珠峰腳下、世界最高寺--絨布寺的對面有一圈藏式平房，來珠峰的遊客都住這裡，旺季時可是人滿為患。
    
     兩輛「巡洋艦」相繼抵達。我們訂了房間，放下行李便各自忙乎。阿劉有些高原反映，躺下休息，老季一如既往地去攝像，皓子不知溜哪兒去了，後來發現在屋頂發呆，司機阿旺在玩兒一種藏式「賭博」遊戲，我呢，在暖暖的陽光下席地而坐，聽著《神秘園》，凝視著珠峰，享受著這份難得的空靈、古樸、靜謐。
    
     此時感覺有一束目光朝這裡掃來，四目相接，又遊離而去。是一位藏族少女，叫格桑，染著高原紅的臉頰上閃著一對充滿好奇、會說話的大眼睛，那漆黑的眸子略帶一絲憂鬱，讓人過目難忘。我示意她過來，她露出燦爛而靦腆的微笑。這種熟悉的藏式微笑再次打動了我，雖然言語不通，卻一下子拉近了彼此的距離。我給她一盒口香糖，並把她的微笑變成永久的定格。「你讀書嗎？」她搖搖頭，「這裡好嗎？」她笑笑，「想出去嗎？」她默然，眼神飄向遠方，不知是沒聽懂，還是若有所思。一會兒她去做事了，掃地、背水（藏族人從不用肩，說是肩上有命燈）、做飯、打酥油茶、燒開水，忙個不停。
    
     傍晚，我們來到「客廳」，這裡像個「地球村」，容納了不同國家、不同膚色、不同語言的遊客，大家都吃著格桑做的蛋炒飯，輕聲地聊著天、喝著茶，一群老外打著牌，充滿了祥和、安寧的氣氛。這時，門簾被掀起，進來一高大的、背著重重行囊的黃皮膚人，環視了一周，大部份是西方人，便衝我們「WHERE ARE YOU FROM?」「CHINA.」大家友好地笑了，便親切地交談。
    
     這就是西藏遊人相識的方式，如此簡單，不用設防。其實人本該如此 ，不是嗎？
    
     離開「客廳」之時，格桑依然在忙著，她要等最後一位客人的離去。
    
     第二天一大早便看到格桑背水回來，她衝我笑笑，說「藥」，我說「什麼藥？」她指指頭，我明白了，在高原頭痛可是家常便飯（我有生以來第一次飽嘗了頭痛的滋味），遺憾的是此藥已吃完，只給了二盒感冒藥於她，也不知有否用。
    
     不同的生活道路體現著不同的命運。格桑正值花季，同齡的城裡孩子還在父母的懷裡撒嬌呢，被家人寵著、慣著仍無病呻吟，而格桑常年生活在海拔5000多米的高原上，忍受著身體的不適，週而復始地辛勤地勞動著。她每天迎來一撥撥來自"文明"社會的人們，見過許許多多最先進的設備、物品，可這些並不屬於她。每當她送走一批批客人，難道不曾想過隨之而去，去看看外面的世界；每當她去絨布寺背水，難道不曾想跟著河流行走，一直走到它的盡頭。
    
     我不希望現代文明侵蝕這最後一片淨土，可這對西藏人民公平嗎？他們也有享受生活的權力，也有周遊世界的權力。
    
     別了珠峰！別了格桑！而忘不了的除了「女神」的倩影，還有格桑那靦腆的微笑、粗糙的雙手和憂鬱的眼睛。
    
    
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    所有的故鄉原本不都是異鄉嗎？
    
    
    

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