走過工布江達，走過墨竹工卡，過達孜就快到了藏傳佛教信徒心中的聖城拉薩了。
    越野車的路上還可以見到不知從何處出發徒步趕往拉薩朝聖的虔誠藏民。
    
    拉薩河水還是清澈的綠色，遠山的脈絡顯得清晰而聖潔。
    走過拉薩大橋就進入了我們的聖城。
    
    背包走進了北京路，這條所謂拉薩最繁華的街道。
    
    北京東路的八廊學，吉日，亞賓館，還有附近藏式家庭旅館都是中外背包客們的首選。被評為世界十大山地旅館的八廊學名聲最大，吉日賓館的規模和人氣都最旺，但我還是按自己的習慣選擇了在藏語中含義是犛牛的「亞」。
    
    在那家有著可以曬太陽聊天的庭院躺椅的藏式風格的亞，雖然沒有電視，雖然只有公共衛生間，但七人間的清潔，衛生的性價比已經是相當之高了。直至我離開拉薩的日子，除了自己一個國人外，房間中走馬般輪換的住客也全都是和自己一樣的外國背包客。
    
    雖然八廊學，吉日都發生過被盜的事件，但我在亞所住的房間門卻是永遠都不用鎖的，可以放心的放下背囊出去遊蕩。
    在吉日第一次洗淨了沾滿了滇藏兩省風塵的衣服，而且都是免費的。
    終於可以不用再急著前方的趕車了。
    
    -—深圳和藏隊
    
    五一長假是過完了，但四處還是有那麼多一眼就可以分辨出的中外旅人。
    拉薩可真不大，沒有在「亞」放下背包，就看到了在滇藏線上遇到過的熟人，然後就是深圳的朋友了，看到了海軍，見到了我們剛剛在西藏登山節成功攀登了海拔六千多米的啟孜峰，在羊八井泡溫泉返回的深圳隊員們。
    看著他們被曬出了白眼圈的面容，能在這裡相聚感覺相當親切，在向海軍隊長瞭解了簡單的情況後，就即可打車跟他們去吃慶祝的火鍋。在青鳥的大包間中除了我們深圳隊的朋友，還有西藏隊輕鬆登過八千多米的教練員和年輕的高山協作們。
    和他們一起用酒歡慶一次自我極限挑戰的勝利，雖然還有因出現了高山幻覺而未能登頂的朋友，
    但畢竟在高度上大家都完成了一次提升。自己都被這種氣氛所感染甚至誘惑了。
    
    大隊聚完，接著就是在午夜和我半個老鄉的藏隊教練還有海軍他們一起繼續去感受北京西路的酒吧了，喝下了幾多當地人所喜歡的百威，坐上摩托的後座，在午夜無人的拉薩街頭兜風-。
    拉薩的第一夜，在剛飛來的遊客們都在臥床休息，禁酒限運動的時候，我們卻在放肆的狂飲，人生能有幾回醉呢。
    
    -—八角街
    
    其後的一天就跟我們的朋友們晃在了一起，去過了著名的雪域餐廳，逛過了拉薩最古老神聖的轉經街，同時也是商販最雲集的商業街--八廓街。
    
    不去也叫做八角街的八廓街絕對等於沒有來過拉薩，供奉有釋迦牟尼等身像的大昭寺建成後就成為拉薩的中心，許多藏民口中習慣的拉薩（藏文中的佛地）指的就是大昭寺，環繞在大昭寺內的一條佈滿了長明燈的回廓叫做「囊廓」，環繞大昭寺的八角街叫「八廓「, 據說廓是圓圈的意思。囊廓即內部的圓圈，八廓是中間的圓圈，再朝外面就是圍繞著拉薩老城區的「林廓」了。
    
    藏傳佛教虔誠的信徒們就在這以大昭寺為圓心的「廓」中，按照不變的順時針方向在用他們的腳步甚至身體來丈量，轉著經筒，念著七字真言，在大石塊鋪就的路上磕著等身長頭，看著這些可能是從不遠千里外真正一步一步磕長頭而來的簡陋朝聖者，我可以感受到那份不變的虔誠。
    
