修改五年前的東西
    發覺穿越時空只需要
    半個夢
    
    
    
    　　之一，盡日奔波逐小利
    
    　　從西藏回來後一直很忙，曾經有一位朋友自嘲自己是"盡日奔波逐小利"。現在按在我頭上也很像。不過，等米下鍋的感覺不太好。朋友有一次光臨寒舍，看到一條小紙，想法多多，上面我用鋼筆抄著--賢而多財，則損其志。愚而多財，則溢其過。至今我依然是這樣想的。可是，西藏之行所費過萬，按排安身立命之外的旅行的費用，成為一種經不起刺激的
    慾望，漸漸在心底蔓延。對於我來講，至完的生活狀態就是閱讀和旅行，也許，只是也許，還有那麼一點點建樹。但是我和大多數上帝的孩子一樣平凡，克己，經濟，繁瑣地在喧囂的城市裡生活著，有時被他眷顧，有時被他嘲笑......
    
    　　如果我生命中最終的敵人--時間，能延長幾年二十五歲的光陰，如果我的體能總會像在世界屋脊上一樣的驕人，鮮活，我就不想放棄自己的信念：不論是怎樣的生活水準，智慧上，情感上的樂趣才是首要的。感官的樂趣要稍靠後站，形成一個喜人的背景，這才是文明給它安排的位置。也許，汪丁丁是對的。我也不想放棄"滾石"酒吧和"感謝上帝又是星期五"餐廳裡一杯啤酒的逍遙，我不想放棄任何尚未體驗過的生活，我不想對自己說"我活過了"。其實我也並不知道自己想要什麼，我只知道自己不想要什麼。於是，又一次想到《聖
    
    　　經》中安撫心靈的一長串排比句：播種有時，收穫有時，哭泣有時，歡笑有時，殺戮有時，建造有時......還可不可以說：惡俗有時，清雅有時？
    
    　　西藏之行，就像一朵被渴望以久的精神漂流的浪花，需要留下自己的身影。不論是在生活中，還是在旅行中，我喜歡扮演現代喜劇中的愛憎分明，暢聲大笑的角色。這也差不多是我的本色。可是"西藏浮影"的開頭成了這個調調，由著它去吧。
    
    　　回到上海後，有一段時間是在平衡自己。這是一種把小情小調堆砌到及至，於是渴望回歸自然，把自然領會到徹底，再次迫使自己迅速適應有小畢小凡油畫的洗手間的平衡。回來後不久，站在雨中的八萬人體育場聽鄭鈞唱回到拉薩。坦白的說，我沒有感覺。因為迅速適應這個城市的是我的殼兒，我的心還留在那裡。一位好友說我這次西藏之行是積了德的，令人很費解。我們不過是一些個發發糖，拍拍照的觀光客，難道，難道是因為我們所看到，所體會到的這世界之巔的淳淨寧和，與世無爭？難道是因為藏區物質是這樣貧乏，而精神信仰卻能如此綿延雄渾，直教人生死相從，無悔無怨？
    
    　　這次長達一月的旅行的最後一天，我在拉薩瑪吉阿米餐廳的菜單扉頁上第二次邂逅六世達 賴倉央嘉措的詩-----
    
    　　在那東方高高的山頂上
    
    　　每當升起那輪皎潔的月亮
    
    　　瑪吉阿米美麗而醉人的容顏
    
    　　時時蕩漾在我的心房
    
    　　OVER THE TOP ESTERN HILL RISES
    
    　　THE BROAD FACE OF THE MOON
    
    　　THE FULL FACE OF MY BELOVED
    
    　　COMES INTO MY MIND AGAIN AND AGAIN
    
    　　如果把詩中的"我的至愛"改成"西藏"，和我現在的心態就很貼近了。
    
    　　之二扎寺星空
    
    　　一直到今天，我依然很難準確的描述扎什倫布寺和熱隆(音譯，位於拉孜和桑桑之間，地圖上難覓其蹤)的星空帶給我的奇異享受。當你走出屋子，童話裡的景色立即把你包圍在其中。藏區無風的夏夜，沒有喧嘩的光和熱，"絢麗的雲霞被浣淨了，柔和的晚星一一到位，美而孤獨"。在那一片完全沒有邊際的星星的海洋裡，我忽然感到的竟然是一陣陣的甜蜜和沁人的涼意。
    
    　　夜幕像一個嵌滿了億億萬萬顆鑽石的海碗，罩住了一切.罩住了紫色的山巒，罩住了身後有溫泉水的小小客棧，也罩住了被瑰麗的幻想填滿了的你......幻想中，你被這一天空的會眨眼睛的美鑽打動了。雖然你深諳世事的無常和愛情的速朽，雖然你明白晨曦漸亮，童話盡逝，雖然你在心底喃喃的告誡自己---You should leave when you are in love,但是你還是對他柔聲說,我願意.
    
