日找車。」
    聽到後我簡直要暈到了，無言，無奈，甚至悲憤。
    
    

所屬類別：西藏自助旅遊 | 點擊查看更多