-—拉薩河邊
    
    徒步金珠路走到了長途汽車站旁的拉薩河邊。
    那裡最醒目的就是在青，川藏公路交匯處豎立起的青藏川藏公路紀念碑。
    紀念杯上有藏、漢兩種文字的銘文。
    
    銘文如下「世界屋脊地域遼闊，高寒缺氧，雪山阻隔。川藏、青藏兩路跨怒江，攀橫斷，截崑崙，江河湍急，峰岳險峻，十一萬藏漢軍民築路員工含辛茹苦，餐風臥雪，齊心協力征服重重天險，挖填土石三千多萬立方，造橋四百餘座，五易寒暑，艱苦卓絕，三千志士英勇捐軀，一代偉績永垂青史。三十年來國家投以巨資，兩路幾經改建。青藏公路建成瀝青路面，高原公路亙古奇跡，四海聞名，五洲讚歎。」
    
    看著銘文想起當年十八軍「一面進軍，一面修路」的那段歷史，走過了五十多年後的川藏南線，可以想像到當時的那種「含辛茹苦，餐風臥雪」史詩一樣的悲壯。
    
    在河邊為曾經因西藏生命線建設而永遠倒下的三千將士默哀，畢竟他們也算托體同山阿了。
    
    在河堤後可以清晰的看到對岸的山巒脈絡，上面環繞的是映襯越發藍的天和越發白的雲。
    
    河中劃來竟然有真正羊皮的筏子，鼓鼓的像個氣船，有股跳上去的衝動，但還是沒有。
    
    -—哲蚌寺
    
    哲蚌寺據說是世界上最大的寺廟，它也是藏傳佛教格魯派的三大寺之一，據說解放前哲蚌寺的僧侶多達萬人。
    
    曾經為去哲蚌寺在街頭耐心等候過一個小時的車，卻沒有結果，只因為自治區開黨代會而停開了班車。好事多磨吧。
    
    六點多再爬起趕到大昭寺，在保安的指點下最終於廣場外等來了哲蚌寺院所有的中巴，滿滿一車朝拜的香客趕往了拉薩的郊外，但只有我一個漢人。
    
    建於明代永樂年間的哲蚌寺位於西郊烏培山上，海拔高達3800米，寺廟依山式層層而起，規模較大。
    由於跟的全是專程帶著酥油和燈盞來朝佛的藏民，寺廟的大殿也都還沒有開放，所以遊客們25元的
    門票這次自然也免了。
    
    寺院的四周都是沙石的荒山，沒有什麼樹木。從山邊左側的台階而上，路邊還有潺潺的流水和許多
    等待施捨的朝佛人。往上是一個山間的小平台，可以看見山上有繪畫在大石頭上的彩色佛像，還有
    那旁邊用來在雪頓節曬佛用的巨大鐵架子。
    
    再走過右邊高高的台階，就是那著名的甘丹頗章了。布達拉宮建成前的一至五世達賴喇嘛都是在這
    裡居住和掌控西藏政權的，那時也就是歷史上的甘丹頗章王朝。
    甘丹頗章高三層，種有許多花，裡面還供奉有五世達賴喇嘛的衣物。
    
    其後就是哲蚌寺的另一個主建築措欽大殿了，我所到達的時候大殿還沒有開門，直等候到九點。
    大殿中主要供奉的是文殊菩薩，那只做為鎮寺之寶的右旋法螺我遺憾的沒有見到。
    
    一世到四世達賴喇嘛的靈塔也保存在措欽大殿中，不過遠不及布達拉宮中的華貴宏偉。
    大殿的四壁還繪有生死輪迴圖等精美細膩的壁畫。
    爬上大殿的上層可以看到強巴佛也即未來佛的供殿，據說它是由宗喀巴親自開光的一尊未來佛。
    再往上爬就是大殿有著金輪裝飾的金頂了。
    
    措欽大殿旁就是那所西藏最大的廚房，當年供給一萬名僧侶飲食的大廚房，裡面有築起的巨大鍋灶。現在裡面還有不大的煤氣灶，此外可以寫下名字後在大法堂超度和祈禱用的平安符也是在這裡寫的，作為報償你可以任捐。這裡和其它的大殿一樣拍照是要收費的，不拍也罷。
    