    　　但願你能把這
    
    　　扎什倫布寺前的星空
    
    　　當作愛的信物
    
    　　給我
    
    　　你說我們的愛情
    
    　　會像書中的一樣
    
    　　可我只要與你
    
    　　在扎寺的星空下
    
    　　無言依偎
    
    　　在那樣一世一遇的時空裡，心中的某一根弦居然像是在插了電的吉他上，被莫名其妙的溫柔的撥動起來。一陣細小的幾乎不可察覺的電流傳過心瓣，於是，極自由自在，極柔軟舒展的身體裡響起一段只有自己才聽的到的音樂。情不自禁的開始在這高原上獨舞，那不是我曾經學過的標準的舞姿，只是將四肢擺到最舒適的地方，隨意的滑步，打圈，伸展......也許就是俗話所說的精神病，醉鬼的樣子。可我知道，偌大的墨藍夜幕下獨此一人，與星月共舞。
    
    　　之三二十二道班
    
    　　二十二道班，當發出這五個音時，舌頭處於一種柔軟的捲曲狀態和親暱的碰觸上牙膛的交替過程中。她和我生命中其它小站不一樣，她的名字讀起來讓人齒頰生香，現在每每想起還覺得怪親切的。雖然，那裡留下了我莫大的遺憾。
    
    　　如果不是從北線回來的路上投宿二十二道班，那末她在我的網狀記憶分支裡的閃爍點將是及其微弱的-----在從南線進阿里時，她不過是沿途一個壞脾氣的女子：加了許多沙子的勁風吹在臉上隱隱作痛，檢查我們通行證的小戰士似乎還不滿二十歲。二十二道班太小，太不起眼了，以至於過後既忘，僅僅成了一個西藏分縣地圖上的名稱，我壓根兒沒有期待她再一次出現在我三維的空間裡......
    
    　　一九九九年六月十八日，也就是我們離開拉薩的第十五天，兩部豐田越野車和東風給養車以每小時二十公里不到的速度，翻過最後一個山頭，終於駛進了藏北線的最後一段。此時我的心情多少是有點矛盾的。我想我是再也看不到跟著豐田車一個勁兒撒歡的野驢群了。還有那肥胖可愛又機靈害羞的小雪豬們，那些個自由自在，欣欣然爛漫在無垠的藏北線上的粉紫粉紫的大花骨朵兒。她們在晨曦中的俏麗身姿和花蕊中的滴滴露珠讓我們隊中的攝影迷們"五體投地"地狂拍。
    
    　　哦，還有，還有那一隻隻滑過喜瑪拉亞山脈和岡底斯山脈間的碧藍晴空，也一遍遍滑過我心頭的黑色大鷹-----鷹兒急速的振翅飛行，乘風破浪一般滑開這塊藍色寶石，剛健有力且優雅灑脫。旋即，飛鳥遠去，藍寶石合攏了縫隙，光滑如絲，明澈似玉。這一幅鷹過而天不留痕的美景是這樣的令人心悸，我已把它永久的存入大腦，待到將來作為臨終閃回鏡頭之一。而與此同時，歸途的辛苦和乏累加劇了對"天堂拉薩"的思念，我們已經很久不敢想念遠在東海之濱的家了，這種想念是一種我們負擔不起的奢侈。另外，如果大腦不缺氧的話，離開獅泉河後我相信我們已有五天沒有洗澡了。所以當南北線交叉的碩大丁字路口出現在眼前時，我的心狂跳了足足一分鐘。
    
    　　南北線的交叉口離二十二道班很近，道班哨所旁的小客房裡有御寒用的火爐子，作燃料的牛糞給得很足。店家特別遷就我們的要求，一次次從遠處的小溪打來清水，灌進屋裡的大鐵皮瓶，小鐵皮壺，燒暖了讓我們五個女生洗把頭，擦個身。多餘的水還能洗掉積起來的衣服。同隊的五個男人未受此禮遇，心中頗為懊惱。老劉還嚇唬我們，臨睡前如不息了牛糞，明早就有因一氧化碳中毒而亡的五具女屍橫陳於二十二道班。
    
    　　夕陽西下之時，(已是北京時間九點半了)，我前腳剛跨進廁所，只聽得女攝影狂跟風在哨所對面大聲呼叫。確切的話我記不住了，總之是，天啊地啊，怎麼會有這樣的光線和剪影。聽的我火急火了地立刻奔出茅廁，第一反映是衝進房間，拿起相機，三跳兩跳到院子外面，做好準備，正要拍的時候，得！啥也沒有了！光色迅速變幻的日落轉瞬即逝，分分秒秒都呈現不同的撩人顏面。當時，我臉上不露聲色，心中那個鬱悶。至此，我終於自己解開了進藏後時時困擾心頭的疑問---照片會發黃，記憶永留存，還是恰恰相反。
    
    　　之四--八角街
    
    　　我想我可以輕而易舉地講出一百個喜歡拉薩的理由，但最先想到的一定會是八角街。"八角街的準確概念不只是一個環形街道，而是環繞在大昭寺周圍的那一整片舊式的，有著濃郁藏族生活氣息的街區。街區之中，僻巷悠悠，曲途自通，宮廈套著石屋，回樓依傍著古寺。.....若是站在布達拉宮頂上向拉薩全城俯瞰，唯八角街一帶飄揚著經幡，蕩漾著桑煙。"這是我在西藏認識的朋友索窮索大人，一個少有的英俊中不帶霸氣，儒雅中熨貼著絲絲善意的編輯寫的。這段話我現在讀起來覺得分外親切，因為它讓我想起八角街，想起那些個已經有點被漢化和那些個依然相當傳統的藏族朋友。
    