    遊人和乞丐們混在這些轉經的人群中，兩旁都是賣著各種不同品質的真假首飾，裝飾品，工藝品，佛教用品和民族服裝的攤位及店舖了。最多的就是精美的轉經筒和粗糙的藏銀首飾了，但據說現在已經有許多是在南方的小工廠中批量加工而成的。其間甚至我看到了人的半截頭蓋骨。
    那些由尼泊爾人開的店舖中可以見到許多在尼泊爾或者印度加工而成的漂亮的鑲石首飾了，綠松石，瑪瑙石，天珠都是他們最多的選擇。
    
    除了各色的藏式燈籠外，最藝術的就絕對是諸多的唐卡店了，以佛教內容為主的唐卡手工都相當之精美，但售價也多不菲。
    相同商品這裡會有著很大的差價，所以在八角街能狠殺價也是必須的技能，否則砍掉一半回去你可能還會後悔的，這也是所謂商業化了的必然。
    
    在朋友的指點下，我見到了八角街上有著著名傳說的瑪吉阿米酒館，這座米黃色的三層小樓就是出身於門巴族的六世達賴喇嘛倉央嘉措和他情人幽會的地方，據說就在這裡這為西藏自古第一文學和情歌大師寫下過「在那東方高高的山頂上，升起一輪皎潔的月亮，未嫁嬌娘的面容，時時浮現在我的眼前」。就在這間並不豪華寬大但極其舒適的「未嫁嬌娘（瑪吉阿米的藏語含義）」中我浮想他曾跪在扎什倫布寺前，向著他的師傅五世班禪大喊：還你迦裟，還你戒律，還我愛情，還我自由……的勇氣以及最後他悲慘的結局不禁唏噓，現在布達拉宮裡惟獨就沒有了他的靈塔-
    那裡羊皮封面藏紙製成的幾個留言本也給我留下了深刻的記憶。
    
    在八角街你可以感受到拉薩的悠閒，朝佛者在沒有止境的轉著經，喇嘛在街頭念著經等待佈施，攤販們在對你叫著不知真假的「今天還沒有開張」（這裡的古老傳統是藏族攤主要對每天第一位和最後一位顧客優惠以求好運）。遊客們在漫無目的逛著，乞丐們更是等待著人們的「一毛錢」。
    
    -—大昭寺
    
    在等待布達拉一三五開放的時候，轉過了八角街，走過了被圍牆圈起的唐蕃會盟碑，在不需要買票的下午和傍晚，幾次走進了離自己所住最近的大昭寺-這所西藏歷史上最重要的一座寺廟。
    
    就在吐蕃最強盛的松贊干布時期，同時也是我們大唐最強盛的貞觀時期，為安置做為文成公主陪嫁的珍貴的釋迦牟尼12歲等身像，由山羊背土填湖而建成了西藏的第一座寺廟也就是大昭寺。
    
    會盟碑後大昭寺的正門是幾多藏民日夜都在磕等身長頭的地方，從側門而進是天井式的院落，兩邊都是日夜都不熄滅長明的大排酥油燈，洗燈，加油，點燈真是一件不容易的事情，我用長長的藏香幫點亮了不多的燈就覺的很累，地上都是滑滑的白色酥油痕跡。
    
    傍晚供奉有未來佛和紅教創始人蓮花生的主殿門前還有磕長頭的人，殿前的地面已經因人們磕長頭所摩擦的十分光亮。
    殿中排坐著紅衣的喇嘛，在酥油燈下念著抑揚頓挫的經，還會有虔誠的施主在對每一位喇嘛進行佈施，從人均一元到百元我都見到了。
    信徒們都還會順時針朝拜於各間佛殿，看了並聽喇嘛介紹：達賴和班禪的老師宗咯巴，塗有金粉的觀世音，藏王松贊干布，文成公主和來自尼泊爾的尺尊公主，藥師佛，三世佛，歡喜佛，白教創始人米拉日巴，掌管西藏風雨的強巴佛在這裡都有供奉，樓上還有拉薩的護法神班丹拉姆的神殿。
    已經有點頭暈了，那就見主神就拜和佈施了，不很信佛，但入鄉總得隨俗。
    
