一清早就被隆隆的流水聲吵醒，雖然還是猶有睏意，可再也睡不著了。在擁擠的小店裡十分耐心地等到早餐，匆匆吃完，在街上踅摸能否換間安靜的旅館，安排妥當，開始一天的活動。

　　格爾底納摩寺——位於四川省阿壩藏族、羌族自治州諾爾蓋縣西北部的那摩寺景區，建於1413年的納摩寺是川西高原幾大藏傳佛教寺院之一，和甘肅那邊的郎木寺隔岸相映。現在的納摩寺十一世活佛隱居印度，寺內喇嘛說他於1984年曾回寺7日。寺內供峰著本寺第五世活佛的真身（面部塗以金粉），這是所有藏傳佛教寺院中唯一的擁有活佛真身的寺院，而其他所有藏傳佛教寺院只有佛骨舍利被供奉在靈塔內。

　　小小的郎木寺鎮，卻有著兩個獨立的寺廟，甘肅境內的達倉郎木寺和四川境內的格爾底納摩寺。今天上午的陽光格外好，順著主路到達小橋邊，往左就去參觀四川的格爾底納摩寺了。

　　其實，所謂的白龍江在鎮上很多地方只是一條小河甚至水溝，人可以橫跨其上，足跨兩省。在格爾底納摩寺這邊，就有許多細小的支流。

　　經過的村莊雖然破舊寂靜，但穿流的江水歡快跳躍著，帶來無限的生機。溪邊的藏式小店外，三三兩兩的遊人閒坐，懶洋洋地享受高原的暖陽。

　　這裡有不少回民居住，格爾底納摩寺的入口處不遠就是一座清真寺。色彩明艷，裝飾繁麗的大門，綠色琉璃瓦的重簷尖塔，在陽光的映照下顯現出奪目的美麗。不同的教義，距離如此接近，卻也相安無事。
 
　　沿山路曲折而上，寺廟和民居穿插在一起。依山而建的民宅，土紅的門楣，灰白的院牆，木構造的房舍，同樣木製屋頂的瓦片上還壓著許多塊小石頭，實用而古樸。還有牆頭隨風晃動的蒿草，暗示著內裡生活的跡象。景象看上去雖然粗陋，卻有著某種遠離塵世般的氣韻。

　　格爾底納摩寺比郎木寺小了不少，但卻更有特色。散佈在不同山坡上的大小廟宇，似乎沒什麼規律地建造起來，房屋看起來不像寺院倒更像村莊。寺廟門口的地上鋪的是大大小小的青石板，寶藍色的窗楣迎風飄動，襯托著雪白、硃砂紅色的廟牆，深紅、土黃的簷下圖案裝飾出一份精緻。

　　高大的經堂門口上面掛著黑底色大白方格的簾子，長長鋪展開，深垂在廊下，那一種莊嚴和沉穩彰顯於無聲之處。

　　山頂上一座小小的寺廟，外表著實平淡，好像一戶普通民居的院落。院門口有人膜拜磕頭，院子裡面也有不少人在轉經。推開中間廟前的玻璃門，守殿的老喇嘛和藹地迎上前來，領著我們參觀，耐心地講述著這裡曾經的歷史滄桑。原來，此處供奉的佛像中有座是活佛的肉身，已有300年歷史，是第五世活佛。原先旁邊的第七、第八世活佛也是肉身，可惜在文革中被毀，目前只有舍利子了！聽到這樣的波折，不由讓人生出一種無法言說的痛惜和悵然！

　　順著老者手指的方向看去，前方高高的玻璃罩後面，果然看見一個瘦瘦、小小，臉面鍍了層金的人頭，木然的表情，讓人有些懷疑這是一個曾經鮮活生命死後的肉身！屋內的光線非常地暗，愈發增添了一絲神秘的氛圍，使人不敢長久地停留……