    　　除了到八角街周圍的貌似神離的小巷子瞎轉，在林林總總的貨攤上window shopping,在"八角咖啡"和"瑪吉阿米"裡讀書發呆，我有更多的時間是到大昭寺去窮溜躂。這窮溜躂也有兩層意思，一是不名一錢地遛，一是無窮無盡的遛。
    
    　　一位常在字裡行間透出中國古典的浪漫情結和安靜達觀的心意，一種對生活有超然幽默理解的作家汪曾祺曾在《翠湖心影》中寫到："從喧囂擾攘的鬧市和刻板枯燥的機關裡，匆匆忙忙的走過來，一進了翠湖，即刻就會覺得渾身輕鬆下來，生活的重壓，柴米油鹽，委屈煩惱，就會沖淡一些。"我之所以想到這段話，是因為大昭寺每天每日也給了藏民和外來的觀光客以浮世的安慰和精神的療養......
    
    　　其實八角街的靈魂，對於我來講，是在大昭寺。我常常把自己"泡"在大昭寺裡。就像把一顆泡菜泡在一隻頗有年代的古樸泡菜罈子裡一樣。"罈子"裡那幾百年來的沉靜氣息，那成千盞長明的酥油燈跳動的火焰，那一盆盆被世世代代的喇嘛細心澆灌而盛開在艷陽下的鮮花和那些個在黑黝黝的正殿四圍嗑長頭者無慾無求的眼神就像一曲亙古不變的的歌謠，通過耳朵，慢慢浸入異鄉人的心底。
    
    　　我喜歡一邊順著時針逛大昭寺底層可以望見藍天，金頂的襄廓(轉經道)，一邊慢騰騰地欣賞被鐵絲網網起來的富於想像的壁畫。我知道藝術和宗教總是會多多少少洗去些少不更事的輕狂浮躁。我也喜歡坐在二層的樓面上打望下面喇嘛作佛事，虔誠的香客添酥油。其實我最喜歡的還是大昭寺的頂層。這裡的視野極好：層層的金頂後面是黛青色的八寶蓮花山，被風兒吹的不停舞動的白底暗藍色經幡上面是碩大的祥羚法 輪，而它的背後不遠處就是巍峨的布達拉宮。頂層上有個小賣部，接待遊客的喇嘛經常換人。我碰到的大小普布和扎西堪稱妙人。大昭寺的百來個和尚各個術業有專攻，大普布學英文，小普布管財務，扎西是西醫醫師。他們的宿舍小巧乾淨。書櫥裡的書有相當專業的邏輯學，也有遊吟詩人六世達賴的詩選。書桌的玻璃板下有幾張齊秦齊豫開雪域光芒演唱會時在大昭寺的留影。我們坐在小賣部的涼棚下面聊天，從袈裟自信的鐵紅色的由來到倉央嘉措怎麼會變成遊吟詩人，逮什麼聊什麼。我常常從午後坐到黃昏，然後乘興而歸。當我準備離開拉薩趕赴阿里前最後一次去拜訪他們時，大普布和扎西已經到山南旅遊去了。希望他們能收到我寄去的合影。
    
    　　我想念拉薩的八角街。
    
    　　之五--浪漫之旅
    
    　　朋友們得知我花了一個多月的時間去了一次西藏，常常產生許多問題。有一些誓死捍衛浪漫情結的人問：浪漫嗎？康巴漢子真的那樣俊逸有型嗎？旅行中沒和誰擦出點兒火花什麼的？我完全可以理解他們"任何罪惡和不浪漫，觸者無效"的信條。因為旅行向來是一種暗喻，太多的人相信浪漫是旅行的固有特點。也許人內心深處對浪漫有一種不可救藥的渴求。渴望著有奇人逸事，渴望著生命中性情相契的幸福相遇，渴望著真正偉大的價值和遠離世俗的行為被理解和欣賞，因為人這一生不就是一場不可逆轉的，無日無夜地走向命定的死亡的旅行嗎？昔日讀到俄羅斯的小詩：
    
    　　我們日日夜夜在湖面上駕舟
    
    　　在生命即將結束的時候
    
    　　流下了眼淚
    
    　　並看到了它的美麗
    
    　　但是，旅行的美妙對我來說，首先是因為它的未知和不確定性。我沒想到自己寂然地站在大昭寺的佛殿裡，望著那些無限慈悲，無限智慧而又無限永恆的拈花微笑，會委曲地淚水長流。在那亙古不變的空間裡，個體的存在太渺小了，無端地渴望得到一點現世的眷顧和寬恕......。我沒有料到旅行社安排的據說是一年跑六，七趟阿里的司機甚至從來沒到過札達土林，並在神山腳下以把我們拋在當地為要挾向旅行社討價還價。最為可笑的是，當時我還柳眉倒豎，杏眼圓睜向司機表明人質們的"立場"。俱往矣，記憶的自動篩選功能常常只留下美好的影像，劉小楓在〈〈沉重的肉身〉〉中點醒我"諒解傷害你的人或赦免自己偶然造成的過錯...生命的愛的意志比生命的受傷更有力量"。
    