    和拿著經筒的虔誠藏民們一起幾次地轉過了寺內的囊廓迴廊，雨中就走那有著屋簷的一側，除了可以推動的380個轉經筒，兩邊有著帶著沉重歷史的精美壁畫。
    
    在朝拜的藏民們排著長長的對等著為供奉有釋迦牟尼等身像的神殿加酥油的時候，負責的喇嘛照顧性的把我和老外們優先推進了神殿，在這尊據說兩千五百年前由釋迦牟尼自己開光的神像前，供奉的都是純金所製的酥油燈，藏民們為能為佛祖點燈加酥油為最大的榮幸，膜拜，環繞膜拜，在哈達上膜拜。
    
    從外面的木梯可以上到並不對外開放的二樓和三樓，看到了太陽能燒開水的熱水器，展現了古老的寺廟離現代的文明也並非十分遙遠，朝上是木雕伏獸，獅身人面的木雕卻沒有找到，樓上則是被覆蓋著四座巨大的華美金頂，在落日下格外的璀璨，照耀著下面廣場上熙熙攘攘的人群和無比虔誠的信徒們-
    
    在大昭寺外的一個兩層的供佛大殿上，偶然碰到了為信徒祈福的法事和等待著被大喇嘛賜福的藏族人群，不知是否活佛的大喇嘛在用銅壺裝的聖水澆在一批批跪倒人群的頭上，同時甩著帶有羽毛的法器頌著經，人們爭先的把再澆在手上的聖水喝到嘴裡，拍在額頭，看著事後他們滿足的樣子，我感覺到了他們是幸福的。
    
    -—布達拉宮
    
    回到拉薩，回到布達拉宮，這是即將到拉薩時不自覺想起的歌聲。從亞無數次徒步走到了布達拉宮的下面，清晨，正午和傍晚。每當看到屬於城市中心的這棟世界上海拔最高，最雄偉的古老宮殿，看著其位於瑪布日山上堅固城堡一樣的圍牆和石階，看著紅色的布達拉和上面的格外純潔的藍天白雲，除了俱往已的感慨，就是一種未名的感動。
    
    徘徊到了開放的日子，才正式一個人邁進了布達拉，開始了另一種朝聖似的參觀。沒有買導遊和參觀的小冊子，反正應該是會不乏有帶講解導遊的團隊會來的。
    
    布達拉是普陀羅也就是指觀世音居住地方的意思，據說在七世紀最早松贊干布修建的布達拉宮一共有一千間房間，也全部是象徵鐵血和武力的紅色，但後被毀壞的只剩下了法王修行洞和觀音堂兩處。
    在五世達賴受清王朝冊封後，重建了布達拉的「白宮」及城牆並從此開始把其作為了政教合一的統治中心。後為五世達賴修建靈塔而擴建了「紅宮」，直至十三世達賴喇嘛的靈塔修建完畢，布達拉宮才有了今天現在的格局。
    八八年由中央政府投具資又用了五年時間對布達拉宮進行了保護性維護。
    去年布達拉宮外側有一段圍牆倒塌，至今不能修復，為此當地藏族中私下盛傳白天修好的部分晚上會被鬼神推倒，又一個神異的傳說罷了。
    
    比較輕鬆的沿著之字形拾階而上，爬過白宮外的城牆，在高達116米13層的主樓下的售票處外千餘平米的東庭院中，看到了正在展開修復的無比巨大的佛像唐卡，這也許是比哲蚌寺每年展佛節中還要珍貴的那幅唐卡吧，據說布達拉
    宮每三十年才展一次佛。雖然只是展開了大半，但此行也算很超值了。
    
