其實我並沒有這樣幸運，能夠在這個藍天白雲下面的高原上多作停留，盡情地欣賞青藏公路的四季。但是從青海格爾木到西藏拉薩這1155公里的青藏線上，能夠在一天內看到積雪覆蓋的荒原、土沃草密的牧場、樹木成林的村莊，也能在一天內既經風雪交加，又歷晴空萬里，這可真像是經歷了我們平原的四季啊。
    過去，一聽到「高原」，想像中就出現崇山峻嶺、黃土和風沙。青海的這一段公路印證了我的猜測。車出了格爾木，很快就駛進山區，蒼黃的山，連綿不絕而又寸草不生。中鐵公司正在這兒修路，帳篷、掘土機、穿工裝的建設者、鼓舞人心的標語以及這一切讓人看見的未來，使荒涼的黃土高原透出一線生機。
    看地圖，這裡是布爾汗布達山。山的色彩單調，山的線條清晰，在赤裸裸的陽光裡，這也許正是畫家和攝影家偏愛的構圖，可以用粗礪的色彩和質感表現出震撼人心的蒼莽，但是對我來說，幾個小時連續看著連駱駝刺也不長的黃土，再新奇也漸漸倦了，不知不覺在汽車的顛簸中睡著了。
    閉眼前，看見公路旁有條細細彎彎的格爾木河，醒來睜開眼，汽車還是在河邊。曾去過皖贛浙一些地方，公路都有美麗的河相隨，沒想到在這樣寂寞的高原上，也能沿河而行。但是讓我驚異的是，雖然在這樣單調荒涼的不毛之地，卻一直有這樣一條寬不過1至3米的河相伴，更讓人驚異的是，儘管河岸比較平坦，可那條河卻偏要曲折蜿蜒，有時是一條溫柔的細流，有時卻又分成銀閃閃的好幾縷，裊裊娜娜，極盡嫵媚之態！如果說這山就像不通情趣的粗魯男人，那麼這河可真像一個不甘寂寞的年輕少婦啊。
    在格爾木還是夏天，僅僅三小時後，氣溫就陡然下降。停車吃晚飯的地方是南山口和納赤台之間的荒野中僅有的幾戶房舍。我和同行的廣州女孩英一下車，就感到徹骨的寒氣穿越零星屋舍間的各處空隙匯聚而來，一下子包圍了我們。我倆到飯館裡找地方穿上了所有帶著的毛衣毛褲，才從容了些。別人都在吃飯，我們吃了點餅乾和水果，然後踩著屋旁的土坡登上了曠野。一側是青藏公路，另一邊則是一片平坦的黑暗，月明星密，給黑暗的盡頭勾勒出山脈的輪廓。夜晚的涼意從海拔4710米的高原的四面八方侵來，我們做著深呼吸，把微涼然而清新的空氣吸入肺裡。
    車開後不久，經過五道梁，這時我正頭痛，躺在鋪上看風雪冰雹一起向我們的孤零零的客車撲來，已經無力驚奇了。夜裡12點左右過了崑崙山口，雪和冰雹漸漸止了。
    第二天早晨，汽車的振動加上高原反應，又是一會兒睡一會兒醒。有一次被英拍醒了，她興奮地歡呼：「曉春，看哪！」撐起身子從她身邊窄小的車窗望出去，啊，好一片白茫茫大地！除了公路，遠近都是白雪皚皚。停車如廁的時間，反正在高原不能疾走，我們就踩著積雪慢慢走出很遠。英說她以前從來沒有親眼看過雪，她用小手一次次地捧起潔白的雪，高興得眉開眼笑。我雖然有些高原反應，但是走在雪地裡，還是忍不住滿心歡喜，恍惚間以為是家鄉初春的雪呢，也許是感染了英的快樂吧。
     過了最高海拔5231米的唐古拉山，就進入了藏北草原，藏語稱」羌塘」。當時因為高原反應，沒有好好看風景，但是從躺著的地方，能看到山頭覆蓋著積雪的山已成了遠處的風景，近處的公路兩邊出現了植物。
    當晚在那曲休整了一夜。第二天早晨從那曲到拉薩的路上，才真正看到了美麗的藏北草原。
