離開鹽井後在車上細細思量，覺得在綠油油的麥田與瀾滄江的襯托下鹽井像一個清純秀麗的小姑娘，有著玉潔冰清的丰姿美態，只是由於匆忙沒有仔細審視，心中隱隱約約的感到遺憾。下午走了120公里的路程，翻越了海拔4700的「紅拉山」，紅拉山以它獨特的地理環境為分佈密集的針葉林，白樺林等植物提供了生長條件，紅拉山也素有「一山有四季，十里不同天」的說法。事實也是如此，我們在山頂就開始下小顆粒的冰雹，順著我們下山的路，冰雹變成雨，但到了山腳下就什麼也沒有了，雲壓的很低，讓我不覺得心煩，開始昏昏欲睡。
    
     感覺沒有睡多久，就被孩子的喊叫聲吵醒。向外觀望看到一個較大的村落，由於村莊上人比較多，車放慢速度緩緩的開，在村莊上學的孩子們追逐著我的汽車歡快的喊叫著。司機停了車，我看到一大群贓兮兮背著書包的孩子嬉鬧的跑到我們的汽車跟前，黑紅色的小臉上帶著生動的微笑，我們下車從包裡拿出我們的糖果分給他們並與他們合影。我從一個孩子的書包裡抽出一本書打開來看，我笑了，因為一個字都不認識，都是藏文字。
    
     告別了孩子們不遠，孩子們還在同我們揮手告別的身影還能清晰的看到，在一片空曠的田野上發現了幾隻被藏族人視為蒼天之王的蒼鷹盤旋著落在空闊的荒地上，我們紛紛下車按動快門。蒼鷹靈性的飛了起來，興許是故意讓我們拍到它展翅翱翔的英姿或者是向我們高傲的說明它們才是高踞西藏浩若煙海永恆的生靈。回頭看那還在遠出衝我們揮手的孩子，驀然感到他們不正是在學飛翔的雛鷹，不正是西藏的未來，總有一天他們要展翅在高原的藍天上，是西藏黎明的天空。
     芒康，海拔3800米，一個川、滇、藏公路的交叉點上縣城，藏語的意思是「善妙之地」。在下午6多鍾我們到達了這裡，縣城面積很小，到是熙熙攘攘的很熱鬧；小販擺著許多花花綠綠的商品，紅火的做著生意。街頭上到處擺著我平日喜愛玩的桌球案，見到這種陣勢就來了興趣，興致高昂的我和一個小喇嘛打著桌球，可能是他沒有錢的原因吧，輸了就很不好意思的對我笑著不玩了，我對他說沒有關係，輸贏我都付錢。他會說很少的漢語，就會靦腆的笑，玩了一會，我和他合了影，就到小商店裡買了很多的鉛筆帶在身上。吃飯的時候，感覺不好，頭昏昏的沉，渾身沒有力氣，我知道這是高原反應的徵兆，飯後，我吃了隊友給我的藥片，就昏沉沉的把自己扔在床上睡去了。
    
     2001年5月2日芒康---八宿
    
     從芒康行駛將近400公里才能到達今晚的宿營地八宿，路途可以說比前兩天要艱險的多，而且要翻過四座在海拔5000米的高山，所以我們清晨六點準時起床了。說也奇怪，昨晚的頭昏腦漲沒有了任何症狀，心情愉快起來。想起昨晚做的那美麗的夢境，但想不通為什麼會夢到少年時期的女玩伴，所以也就不去多想，只是很自美的笑了笑。
    
     離開芒康縣沒有多久，在８時４５分，沿著瀾滄江走到一處峽谷地段，兩岸懸崖峭壁，滾滾洶湧的瀾滄江水在這裡卻溫順猶如一隻小貓，在陡峭的山崖夾擊下緩緩的流淌著，酷似桂林景色那一江春水。我們駛過連接兩岸的一座大橋，在橋頭傲然立著一座樸實無華的紀念碑，上面寫著「為人民而死，雖死猶榮」，立於１９６８年11月。此橋名為「竹卡大橋」，是川藏南線四川巴塘至西藏邦達的重要樞紐。在芒邦公路全長３２０多公里的公路施工中，共有５７名修路工人和工程兵戰士把他們的身軀永遠的埋在了這裡，因此公路竣工時為了讓後人永遠銘記這些把青春獻給通往青雲之路的烈士們，故立此碑昭示走在這條路上的每一個人。望著眼前翠綠的山路如條巨蟒纏繞在形如竹筍，直插雲霄的山腰間，想像當年烈士們與惡劣的地理環境和氣候條件做鬥爭的情景，不禁心潮澎湃。如果沒有他們當年用自己堅硬的骨骼作為路基，我們今天這些後來人就不會領略這俏麗的山峰。
    