    走入白宮門廊高高的大門，精美的壁畫後就開始了按照指示箭頭遊覽的歷程。
    白宮是達賴喇嘛的冬宮，高七層，其中第四層的東有圓滿大殿是最大的殿堂，達賴喇嘛坐床親政大典和西藏其它重大的政教活動都是在這裡舉行的。
    上面的兩層都是他辦公和生活的地方。最高的第七層是冬季的兩座起居宮殿，也被叫做了東，西日光殿，裡面絕對的精美豪華，達賴喇嘛的寢宮更是陳列著諸多的珍寶級用品。
    
    另外買票爬上看過了位於布達拉宮最高處的金頂，靈塔殿和其它主殿的金頂共有七座，很壯觀還可以拍照。俯瞰了拉薩，走下金頂後就開始了紅宮之行。
    
    紅宮主要是安置有五世到十三世達賴喇嘛遺體的八座靈塔，靈塔全部用黃金包裹，鑲嵌有無數的珍貴珠寶，都相當之金碧輝煌，其中印象最深刻的就是五世達賴喇嘛的靈塔了，殿中的形似一般佛塔的黃金靈塔高達近15米，使用了十一萬黃金，靈塔裡面還有釋迦牟尼的指骨舍利，宗喀巴用過的晚，像腦中的寶石，靈塔外面除了據說世界上最大的夜明珠外，還用了兩萬餘顆的各種珍珠，瑪瑙，紅綠寶石，綠松石，貓眼，翡翠等等珍寶，從那我可是看到了一生中見到最多的黃金和珠寶，當時就感歎說光是看這一座無價的靈塔，七十元的門票也絕對值了。
    
    沒有看到極少開放的最後一座十三世達賴喇嘛的靈塔，據說也是用了萬顆寶石相當壯觀的。
    其後的各世達賴喇嘛的靈塔就不再有如此風光了，光黃金使用量的巨大差別就顯示了不同時期國力的顯著差異。
    
    此外紅宮就是各類大小的佛堂和經堂了。
    佛殿裡最大的殿堂是西有寂圓滿大殿，裡面設有達賴喇嘛的寶座，門外高懸有裡面有乾隆所書的匾額「湧蓮初地」。
    佛殿裡最珍貴的一座就是聖觀音殿，中央供奉有西藏的保護神--稀世的楠香木自成觀音像，導遊和喇嘛都說這尊完全天成的楠木觀世音像是從印度自己來到拉薩的。外面高掛有同治所寫的「福天妙果」，裡面的香火極盛，欲拍照而不得。
    
    此外就是建築最早的法王洞了，松贊干布被藏族稱為法王，裡面有著他和文成，尺尊公主的塑像。
    
    再後就是供有未來佛的強巴佛殿；
    密宗的壇城殿；
    供有用四種文字所寫的「當今皇帝萬歲萬萬歲」牌位和乾隆畫像的殊聖三界殿（裡面還有用萬兩白銀塑造的十一面觀音像）；
    供有千尊無量壽佛的長壽樂極殿；
    供有宗喀吧的上師殿；
    展示有佛教輪迴和香巴拉極樂世界鎦金壇城的時輪壇城殿；
    供有釋迦牟尼和手抄《甘珠爾》的釋迦能仁殿；
    供有無量壽佛和白度母和綠度母的無量壽佛殿；
    供有三千餘尊全部由響銅鑄造佛像的響銅殿；
    有著無數古老精美壁畫的紅宮迴廊；
    供奉有格魯派上師的菩提道次第殿；
    主供蓮花生及其八種變身和八座銀佛塔，存有刻印《甘珠爾》的持明殿；
    主供金製釋迦牟尼和銀製五世達賴像，存有《丹珠爾》的世襲殿；
    
    售票的珍寶館中又見到了更珍貴的寶物--由二十萬顆小珍珠編製而成的珍珠塔（曼佗羅），見到了歷史上突厥武士穿著殺到過長安的古老服裝和武器，諸多珍貴的唐卡，以及長長的法號---
    