    　　意料之外的事情太多了，班公湖上唯一一條去鳥島的船偏偏在我們到時修葺。而無可奈何之下被迫選擇的宿營地馬泉河霍兒巴，細看之下像一個生氣勃勃，嫵媚撩人又帶點兒粗魯的俊俏女子，坦然地承受著我們火辣辣的動情目光，美得讓人回味。
    
    　　另一些朋友對我選擇西藏表示不解。這個時候，我往往無言以對。有些東西我無法用語言表達清楚，無法條分縷析地給出理由一，理由二，理由三。我也只是一個到世界上來玩的孩子，巴望著什麼都體驗一回，反正"死是一件無需乎著急去做的事情，是一件無論怎樣耽擱也不會錯過的事情"，所以我常想試一試也無妨。而每一次嘗試，都堅定我生命的意志，生活的勇氣。
    
    　　之六--高原旅行綜合症
    
    　　其實親戚朋友最關心的問題是我在西藏身體狀況如何，大多以此作一個比量，看看自己是否具備去西藏的基本條件。而首當其衝的問題總是高原反應。雖然已有許多對於高原反應的描述，在這裡我還是想拉拉雜雜的說說我們這支自由組合在一起，體質各有不同的十人隊伍中的高原綜合症。
    
    　　高原反應--不論你從五條進藏的線路中的那一條入藏，都會出現輕重程度不等的頭暈，想吐，耳鳴，呼吸不暢。一般三兩天都會過去。隊中原本會共遊阿里的第十一人由於反映劇烈在拉薩睡了兩天，又飛了回去，令人深深惋惜。我們首次體驗高原反應是在青藏線上過崑崙山至唐古拉山一段，長途汽車的惡劣環境加上一陣陣的高反襲擊絕對考驗人的體能和意志力。所幸的是，此後高原反應再也沒有復發過。旅行前有經驗者大力推薦的紅景天，紅牛，健力寶和兒童用的百服寧都沒有在生理上起到立竿見影的作用，我的體會是關鍵還在於人的意志力。我十分感謝進藏前一位朋友的再三叮嚀--記住，高原反應是被許多人誇大了的現象。
    
    　　低原反應--當我們在旅行的最後，帶著可喜的精神收穫和隱隱散發出來的酥油茶味道從高原回到"不見天日"的平原時，應驗了前行者所說的那種醉氧，嗜睡的低原反應。想像一下，一條一天到晚遊泳的魚兒突然多吸入一半兒的氧氣時那種通體舒泰的感覺。但是與此同時，魚兒常常犯困，成天介趴在魚缸的底上癡睡不醒。不過，低原反應在一個星期後徹底消失。
    
    　　現金症--因為我們這次幾乎得走遍阿里全境，唯恐當地的農業銀行不能及時提取現金，所以每個人至少得帶幾千上路。於是出現了一個人人都在暗暗捉摸但又從不交流的話題：錢擱在哪裡最安全？有人將所有現金擱在一小包裡，小包貼身掛或者貼腰繫著，每夜真正是"腰纏萬貫"的睡覺。更有人在每次集體交款時，總要去次廁所，眨眼功夫就不知從哪裡倒騰出一疊嶄新的人民幣。
    
    　　饞嘴症--一些個原來不吃零嘴的人在比較艱苦的長途旅行中"晚節不保"，開始犯饞嘴症。見到大草甸上那些肥嘟嘟的羊兒，眼睛瞪得溜圓，垂涎三尺。這是我平生第一次見到人類這樣想吃一隻未加工的畜類。
    
    　　我們的豐田越野車上放著好幾袋冠生園的大白兔奶糖，準備發給阿里地區的孩子們。不想一路上顛的厲害，一部分奶糖帶著糖紙跳了出來，成了大黑兔。雖然成了大黑兔，可是對我們仍有著"致命的誘惑"。於是乎，豐田車裡每天都會上演幾幕痛苦的思想鬥爭戲。最後的結局總是叔叔阿姨們一邊兒嚼著奶糖，一邊兒內疚地懺悔："阿里的孩子們，我對不起你。"
    
    　　蒙古症--一直到現在我仍不明白幻想症和蒙古怎麼搭的邊兒。我們這十個分別來自北京，上海和廣州的人在旅行中所患的蒙古症主要還是在吃的上頭。當越野車疾馳在一些乏善可陳的路線上時，我們就請三地各派一位能說會道，能吃會評的食者介紹一下當地的美食鋪肆。常常是說的人眉飛色舞，口若懸河。聽的人食指大動，浮想聯翩。我們幻想著明天吃烤鴨，後天吃鱔魚包仔飯...並且幻想著能像《甲方乙方》中那個吃光了村子裡老鼠的大款一樣，回家天天和龍蝦睡在一起。
    