    除了多層的措欽大殿，哲蚌寺的四大扎倉和下面的各康村間也有許多可以朝拜的佛殿。
    
    比起想像中的規模，哲蚌寺已經敗落了許多，許多過去住人的康村看來都廢棄的只剩下殘垣斷壁了。
    
    措欽大殿東邊一處有一個位於半地下的小山洞，據說是原來宗喀巴靜修的地方。
    
    為了紀念和保佑我逝去的朋友，這次和朝佛的藏民們一起按路線是逢殿必進，逢神必拜，在藏民添
    酥油的神像前都佈施。西藏寺廟的好處是你可以自己在別人佈施的鈔票中自己找零，所以可以給每
    一座神都捐上一角錢起不等的香火錢。
    
    有殿堂是女性止步的，拜佛的藏族阿媽只好把酥油燈給我，讓我替她們給佛前燃起的燈中添酥油了。
    
    印象最深的還有那殿堂門廊上在那個特殊年代刷上的毛主席語錄，無人拍下照片以記錄那種諷刺。
    
    基本參觀和拜完了佛，快繞出哲蚌寺的時候，看到了旁邊荒山上藏民扎的各式帳篷，原來都是那些來朝佛唸經的信徒們所住的。一旁的大殿中都坐滿了那些脫鞋席地而坐，靜靜地轉著經筒，默默的念著真言或經文的真正佛教徒，他們再一次給我以震撼。
    
    和轉經的藏民一起徒步往東南方的山下走，其間又走進了哲蚌的屬寺乃窮寺，它可是西藏歷史上最
    著名的佛學院，獲得扎西學位的喇嘛也多出於此。
    進門就是一個相當巨大的轉經筒，大殿裡的壁畫也很是精美。與藏民們一起，還沒有人像已經曬的很黑的自己要那25元的門票。
    
    同行的帶著女兒的藏族女幹部給我談起了表達宗教信仰的問題，也表達了不能在薩嘎達瓦節公開轉經而需要很早去轉的困惑，藏族的黨員和幹部不得轉山，設佛壇和有信仰我是聽說過的，今天果然如此。
    
    
    -—甘丹寺到桑耶
    
    在拉薩認識銷售戶外裝備的邊塞遠景老闆大龍的鼓動下，在旅行者酒吧我們有七位專業和不專業的遊人準備去走這條以拉薩三大寺之一甘丹寺為起點的，據說是西藏最經典的戶外徒步線路。
    
    當我們在第二天研究和標記好了地圖後，有四位因為各種原因退出了。在當晚租借好三人帳篷後，夜裡最後的兩位也提出了退出。看來群遊不久和真正的行者必然是孤獨的說得都很對。
    
    第三天清晨自己一個人帶上英文的地圖，背上了背囊和帳篷，在大昭寺廣場和朝佛的藏民們一起登上了開往甘丹寺的班車。
    
    走出了拉薩市，往東走入了拉孜。四十公里的路程需要開上兩個小時，只因為最後一段的盤山土路上需要爬升上海拔3800米的大坡，還是比較困難的，相信雨天會更加難行。
    
    遠遠地看到了，藏民們都開始轉起了手中的念珠。背包走進了這座位居格魯派六大寺之首，主持地位僅次於達賴和班禪的甘丹寺。
    
    雖然背包和登山杖此時都很醒目，但好在不是遊人來的時刻，所以沒有人向我收那十五元的門票。
    
    據說這坐由黃教創始人宗喀巴在明朝親建的甘丹寺在文革期間整個被拆毀了，連宗喀巴的靈塔都被砸毀，世界第三大的鑽石也就此失蹤了。
    現在我所看到的甘丹寺都是近年才重建而起的，但規模一定會遠不如前了。
    
    赤多康也叫存衣殿，存有宗喀巴和法台的衣物，是宗喀巴當年生活和圓寂的地方，自然也甘丹寺有金頂的主建築了。
    在大經堂裡老年的喇嘛很客氣的讓我放下背包，專門用被哈達擦了幾遍的碗給我倒上了濃濃的酥油茶-
    
    走出了甘丹寺，因為沒有到季節，這裡根本沒有他們所說的到黑布的犛牛工。喇嘛幫我找到了一個據說也到黑布的藏族青年，以二十元的行價確定了從這裡到黑布的帶路加背包價格，然後我們就開始了爬山。
    
    甘丹寺後山上的小路真是小路，其間不乏被犛牛踩出的岔路，如果沒有嚮導你一定有可能迷路的，一直的往上，往海拔四千多米的山上。
    第一個小時的路上只見到了反方向的一個人，中午在山上的荒漠草甸上終於見到了一座放牧的帳房，狗叫的很凶。
    進去嚮導喝到了酥油茶，主人倒給我的卻是涼水，也許是認為漢族會不習慣吧，殊不知此時我好想的就是酥油茶。
    