     接下來就是幾天裡感覺最累的旅程，但也是最自我浪漫的一段路途。在翻過好幾座海拔5000米白雪皚皚的山峰時，我靈感突致至，在沒有信號的手機裡輸入了許多美好的短語句：
    
     在我面前雪山女神幻化成了你的身影，你溫柔的對我微笑著，眼波動人的召喚著我走向前去。我不給夠控制自己，只能被你攝魂的驅使，一心想把自己完全交給你。
    
     我千里迢迢來到雪域之顛，要尋找的珠穆朗瑪女神，但卻看到了你，不管是幻覺還是現實，至少使我知道了原來你一直就在我的心底。
    
     美麗的西藏，無垠的草場，我走在崎嶇的山路上，山下那滿坡烏黑的犛牛，自得的晃動著漂亮的尾巴，不禁使我想起你絲綢般的長髮。
    
     ……
     我在手機裡創建了許多這樣被隊友們稱之為「酸」的短語，等到下山以後到了有信號的地方就給朋友發了出去，被同行的遊伴好一番取笑。
    
     我們車上的四位乘客一位是個廣東姑娘，一位是四川女孩，一位是南京青年，一位就是我這個中原鄭州人。我們的車在中間、為我們開車的司機是一個20歲的藏族小伙子，叫達娃，在我們前面車上的司機是一個三十多歲的藏族壯漢，叫巴桑；後面的叫多不吉。有意思的是我們的司機，也許是小伙子年輕，還很靦腆，不管你問他什麼問題，他一概回答『不知道』。一路上他說了很多不知道，搞的我們好氣又好笑。因為，南京小伙和廣東姑娘去年進過藏的，所以沿途有很多不知道和看不明白的事情因為達娃老說不知道就都要問他們，可笑的是廣東姑娘喜歡說『不一定』，南京青年的口頭語是『差不多』四川女孩是『不好說』，哈哈！我呢因為一路上到處發感歎，就被他們笑稱為『酸不倒』，結果我們一車人都有了一個『不』在裡面，大家就戲稱我們是『不』字輩。後來當誰要問一個問題時，一車人回答的出奇的整齊和怪，『不知道』『說不好』『不一定』『差不多』大家都是不加考慮的回答，完了又同時哄堂大笑，一路的笑聲將肚子都笑痛了，臉也笑的有些僵硬，最後不得不提出誰也不准再問問題而作罷。但滿車的笑聲卻解除了漫漫征程的疲勞，所以，旅途中好的遊伴是很開心也是很重要的。
    
     中午，我們在一個叫左貢的小鎮午餐完畢，就馬不停蹄的上路，因為今天的路途很長，不敢有半點怠慢。汽車連續翻過烏拉、業拉等幾座海拔5000米左右的高山，使我們真正領略了西藏那無處不在的雪山的風姿，那雪山或蠻橫粗獷、放蕩不羈或風姿娟麗身，披輕紗或磅礡厚重、神秘險峻的山峰被白的雪，像火焰的那種白色纏繞的如夢中雪蓮般美麗。
    
     從車的窗口向外張望，腳下陡峭的壑谷中，怒江波濤洶湧的帶著她渾濁的江水奔騰著，匆忙的流淌沖刷著與她相依的岩石，吞噬著約束她的峽谷兩岸的泥土；似乎沒有時間對我們這些與她擦肩而過的遊人訴說什麼。車速帶起的狼狼塵煙，瀰漫在不寬的谷底，沒有綠色，沒有飛鳥，這裡彷彿充滿著令人心悸的寧靜，只有那湍急不息的江水拍岸的濤聲在放肆的吼叫。沿路抬頭仰望，那鬼斧劈開的山體筆直、堅硬的矗立著，時常有一兩塊突出的岩石伸向對岸，儼然像山峰伸出手臂要與對面朋友握手的的模樣。我睜大眼睛看著那像要斷裂的岩石，想像著當初開路時是怎樣一種情景，而那鬆散的山體卻無視生命價值，照樣沒有同情心的滑坡，堵塞山路，讓人感到自然的冷漠和頑固。
    
     幾天的長途跋涉，遊伴乾裂的嘴唇起著白皮，我手指甲也開始橫生倒刺，從指甲縫裡津出的血跡使的我得手粗糙不堪，醜陋難看；臉也火辣辣灼熱瘙癢，我知道那是高原熱情的太陽吻我留下的唇印，我知道那是西藏給我刻下的滄桑，我知道那是大自然對我這都市人靈魂的滌蕩。
    
     終於我們這群疲憊垢面的人在下午夕陽滿面紅光的時候抵達了八宿，簡單的晚飯後，由於不能洗澡，我把自己脖子以上的部分仔細的用洗滌用品搓揉一遍後才覺得恢復了內力，就沉沉的倒在了那不怎麼舒適的鋪上。隊友可能是聞到我我頭上的氣味，說我怎麼會有菜油味，我也驚訝的嗅著自己，也許是我洗頭用的熱水可能是炒菜鍋燒的，沒有刷乾淨的緣故吧，呵呵！我自嘲的說，省了抹頭油了。一夜無眠，瞪著泛綠光的眼遙望著天際懸掛著滿是青輝的半月，想像著被月光照耀下我就要走近的布達拉宮。
    
    
    浪跡天涯，遊歷人間。

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