    車出了那曲鎮，眼前頓時豁然開朗-多麼遼闊的草原啊，一眼望去無邊無際！雖然草色有點發黃了，但還是時不時看見三五隻或百十隻犛牛和綿羊悠閒地低頭吃草，草原間一塊塊明晃晃的藍色和白色是倒映著藍天白雲的水甸。我們前方的路就像是在地毯上劃出的一條線，伸向遠方，隱沒在草原的起伏裡，但又從更遠的地方伸出來，成了更細的線，線上綴著兩三粒亮閃閃的小點，那是遠處的汽車。
    車過了當雄，就在快駛出縣城的時候，忽然被懸在公路上的一條鐵鏈擋住去路。不妙啊，司機沒有帶行車證，而西藏很多區域都只有一條公路，聽說查證還挺嚴的。我們一邊盤算如果此路不通該如何，一邊忐忑地看著面容黝黑的藏族公路管理員走近車窗。他問司機：「有沒有行車證？」司機怯聲道：「沒帶。」那人看看我手中的相機，再看看後座上的英和張，他倆比我看起來更像旅行者。那人問：「你們是來旅遊的？」我們說是，沒想到他竟平淡地說了一句：「西藏歡迎你。」就放下了鐵鏈。啊！這是我們進大西北以來聽過的最溫暖人心的一句話!我們都喜出望外，連聲道謝！
    再次上路，我們興奮地談論地這番奇遇，連日來輾轉乘車和過唐古拉山的辛苦一掃而光，心情也舒暢起來，覺得前面充滿了陽光和美景，也覺得草更綠了，天更藍了，河水更清靈了，還看見了秀美的念青唐古拉山。
    繼續前行，前方有個地方正修路，要求汽車走便道。司機觀察了一會兒，見別的車都從旁邊的草甸涉水而過，他讓我們下了車，也駛進了小溪裡。我們在一邊看熱鬧，只見一個康巴漢子騎著摩托車帶了個穿藏裙的女孩馳到水邊，女孩下了車，那漢子先駕車過去，然後，把藏袍的下擺塞到紅腰帶裡，捋起褲腳，折回去把女孩背了過來。我們看傻了，感歎道：高原的女孩可真嬌媚呀。哪像我和英，如果男孩能走過去，我們肯定也跟著走過去了。
    到了堆龍德慶縣境內，公路兩旁的民居漸漸多了起來。路邊是拉薩河，河對岸是青稞地，剛收割過的金黃的莊稼在地裡堆成成行成列的垛子，再遠處的山腳下，就是橫平豎直的黃土色的民居。
    公路旁出現了兩行白楊樹，樹葉金黃，飄落在嶄新的黑色柏油路上，煞是美麗。但是拉薩越來越近，樹葉也越來越綠了，到了羊達鄉，路兩旁已大多是盛夏的樹，在強烈的陽光下好像已經被曬乾了水份，現出萎靡的褐綠色。但是我們已經沒心情看樹了，因為我們看見了公交車。綠色的小中巴，車頭寫著「2路」，是拉薩的公交車，難道拉薩真的已經那麼近了嗎？終於到拉薩了！這輛那曲的小車不能再往前開了，我們下了車，戴上帽子和墨鏡，陽光很直接地烘烤著我們。
    這時是下午15：50。三人打的直奔久仰大名的吉日旅店登記住宿。吉日也是藏式旅店，房間裡的白牆上勾勒著簡單的花邊和圖案。從我和英住的房間往窗外望去，在整齊的藏式樓房盡頭，遠遠的竟然就是布達拉宮！我曾以為自己看到布達拉宮的時候一定會很激動，可它真的輕易地出現在面前了，我卻只是默默看了它一會兒，就出門閒逛去了。
    藏式的樓房，家家的窗戶都漆著寬寬的黑色外框，但是窗台上都放著好多盆色彩鮮艷的花爭奇鬥妍。為什麼只有西藏人才會這樣對比鮮明地使用色彩呢？是誰賦予他們發現美創造美的天份的呢？
    街上有好多穿著藏式彩裙的女子，穿紅色無袖僧服的喇嘛，還有三三兩兩的穿著短袖圓領T恤的中外遊客。又回到夏天了。
    
    

所屬類別：西藏自助旅遊 | 點擊查看更多