　　重又回到陽光明媚的室外，細細觀察，這邊寺廟的屋頂和對面郎木寺的鎏金色不同，全部都是銀光閃閃，在湛藍的天空下，放射著耀眼的光芒。

　　如果說朗木寺在建築特色方面尚有些獨到之處的話，格爾底納摩寺這邊完全是風景旖旎了。漫步在寺外的山頂上，這裡的視野極為開闊，滿眼是高山草甸，樹林青蔥茂密，白龍江在山腳下歡暢地奔流，岸邊犛牛在悠閒地吃草，三兩的喇嘛行走在山路，紅色袈裟點綴其中。

　　素雅的畫面，空寂的氛圍，簡陋的建築，淳樸的居民。生活在這裡有了另一種詮釋——恬淡、從容、安詳、與世無爭。這一切，構成了格爾底納摩寺的全部，精神的豐盈與靈慧……

　　參觀完格爾底納摩寺，已近中午，吃了點東西，我們開始徒步大峽谷。（就是格爾底納摩寺旁邊的白龍峽谷）

　　途經那個網上極富盛名，門楣十分奢華的小學校，可惜今日放假，從門外望去，校內空蕩的操場上只有了了三兩個學生在打球，想進去探訪的念頭被打消，只在門口站了會兒。這大門真是極盡修飾之能事，已然夠光彩奪目了，還在被雕樑畫棟。那個小心描繪彩畫的工人，是否就是「傻根」的原型呢？

　　昨天來郎木寺的一路上，我們的包車司機就竭力推介此景點，號稱「若不去大峽谷，就算沒來過郎木寺」，攻略上沒有詳盡的介紹，再者我們來自平原地區，已領略過不少峽谷風光，有種懷疑的心理，並未對這裡的峽谷報有太高的奢望。

　　一進峽谷，便見碧水盈盈，疏林蒼蒼，清爽的涼風送來陣陣暗香。趟過水中亂石汀步，跨過獨木橋，不時需要撥開茂密的荊棘和長有小刺的灌木尋找著向前的道路。有時甚至要在石堆中爬上跳下，飛身橫躍過河灘，還要當心腳下的碎石和灌木的刺，一不留神容易把腳扭傷或皮膚劃破。好有一點驚險，但樂趣也伴隨其中！

　　頭頂的太陽穿行在雲層間，光線忽明忽暗，讓峽谷蒙上一層幽寂的情味；行走在亂石灘上，腳邊是一直湍急流淌的白龍江水，兩旁是高聳的嶙峋山壁。濃綠的松林、蔥翠的草灘、明黃的樹葉、棕紅的灌木，蓬蓬勃勃，多姿多彩，一切都爽目沁心。雖然這裡海拔已是3200多米，並未讓人感到胸悶氣喘。

　　迤邐而行，走走停停，不斷地向上攀爬。當我們拐過一個彎，逼仄的崇山峻嶺間豁然出現了一大片開闊且地形起伏相當緩和的草場。這裡，草甸密集，茂盛豐厚，固守著夏天才有的那種濃綠；灌叢稠密，從草場邊一直延伸到山坡上；峭拔的巖峰，壁上呈現長期自然風化而形成的色彩，彷彿一幅幅隨意潑墨的山水壁畫。遠處的山頂上，覆蓋著若隱若現的薄雪，給這灰調子的山巒增添了一抹純潔的亮色。夏草冬雪並存的景象，令人耳目一新。

　　草地上有著不少牛糞，肯定曾有大量的牛群在這兒被放牧，還有安營紮寨的痕跡，推想盛夏季節這是一方露營賞夜色的好去處。

　　什麼也不想，只靜靜地坐在草地上，看山，看樹，看天，看雲。思緒已遊離在身體外，醉心於妙不可言的真空狀態，只想讓時間停留……

　　在蒼翠中有著豐富層疊的色彩；於高聳間感受到蒼茫寥廓的氣勢。也許，這才是高原上峽谷的真諦？

　　從峽谷回到鎮裡，時間還不晚，於是漫無目的再次溜躂在鎮上唯一的馬路。不經意間的一瞥，立刻怔住了，一道彩虹就在眼前！赤橙黃綠藍青紫，斑斕的色彩，柔緩的曲線，那麼清晰，那麼自然！底下，是蜿蜒的群山，古舊的村鎮，錯落的土屋，靜靜地，構成一幅奇妙和諧的圖畫！