    　　之七回憶之苦
    
    　　晚上八點，包著一身中式的黑色鑲花套裝，提著一隻黑色薄型公文包的我從衡山路上一間寫字樓走出來，夜幕早已降臨，只是我不知道罷了。一陣陣暑熱撲面而來，被冷氣吹疼的肩在劇烈的溫差下越發的不受用了。
    
    　　從小樓到車站三十米的林蔭道要路過四家酒吧，露天草坪的燒烤台上飄來的烤蒜香骨，新鮮芝士味道和沁人的風信子，薰衣草味道合在一起，一隻七分熟的橙紅色龍蝦在鐵板上依偎在碧綠的西蘭花旁，滋滋作響，酒桶裡的德國黑啤歡快的注入不同膚色的客人杯中。如果沒有聽錯的話，今夜空中縹蕩著的是爵士名伶BILLY HOLIDAY醇厚中帶丁點而兒煙葉味道的聲音。那個下巴厚重的法國侍者每次見到我抄小路從酒吧後院走過總會綻出一個誠摯明亮的微笑。
    
    　　就像經常有人在公共場合為眾人表演愛情一樣，高雅的衡山路一扇扇落地窗裡夜夜也有傳統喜劇上演，我偶爾也在其中客串。"東風夜放花千樹...笑語盈盈暗香去，眾裡尋他千百度--驀然回首..."每每回首，燈火闌珊之處，空無一人。黑夜常常為一切染上一種不真實的氣氛，宛如一出由感官獨挑大樑的戲劇......
    
    　　在回家的巴士上，我正閉著眼睛欣賞老柴色調豐富，情緒激昂的B小調鋼琴協奏曲第三章，身旁的兩位母親的大聲談話使我被迫摘掉耳機。不一回兒，女售票員也興致勃勃地加入。等我下車時，已經很清楚三位母親的子女此次高考考分是多少，可能進什麼大學什麼專業，該專業登峰造極之輩和庸庸之輩目前月收入是多少。ALAS,依著我母親的性子，她當年一定更急切，更激動，更徹夜難眠。可憐天下父母心。
    
    　　回到家裡，沖了個涼，走進自己既是書房又兼臥室的朝北房間，開始繼續我的《西藏浮影》。對於一個至少在外表上已經完全吻合一切文明規範的人來講，常常在子夜時分，聽著窗外小蟲的夜曲，望著滿天星斗，回憶一些美好有趣的藏區生活，其性質和殘忍，歹毒，折磨也相去不遠了。
    
    　　之八吃
    
    　　我曾經讀到過一張慈禧生日那天的早膳食單，大致如下--
    
    　　海碗菜四品：八仙鴨子，鍋燒鯉魚。
    
    　　中碗菜四品：清蒸白木耳，葫蘆翅子，壽字鴨羹，黃燜魚骨。
    
    　　大碗菜四品：燕窩金銀鴨塊，燕窩紅白鴨絲，燕窩三鮮鴨絲，燕窩口蘑肥雞。
    
    　　碟菜六品：桂花翅子，炒茭白，芽韭燒肉，烹鮮蝦，蜜制金腿，炒黃瓜醬。
    
    　　片盤二品：掛爐獵，掛爐鴨。
    
    　　蒸食四盤，爐食四盤，豬食四盤，羊食四盤。
    
    　　餑餑四品：油糕，木樨糕，百壽桃，如意卷。
    
    　　燕窩八仙湯，雞絲滷麵。
    
    　　我把這個老不死的一頓早膳食單，擱在西藏浮影之吃篇的前面是為了起到先揚後抑的強烈對比效果。當然，我們在高原上混合著興奮，快樂，危險，自由，還有陽光的體驗是西太后無法想像的。
    
    　　六月六日清晨，我們從仲巴縣委招待所兼電影院的一間約有五十平米的毫無隱私的庫房裡醒來，回想起伸手不見五指的昨夜子時，一個不通漢語的當地女子披著長髮，悄無聲息地走進屋中，索要房費，簡直如同一場惡夢。由於時間緊迫，我們十個嚼著干方便麵，巧克力於第一時間離開了這個沙化嚴重，空寂荒涼的小鎮。當天中午在《寂寞星球》推薦的yak hotel休息，除了方便面和稀淡的酥油茶，就只有風乾羊肉了。英俊而又愛說笑的司機多吉用藏刀劈了一片肉乾給我，起初覺得像在嚼硬紙板，羊肉渣渣難以下嚥，後來倒是頗嚼出些羊肉的味道了。
    
    　　夜晚趕到霍爾巴後，住在牧民帳中。請女主人用能找到的蔬菜燒了一盆白蘿蔔，一盆羊肉炒白菜給我們下方便面吃。晚上和年輕的主人夫婦睡在一個大黑帳篷下，彼此之間言語不通，嘗試簡單的交流，揣摩著對方的話意，表達些心底的善意，合上眼睛還在呼嘯的風中期待狼的到來...這一切的一切都使我想起了《與狼共舞》中獲得信任的鄧巴中尉和酋長踢鳥夫婦在一起的場景。憑心而論，這是相當辛苦的一天。
    