    藏傳佛教的點滴在這藏族歷史寶庫的長廊中一點一點的向我展開。
    緊跟著一個小團隊的女導遊，聽著她可能背誦和重複過了無數次的講解，結合著所見不敢有一毫遺漏。
    終於走到了這座巨大宮殿的終點。
    往回走，自己重新自由的去看，去看那些已經被介紹過的佛教和歷史。
    從起點再跟上另一個團隊，驗證前一個導遊的介紹；
    
    中午裡面已經沒有了遊人，可我還在第四遍的欣賞那些可能我再也很難看到的歷史和珍寶；
    工作人員以為反覆見到的我找不到了出口，特別為我打開了一個通往紅宮後門的捷徑。
    
    -—色拉寺
    
    拉薩滿街跑的最多的就是可以講價的人力三輪了，可我依舊喜歡走路去感受一個城市。
    
    在得知阿里辦事處旁的藏羚羊旅運在娘熱北路的時候，準備走去瞭解一下去阿里的班車。
    想像中拉薩的一條街應該不會太長，可走過去才發現自己走上了拉薩往北最長的路，中巴只需要半小時的路，自己慢慢走了近兩個小時，走過了娘熱南路，走過了娘熱北路，走過了阿里辦事處，走過了前面的色拉寺農場，走到了山下的北郊，就到了軍區總醫院旁的色拉寺了，但結果因時間關係而過其門而不入。
    
    第二次是坐兩元終點站在色拉寺的中巴去的。
    
    色拉在藏語中是野玫瑰的意思，也許當年在色拉烏孜山上會長有許多玫瑰吧，現在是不見其綜的。
    
    作為拉薩三大寺之一的色拉寺最出名的就是它每天下午的辯經活動了。
    
    據說解放前這裡最多有過多達九千名喇嘛，還有不少武僧，並被分為三個扎倉（僧院）及二十九個康村（僧人起居的單位）。
    
    35元的參觀門票絕對是太高的，前人逃票功略中售票處左手不遠的小門是關閉的。看著依山而建的寺院，準備先順時針上山環寺牆一周再說。
    
    色拉的規模還是很大的，寺後山腳小路上有著瑪尼堆，有藏民在趕著染著奇怪顏色的山羊在轉，瑪尼堆上擺放有犛牛的頭骨。山上更是有著高高掛起的經幡。寺後有幾個敞開的門，走進就開始了朝佛。
    
    色拉寺的主殿是措欽大殿，裡面有馬頭明王塑像，信徒們會用頭去觸碰佛像的底座，此外同樣還有精美的壁畫和諸多的金剛佛像。
    有佛殿正在進行修建，屋頂列成排的婦女拿這工具，齊唱著特別的象勞動號子的歌在勞作，聲音傳的好悠遠。
    
    下午三點在寺廟北端一個有著幾個門的辯經園中看到了那有名的辯經。
    在這自古就是高僧講法的地方，辯經是開放的，許多中外遊客都環繞在四周對喇嘛們架起了相機。
    年輕的喇嘛們或席地而坐或對面而站，拿著念珠，兩人一組結對的展開了激烈甚至有點誇張的辯經。
    一人問，一人答，一問幾答，幾問一答，雖然根本聽不懂，但明白他們是在就佛經就佛理進行問詰性學習。跺腳，拍手，甩念珠，很有點當頭棒和的味道。
    多數喇嘛是認真的，但也有少數明顯可以看出有點混的味道。
    
    每年各寺廟中都會選出學才兼備的喇嘛，參加各寺廟間的辯經，最高的扎西學位都是這樣考取的。
    
    看過了辯經，外面下起了不小的雨。
    寺院門口有一座白色的佛塔，有藏民在雨中繞著它轉。如此拉起衝鋒衣的帽子，我也繼續的繞塔，出門問售票人員塔的來歷竟不得而知，鬱悶！
    
    回去得知拉薩的天葬台就在色拉寺後面的山上，不過是不得外界參觀的，有人見到了天葬的遺跡。
    但也有人拍照時被藏人隔著遠遠山頭用投石器打的頭破血流。據說前兩天還有台灣人被逼的跳崖摔的骨折。
    尊重一個民族的風俗和傳統，沒有必要非要以獵奇的心理去看天葬，我是如此認為的，不看也罷。
    