    兩個多小時後，路遇一個年紀十歲左右和嚮導認識的藏族小男孩，直接就背起我有近四十斤的背包，而且速度不菲，看的我汗顏，最後我們終於來到了位於山間一塊平地上的，只有不多人家的黑布村。
    
    男孩的父親拒絕按照我所能出的二百元的價格去帶路，另外一位據說屬於當地很少會說漢語的藏族答應給我帶路。聲明不要「亞」（犛牛），否則沒人分擔連人帶亞的價格我可承擔不起。
    
    穿越的目的地是有西藏第一座寺廟之稱的桑耶寺，它可就位於雅江北岸的海布日神山腳下，屬於山南地區了。
    
    從黑布走到桑耶需要翻越兩座海拔五千多米的雪山口，單程需要三天的時間，據說翻過第二座雪山口就有拖拉機可以坐了，到了桑耶就有車回拉薩了。
    
    當確認的嚮導說我當夜可以住在他家時，我就發現如此會和走過者傳給我的計劃書相差太遠。還剩下的半天時間完全可以走到雪山口腳下，當夜好好休整，第二天再爬五千三百米的山口。
    最後的結果是嚮導陪我爬到山腳下，我自己一個人在雪山下露營，他返回第二天一早再趕來與我同行。
    
    其後這四個小時的路除了開始一段，後面就完全是沒有路的路，當然山羊和犛牛在各個方向踏出的雜亂的腳印除外。
    只有一個方向，往上，往上，再往上，長草的荒漠，稀疏的草甸，亂石的荒山，一側是雪山上融化形成的溪流。往前甚至需要下面就是融水的冰橋。
    
    藏族嚮導穿著幾面都開口的解放鞋，好在我還可以緊緊跟上他的步伐。
    感受到了以前未經歷過的最複雜的路況和無盡的荒涼，看到了遠出跑過的不知名的小動物。
    
    終於在前方就可以看見皚皚雪山的一處山腳下的平地，可以看到曾經有人露營的痕跡。
    下面就是冰雪融化形成的更激流的冰河，對面可以看見遊牧人搭起的帳蓬，犛牛還有牧羊狗。
    
    紮起了高山營帳，打好了營釘，嚮導走了，只剩下了自己。雖然離岸很高，但腦中首先浮起的竟然是紮營在雪山下的溪流邊晚上是否會有洪水，雖然只是一念，但沒想到洪水兩天後就發生在了我深圳朋友的身上（當在拉薩網吧給網友談到這點時，看到的藏族店主對我說這是神山給我的預兆）。
    其後就考慮這種人跡罕至的高山草甸環境中是否會有狼。
    
    啃過壓縮餅乾，拉上了帳門，藏刀和頭燈都放在了頭側，如果感覺到意外如此就可以最快的做出反應了。
    傍晚走來的竟是從對岸找我要方便面的藏族男孩，不會漢語但竟會些英語，找到一個方便面袋子向我說明。把僅有的一包給了他，得到的竟然是妹妹還沒有吃飯，要two包的結果。是真實的不會掩飾還是貪得的無厭，我哭笑不得。
    
    然後就是拿來在高山上挖的蟲草向我銷售，禁不住誘惑把零錢都買了，也不過僅有的五根。
    
    雪山下的夜是何等的靜謐，一夜沒有等到什麼意外，直到帳外變的明亮。
    
    嚮導比約定的時間晚來了一個小時，但還帶來了一個小男孩做他們背食品的助手，除了糌粑，甚至還帶來了水瓶裝的酥油茶。
    
    出發，不過依舊向上的爬坡，水中的跳躍，還要走過斷續的殘留冰坡。
    再向前見到有在殺犛牛的牧民，嚮導告訴我他們說見到有印度人返回去（當地總有趣的把外國人叫做印度人）
    不過一個小時的路後，當可以清晰的看到就在五六百米外已經不是很高的雪山時，嚮導開始拒絕繼續向前了。理由是雪太厚，要走我自己一個走。
    
    已經到了這裡，按照自己的性格是不會輕言放棄的，放棄前至少也要有一個明白的理由。
    如此，他們停下後我一個繼續向前去探察。
    
    再往前就真正是雪山下最後一段平坦的雪地了，雪地上只有兩行簡單的腳印，一行往前加一行退回。看來前面過來的人確實也退回去了。
    可以清晰的看到雪山上露出的黑色石頭，雪應該不是很厚，雪山口在此看起來並不很高，但沒有嚮導的話我就算翻過去了在如此路況下是絕對找不到路的，我深信。
    