    　　六月九日進入普蘭地區，我們為了趕路，隔夜請饅頭鋪子多發點兒面，一般是四，五十個的量。包括我們的早飯和午餐。其中物質和精神最為和諧的一頓是在鬼湖拉昂錯邊上的午餐。我們十個地道的或不怎麼地道的南蠻圍作一圈，爭先恐後地把罐裝金槍魚，紅燒肉以及四川的白菜腐乳，醃蘿蔔夾入饅頭，當然還有被我們暱稱為"小羊糞蛋"的鮮美豆豉。餐後稍事休息，每人還有半個蘋果。面對著藍得那般妖嬈，詭秘的湖面，有人寫日記，有人發呆，有人一邊散步一邊撿著湖邊的石子，時間恍惚之間被定了格......
    
    　　我們在普蘭曾經非常奢侈地花一百塊錢吃了回雞。雞湯醇香濃厚，堪稱至味，簡直難以比擬。我們每人先來三勺，多下來的每人再來兩勺。隊中的大眼睛妹妹唏噓不已，說，實現了人生的理想。
    
    　　六月十一日，從門市趕往土林，中午居然在那木勒兵站吃到了魚！我們很早就被告之，藏人是不吃魚的，因此能在兵站吃到小戰士們用手榴彈炸來的湟魚加上各色菜蔬燴面，何其喜洋洋哉！據稱，在高原上魚的新陳代謝很慢，所以像我們吃的尺來長的魚都已四五十歲高齡了。不過魚肉相當幼滑，細嫩，油炸後再煨以茄汁，現在還讓我惦記著呢，只怕今世是再也吃不到了。這裡的小戰士和我後來在風沙肆虐的日土看到的志願兵不太一樣，顯得相當活潑，乒乓球打得好，不過我們潰不成軍還是有理由的，喏，一切罪惡的源泉--高原反應。
    
    　　我曾經聽說過一個笑話，有人到重慶玩兒，去吃湯圓，進門就嚷嚷"不要辣椒！"賣湯圓的冷冷的說："湯圓沒有放辣椒的！"想到這個笑話讓我格外親切。因為隊中有人吃得很清淡，負責點菜的我每進一店(沿途多是川菜店)都要"開宗明義"--"不要辣椒，不要花椒，少放鹽，少放油，再麻煩您拿兩頭蒜來。"並且還每每認真負責地到廚房監督。終於有一天，文質彬彬的律師向我抱怨,嘴裡要淡出鳥來！
    
    　　到西藏之前我是不吃酸奶的。但在入藏後八廊學旅館的第一頓晚餐上，小店特色水果酸奶使我發現了"新秘密，新驚喜"。看來人的口味是可以改變的。我看過小姐的當面製作：將一隻蘋果和新鮮的香蕉切片放入大碗，加入自製的酸奶，售價六元，當真是價廉物美。而瑪吉阿米餐廳裡的各色水果酸奶，是將果汁打碎溶入奶中，果味更醇,酸味更透。手捧一杯桃子酸奶，讀著古樸的留言簿上前輩旅人對雪域高原散淡的寄語或透過窗子，看那些用身體丈量朝聖之路的藏民在桑煙裡的身影，看年輕的男女站在街心親熱，看八角街的熙來攘往，光陰便輕盈地在指尖滑過。
    
    　　也許還應該提到八廊學斜對面，慧人網吧旁的天津水餃。店老闆是天津人，老闆娘的父母是當年內遷到青海的上海人。夫婦倆均是客氣厚道的人，水餃鮮美，在遠近都是知名的。尤其是老闆娘，為我們燒的家常菜頗具本幫濃油赤醬的特色。我們常常是一清早出八廊學，到天津水餃子定好菜，講好約摸幾點回來吃晚飯，然後分頭活動，生活起居都有家居的親切感。
    
    　　之九堅剛果園的詩
    
    　　日喀則留給我的回憶是明亮的，豐滿的，綠意流動而且富於詩意。這個總體的印象源自於這個城市的各個細部。首先是歷代班禪坐休之所，黃教四大寺(哲蚌，甘丹，色拉，扎寺)之首，後藏最著名的寺廟扎什倫布寺。在我的心目中，扎寺可以和布達拉宮比肩而毫不遜色。她總體上雄渾莊嚴，尊貴雍容的氣度和微小處精巧細膩，匠心獨具的佈置值得花一天的時間駐足欣賞，慢慢品味。另外，日喀則街上隨處可見的標語"感謝上海人民的無私援助"也立時拉進了整個城市和異鄉人的心理距離。當然，回拉薩的途中在這裡吃到的那頓新鮮犛牛肉的滋味，毫無疑問的給日喀則畫上了點睛的一筆。但是，除此之外，還有不為人知的的道理----剛堅果園。
    