　　一股暖流參雜著微微的感動湧上心頭……

　　看看天色差不多了，我們又來到格爾底納摩寺這邊。爬上寺對面的小山頭，等待著夕陽西下的時刻。空中的雲彩還是那樣多，或繾綣，或舒展，或翻湧，或奔騰；一輪艷陽，時而被遮擋，時而又露出光芒。把周圍的雲彩醞染得濃淡相宜，分外婀娜，並以放射的姿態向天穹擴展！

　　在這欲隱還出中，讓人琢磨不透，她已經沉在山後？還是尚在人間？

　　回首東望，夕陽中的紅石崖，沐浴在金色的餘暉中，如同罩上一層黃燦燦的薄紗。山下的古鎮，對面的郎木寺，入目的一切都是令人難忘的美景！

　　夕陽剛剛收斂，烏雲就翻滾著，黑壓壓地從遠處的天邊迅速地蔓延到了頭頂，片刻後已覆蓋住鎮子的整個天空！豆大的雨點隨之而下，由疏而密，讓人措手不及，只得倉皇逃離！

　　跑到山腳下，雨滴已變成了指甲蓋大小的冰雹，打在頭上微微生痛！路過寺廟門口附近的轉經廊，看到這承載著藏民精神寄托的宗教神聖之地，已變成了遊人俗客躲避風雨又可賞景的逍遙棚，多麼生動有趣的情景，忍著疼痛，立此存照吧！ 當然，我們也在這裡瀟灑了一把！

　　十幾分種後，冰雹停止了，濃雲漸漸有些散去。天光又亮了些。空氣經過雨水的洗刷，變得格外清新！山的那邊，隱隱綽綽地又呈現出一輪淡淡的彩虹！這真讓人領略了什麼是自然界的「瞬息萬變」。

　　晚上，大家擠在阿里餐廳裡，享受了在郎木寺最舒心的一頓晚餐。店堂雖小，卻充滿溫情。牆壁上貼滿了遊人的留影，桌上的幾大本留言集，來自四面八方的旅客，書寫了各樣的感言和對這家小店的讚歎！

　　現在是黃金周高峰時刻，屋內人頭濟濟，相識或不相識的遊人開心地聊天，海闊天空，無拘無束。這裡沒有平日生活的瑣碎和工作的繁忙，有的只是各自旅行的見聞以及開心的趣事。

　　遇見一位廣州來的客人，此君單人獨騎，開著車從廣州到新疆，已遊歷了一月有餘，又轉道來此地。讓人好生羨慕。特別聽到他開的並非什麼越野車，而是一輛「普力馬」，更加驚歎！真恨自己為什麼不能鼓足勇氣開畢加索呢？我的車可比他的好多了！

　　阿里一家人忙前忙後，不因客人的增多而忽略了烹飪的必要程序。攻略上推介的那道「土豆泥」果然正宗，軟細味濃，滑爽可口，不愧是此處的招牌菜！對得起我們不短的等待時間。

　　昏暗卻溫暖的燈光，擁擠但快樂的小屋，純樸又勤勞的一家，親切的笑容始終掛在他們的臉上。已然在「驢者」中有了極好的口碑，並未因被過多的關注而失卻了樸素的初衷，這樸素的底色才使他們有著堅實的基礎！

　　探身看去，窗外的夜色是深悠黑暗的，連路燈也沒有，零星的犬吠和窗戶裡透出的燈光，打破了沉寂。郎木寺的夜，伴隨著人性的親和與神靈的庇護，是這樣的溫馨和富足！