    返回嚮導才告訴我過了六月中旬山口才能過的，此前根本沒人過去過。既然他早知如此，幹嗎不告訴我呢，難到就是為了所謂的工錢。
    無奈加鬱悶的要返回，如果返回甘丹寺，只有第二天下午才有班車能回拉薩市，好在此時嚮導告之還有第二條路可以走出去，外面有車到拉薩只要五元。
    
    回去走的是對岸，過了河流那邊的路可能是有村中的牧民和牲口常走，路況感覺好走了許多，為了趕時間簡直可以在傾斜的草坡上跑一樣的前進。加之下坡，來時四五個小時的路在煩躁的心情中一個多小時就走完了。
    
    其後他們要吃飯，所以走進了一家熟識的藏民的帳龐，再次看到了真正傳統藏民的簡單生活。燒的是干牛糞，掛的是風乾肉，燒的開水打酥油茶，吸著鼻煙，吃著糌粑，甚至是用身上的藏刀割開了我的罐頭。
    外面下起了小冰雹，她們蓋起了帳篷敞開的天窗。嚮導又為他找到了雪山上會下雪的一個很好的退卻證據，藏家的小姑娘相當可愛，可是母親謝絕給她們照相。
    
    喝飽了酥油茶，回程路上還見到了幾個後來的老外所紮起的一個帳篷，此刻正在悠閒的看書，希望他們能有好運。
    走到了黑布村的上面，有當地人在圍石平田。嚮導帶的小男孩向我要兩元錢，給了。
    
    然後我和嚮導往另一個方向的，近三十公里外的團結鄉趕去。此後就都是朝下方向的田間小道。嚮導一直動員我在村莊找拖拉機出去，如此他自然輕鬆了，但我可是剛走開，還走的極不過癮，本來就是徒步嗎。
    給嚮導買了當地流行的澳的利，然後在鄉間土路上快速向前，這裡有其它地區難得見到的道旁樹，為防沙石，田地邊都砌起了石牆，可依舊還是散佈有幾多的碎石。小樹則也用石頭圍繞起了高高的防護牆。
    路上碰到放學的小學生則都是Hello,hello的問候，崇洋或者路上還少了行走的國人吧，以扎西德樂向他們最回復。
    
    即將走到目的地的時候，嚮導竟然在我以付一百元定金的基礎上還要我再付六十元，想起到黑布來時在嚮導家拿了我五十元說去換錢再不復返的年輕人，感覺及其不好，嚴詞予以拒絕。此時知道了怪不得許多地區的藏人都極度討厭甘丹寺一帶的人，是他們曾經拆毀了甘丹寺，說他們將永遠富不了的。我此時是體會了。
    
    最終還是順利的邁上公路趕上了工布到拉薩的班車，結束了這條未盡的徒步路線。
    
    
    -—飲食拉薩
    
    拉薩應該是整個西藏地區「食」條件最好的地方。
    八廊學，吉日，亞，雪域還有其他許多遊客較多的賓館內外都有自己的餐廳和酒吧。藏餐，西餐，尼泊爾餐，漢餐，都各具特色。
    北京西路則是集中了各地風味餐飲酒樓的名吃大本營，但像我這樣一個人的自費旅行者在門外看看就行了。
    拉薩的夜市更以持久戰似的經營方式和低價位得名，布達拉宮旁的朵森格路到凌晨兩點成排的自助火鍋還都沒有收攤，每人才只要15元，感覺不錯。
    
    在被推薦的所謂藏餐最能被認可的阿羅倉，請即將離去的朋友吃了所謂有代表性的牛舌，羊排，羊肉燉紅蘿蔔加奶茶，青稞酒。
    藏餐的份量倒是比較足，可能還是一下不能不認可的緣故，所以很難得的都沒有吃完，私以為同樣的菜還是新疆風味適口些。
    
    拉薩街頭有著數不盡的藏式甜茶館，裡面的衛生狀況比起漢式的茶館到不敢恭維，但加奶加糖的甜茶應該比酥油茶或奶茶更能被外來的旅行者所適應吧。在亞對面藏民眾多的甜茶館中，只要三毛一杯，隨喝隨倒的甜茶我可以喝上N 杯。可藏民喜歡吃的藏面雖然放的牛肉很多，但很能吃麵食的我還是難以下嚥。
    
    街頭最多的是已經在西藏普及的川味小店，想比較便宜的吃一頓早點或午餐，我還是會首選川味店的，吉日對面的肥姐餐廳提供小份的炒菜，如此也才會比較適合像我這樣的單身旅人。
    