    　　我們在日喀則住宿於扎什倫布寺正對面的剛堅果園。果園有一扇氣派的大門，有點兒象家鄉的大觀園。在旅店的門口我第一次看到了太陽能灶。於是，又一樣小時候課本兒上念到的名詞和真的傢伙掛上了鉤。也是在旅店的門口，我認識了來自加州的陽光男孩JECK,一個騎著單車上青藏高原並準備穿過西藏，由界山大阪進新疆的野心勃勃的勇敢的人。
    
    　　非常有趣的是，當我們幾個正在旅店淋浴的時候，忽然之間沒水了，換了個房間，不一回兒，又沒水了。後來店主告知，不知是誰擰錯了開關，把水箱裡用太陽能燒暖的水全部去澆果園了。我們只能粘乎乎地套上衣服，我向店主要了一壺水，在同伴的手工淋浴下，完成了這個多災多難的衝鋒澡。不過這個小插曲並沒有影響我的心情。洗完衣服後，哼著小曲兒，順著店家的指點，我走進了果園晾衣服。在一陣陣悠揚的歌聲中，腿兒不由自主的把我帶進園子深處......
    
    　　我對果園可以說是一見鍾情地愛上了。這是由扎什倫布寺擁有的一大片蘋果林，青澀的核桃般大的小蘋果密匝匝的掛在濃密成蔭的綠葉下。女先生鄭敏的詩《有聲和無聲》悄末聲地鑽進了我心裡--
    
    　　重疊的綠葉下豆莢紫黑
    
    　　過熟的葡萄自動散發酒香
    
    　　黃昏的暖流吹動蟬翼
    
    　　沒有生命願意無聲的消失
    
    　　順便說一聲，日喀則市民六一兒童節放假三天。我在園子裡的喇叭中聽到歡快的童謠，隨處看到涼棚下，帳篷邊藏族同胞閤家圍坐在一起，喝青稞酒，吃糌粑，歡歌笑語，讓人有一種想被溫暖包圍的衝動。我也記不清是怎樣和扎西頓珠一家聊起來的，這一家從爺爺奶奶，三個女兒女婿到孫輩共有十多個。爺爺說這裡的規矩是客人一定要三杯青稞酒喝完才行，喝光了爺爺就唱歌給我聽。雖然我是喝一口酒也要上臉的，但我想任何人在這個時候也會聽從爺爺善意的指揮。沒有鏡子，但我知道臉上一定紅得像發燒的嬰兒，像熟透的蘋果。全家人都笑開了懷，忙不迭地讓我吃這吃那，爺爺也果真言而有信地扯開嗓子唱了起來，歌聲飛出了果園，鑽進了藍天，遏住了行雲...我的心裡無意識地溢出了許多幸福的感覺，暖洋洋地，醉醺醺地在夏日的晚風中，在果園的黃昏裡再一次寂寞上路，孑然獨行。
    
    　　之十寂靜的哲蚌
    
    　　多數人會趕在"雪頓節"到哲蚌寺看"展佛"儀式--高亢悠揚的樂聲中，一幅巨大的釋迦牟尼刺繡像從山坡的展佛台上徐徐展開，"整個山谷被一片光亮照射，如潮湧動的人群被震懾在這一片光彩奪目的佛光之中"。而我所看到的建於1416年的哲蚌如同《偷香》裡經過了長途旅行的麗夫.泰勒所看到的夏日農莊裡的午睡時刻--太陽明晃晃的刺眼，天很高也很藍，空氣中瀰漫著油亮的綠葉作物的味道，四周圍一片寂靜......
    
    　　我們到哲蚌寺是下午一點，當時即被蔥綠的山谷後面依山而建的鱗次櫛比，規模宏大的建築群迷住了。上山的遊客似乎只有我們，幾隻睡醒了的大黃狗機靈地盯著我們。一路上大部分的院牆和高低不一的石階都是暗暗的，釅釅的白色，頭頂上的一方天藍得要把你化掉，再沒有比這樣的藍色和這樣的白色更絕的搭配了。它們讓你的心更加安靜。這時我想起大昭寺的普布群培說，布達拉宮是宮殿,大小昭寺是廟宇,哲蚌色拉則是學院。那是不是所有的學生都睡午覺去了？
    
    　　一個運動員從哲蚌寺的醫務所爬到措欽大殿也會氣喘吁吁，更不要說我們這些入藏前臨時抱佛腳，只強化鍛煉一個月的人了。爬進措欽大殿之前，我們先參觀了一旁的廚房。看來，廚房不像傳說中的那樣避女客。幾個喇嘛相當熱心的介紹半徑為五米的大鍋，巨大的水壺，兩米來長的燒飯勺。我們進去時，十多個喇嘛正把大鍋裡的飯盛到幾十個桶中，把水灌到許多小壺裡。一問才知道，正在措欽大殿裡唸經的喇嘛們馬上要開飯了。原來所有的六百多個喇嘛都在大殿內集體用功呢.
    