    -—藥王山
    
    在布達拉宮的斜對面就是藥王山了。
    藥王山以歷史上建有供喇嘛學習的藏醫學院而得名。
    它是拍攝布達拉宮全景的好地方，所以雖然山下就立著嚴禁上山的牌子，但還是有不少人端著相機爬上了北京路上白塔後的藥王山腰上，自然我也跟著老外爬了上去，法不責眾嗎。
    
    直到第二次才找到轉藥王山的路，但依舊是先沿山腳走進一條被封死的小路，旁邊就是有軍人站崗的軍事禁區，回返遇到一車打的趕來轉山的北京旅人，還是我告訴他們問得的路。
    
    走到了藥王山東側山腰的石窟寺廟，先打車到的他們好佩服我的走路速度。
    這座名叫查拉魯普的小廟也開鑿於松贊干布時期，據說上面是文成公主朝拜家鄉的地方，旁邊就是當年就開鑿出的轉經道。
    
    再後面就是著名的在巖壁上雕出的萬佛牆了，拉薩的瑪尼石大都是在這裡由世傳的人家刻出來的。
    
    藥王山頂上應該是電視塔吧，所以再像頂端是絕對不准攀登的。但繞著這裡歷史的轉經古道轉經的藏族人相當之多。
    我們走的方向是返了，但此時只能小心的慢慢的走過去，走出去，然後再去尋找正確的方向重新來過。
    出去就很好找了，順著拿著轉經筒的人流方向走去就絕不會再錯了。
    
    重新再按正確的方式再轉一次吧，山巖上還有工匠在繼續的畫著他們的佛像。山後的工匠們在繼續的刻著他們的瑪尼石刻。
    看著已經壘起了多層的高高的瑪尼塔，看著它上面精美的彩色壁畫和五彩經文，看著旁邊層層堆起的大堆刻石，我已經可以感覺出其中的艱難和不易了。
    
    在北京的朋友們請匠人們停下手中工作為她們刻幾塊簡單石刻的等待時候，我們和傍邊留有特別大鬍子的已經不年輕的大喇嘛聊了起來---
    
    原來他是憑化緣和轉山的信眾們佈施聘請的這些刻瑪尼石的工匠，他們是在一塊塊大小不等的石片上，一句一句的在鑿刻出一部完整的經文《丹珠爾》，刻好的就用來在轉經道的出口壘起了這座高高的石塔。
    這項工作他已經督做了七年，根據募集資金的多少，其每年聘請有幾十位到幾位的工匠在進行這項工作。
    未來還得三年才能做完，這一切全憑他一個人的力量和堅持。
    
    此前憑他自己的力量已經化緣在山上建起了兩座寺廟，我們還看到了寺廟和他的照片，以及一本印有漢，藏，英文介紹和請求資助這部偉大的石刻項目的小冊子。
    
    他徒步到過北京，到過西藏外諸多有名的寺廟。
    他曾經用幾年的時間走過了西藏的一百個天葬台和一百個有名的湖。他的經歷在平靜的講述中讓我們都佩服的五體頭地。
    
    什麼叫有信念，什麼叫有毅力，這位可敬的大喇嘛讓我明白和看到了。
    
    藥王山最大的收穫就是認識了這位沒有記住名字的大喇嘛。
    
    走過藥王山，在他們打車回去後，我徒步的回程就是旁邊的磨盤山了。
    山上有西藏唯一的關帝廟，它是清朝乾隆年間大將福康安在大敗入侵的廓爾咯，一直全勝的打到了加德滿都後由官兵捐資修建的。
    藏族把它叫做了格薩爾的廟，格薩爾可是藏族史詩中的英雄。
    
    廟並不大，
    走上高高的台階，上面有供有關帝的正殿，後面依舊有供有文殊和觀音菩薩的不大的殿，一共有兩個喇嘛。最有意思的是在那裡牆上還見到了生殖的圖騰。
    裡面的喇嘛在領我看下面的古石碑前拿出了門票，五元 .
    

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