    除了前面提到過瑪吉阿米酒館。還會白天晃在邊塞遠景，晚上交替泡在崗拉梅朵和旅行者酒吧。
    在大龍無人的「邊塞遠景」中嘗過了著名攀巖高手黃超給我們朋友們做的蛋餅卷冰激凌。
    在意思為雪蓮花的「崗拉梅朵」老闆都是搞藝術的北京人，大家都聊成了哥們。新應聘進入擔任大堂經理的雙雙，也算我在雲南碰到過的朋友，小學文化的藏族服務員們的英文可都很棒的，我去現在每餐都有折扣打了。
    
    由曾新浪旅遊論壇上有名的駐藏小二兩口開的「旅行者酒吧「中更是泡去了更多的時間，第一次去就在牆上看到了去年蛋白質所畫的徒步墨脫的示意圖，署名是鄒瘋子提供。和老闆娘林雪聊起，原來他們都是蛋白質等深圳朋友的朋友，那麼自然我們也成了朋友。每夜那裡都不會寂寞的，而且來自廣東，北京的遊客，要去阿里的遊客也都最多。那裡同時也成了藏之旅的大本營。在那裡和許多認識不認識的朋友一起喝過啤酒，青稞酒。寂寞時一個人也喝過一扎青稞酒，安靜時也一氣看完了余純順徒步西藏的遊記。
    許多開車的，攝影的，騎車的，包車而來的朋友也都是在那裡結識的。
    
    最喜歡和常吃的拉薩街頭小吃就是滿街都是的炸土豆片，一元一袋，不過都會撒滿紅紅的辣椒。
    
    
    -—拉薩的乞討者
    
    無論你是在朝佛，是在逛街，還是吃飯，都可以接觸到拉薩無處不在的乞討者。
    八角街，布達拉宮外都是乞討者們聚集的地方。有外地來的喇嘛坐在街頭念著經，前面放著一個紙盒等信徒們佈施。也有遠方走來的朝聖者會轉著經筒等待著人們的施捨；當然也有抱著小孩的婦女或者遊走與於人們旁邊骯髒小孩，這些很可能都是職業性的乞討者。
    
    當你在小餐館吃飯的時候可能就會有彈著藏族樂器的乞討者走進來，走完一個又會再來一個。
    
    在藏歷四月拉薩過薩嘎達瓦節時，轉經路上更是會湧現出幾多想發比小財的乞討者。
    
    拉薩的乞討者並不貪心，一毛錢就足以可以打發。可如果你在街頭給了一個乞討者，後面可能馬上就湧上來一群乞討者，這就比較麻煩。
    
    佛教徒們都是好善樂施，藏民族也是好客的，所以還沒有聽說過有長途跋涉的朝聖者在有人的地方能凍餓而死的。
    所以在街頭常常能見到換有整沓嶄新的散錢，發給每一個乞討的喇嘛和乞丐的施捨者。在薩嘎達瓦節更是有要發出許多施捨的古老傳統，據說有很多人這一天就能在八角街上施捨出幾萬元。
    
    隨身帶些小額的零錢應該是個比較好的選擇，對於那些真正的長途朝聖者和年紀較大的喇嘛我都會每人給上一毛錢。
    
    最有意思的是和寺廟一樣，如果你沒有零鈔的話，可以由乞討者給你來換錢，他也只會索取他所希望最低的一毛錢。
    某一夜我就曾經通過給乞討者們換鈔從而施捨遍了在八角街上的每一個乞討者。
    
    
    拉薩的空氣是自由的，拉薩的天空是純潔的，拉薩的日子是悠閒的，拉薩的節奏是緩慢的，
    拉薩的日光是強烈的，拉薩的藏民是善良的，拉薩的夜色是溫柔的，拉薩的感覺是不同的，
    拉薩的-
    
    每個不同的人都會對他心目中的拉薩有著不同的想像，每個人都會對他實際遇到的拉薩有著不同的感受。
    是在走過，是在停過，是在與理想的差異中，是在逐漸的感受中我才慢慢開始喜歡它的。
    
    好了，拉薩這個聖地可不是我在這短短半個多月時間就可以深入體會的，周遍還有許多該走的路線至今沒有機會走過。
    僅僅根據今夜的感覺寫下我記憶中的拉薩片段，真正的拉薩還要自己慢慢的再去感悟。
    
    天快亮了，天亮了就將再次回到那不知是否熟悉的拉薩，再次去感受拉薩的神秘和美麗！
    
    

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