    　　觀看火頭僧飛速送飯是怪有意思的：喇嘛們沿著縱橫排列的大柱盤坐成二十多列，每個火頭僧負責一列，奔著將桶裡亮晶晶的飯舀到喇嘛的手裡，彷彿後有追兵。喇嘛們雄渾有力的誦經聲隨著由北至南飛奔而下的火頭僧漸若漸輕。吃完了的喇嘛用火頭僧壺裡淋下的水洗了手後，又開始唱起來，可能是心情愉快，唱的也更加的悅耳。單是這一點就不符合我們一路上總結的關於人類"飽睡餓唱"的普遍規律。又唱了一會兒，眾喇嘛退出大殿，於是，正門口幾千隻鞋終於紛紛找到了主人，呱擊呱擊回到阿巴經，德央經，洛色林經，果芒經學院，隨著主人繼續用功。眾人退盡後，一個火頭僧問我們願不原意來點他們的飯，你說能不願意嗎?我們心裡已經願意很久了，只等人來問呢！這飯可真香軟，拌上了奶酪還加了許多的葡萄乾，核桃仁兒。我們把手上的都吃完了，還怪不好意思的，才吃了中飯，又饞嘴。
    
    　　從措欽大殿再往上走，有幾處古殿的廢墟，具有一個傷感的欣賞者理想中廢墟該有的種種淒美。於是乎，瞬間的熱鬧散盡了，哲蚌又回到平日裡的寂靜之中。
    
    　　之十一八廊學
    
    　　在去西藏之前，有一位兩度入藏的朋友向我極力推薦了位於拉薩北京東路上的八廊學旅店，說那裡每天有免費洗衣服free laundry的服務。且住宿費僅25元，性價比之高令人難以置信。因為她當時還著力推薦了位於宇拓路和康昂東路交叉口的拉薩市新華書店，所以我常常在夢中把八廊學和新華書店放在緊挨一起的兩條路上。後來才知道，雖然從八廊學步行到新華書店也不過半個小時，但北京東路和宇拓路並沒有像夢中那樣親密的挨著...
    
    　　做夢，是因為我渴望西藏之行。不過我的渴望程度跟隊中的鮑先生一比真是小巫見大巫。他原是我們送行團中的一員，送走我們之後，思前想後，食不甘味，夜不安眠，據說心煩意亂之下，拿起晚報一讀，見鬼了，躍入眼簾的竟然都是"拉薩"兩字。於是乎，痛下決心，收拾行囊，安排工作，五天後，會同我們的第二梯隊興高采烈地出現在拉薩八廊學旅店。鮑先生的果斷速決令我們深感佩服。
    
    　　整個八廊學給我的印象格外的好，她使我聯想到中東或南歐的家庭式的小古堡樣子的飯店，當中有一塊庭院，若干的咖啡桌閒閒地擺在花枝招展的遮陽傘下，可以用正餐，也可以喝午茶。庭院的前方有一個小網吧，稱其為"小"，是因為只有一台電腦。可以上網是八廊學現代的一面，然而不論是總體的佈局和格調，還是房間內部的貼畫和牆飾，八廊學都是相當藏化的。八廊學的小姐很美，是那種端莊中帶點兒嫵媚的清麗之態，不卑不亢。身著寬鬆的藏服，可舉止行動中透出婀娜的身姿。
    
    　　到拉薩的第一天晚上居然淅淅瀝瀝地下起了小雨，這在於拉薩是不多見的。我們無所不知的隊長駱逸在八廊學的留言黑版上和"新浪"旅遊的網友--一個有豐富經驗的旅行家小飛接上了頭。於是八廊學的第一夜是由敲打在窗欞上的小雨作後景，由小飛活靈活現地描繪旅行趣聞作前景所構成的一齣話劇。小飛語言表達力極強，在我看來，絲毫不亞於說書藝人。墨竹工卡的天葬儀式被說的縱橫撼動，事事宛如在目。說道筋骨之處，俯仰離合，閒中著色，令人發肅然指，拍手叫好。當然，小飛和我們搭幫起伙，共遊阿里是後來的事情。
    
    　　我在入睡之前照例是要讀點東西的，而且一定是要紙介質的，換言之是要能捧在手裡，可以翻觸的書。在八廊學的第一夜讀的是馬麗華《走過西藏》中阿里部分的第三章--科加。她描寫了科加，當雄的人文，婚俗以及同行人的工作和生活，不端架子，不以藏區老前輩的姿態說話，有點兒意思。
    
    　　哦，還有，我對八廊學的洗衣房會不會洗丟一隻襪子之類的擔心是完全多餘的，因為那裡不洗underwear.另外，回來以後我才知道，八廊學是世界旅遊組織評選的全球十佳山地旅店之一。瑞士有兩家入選，中國只此一家。
    
    　　之十二色拉寺
    
    　　關於色拉寺名字的起源有許多種說法，我在色拉寺聽到的版本是這樣的：1419年，宗喀巴的弟子釋迦益西用明永樂帝的賞賜和貴族的資助修建色拉寺時，將該寺興建在一片野薔薇花盛開的地方，所以起名為"色拉寺"，野薔薇的藏語發音也為"色拉"，依此，色拉寺也可稱作"薔薇寺"。我喜歡這樣浪漫的緣起......
    
    　　其實我們隊中有人已來過西藏，所以色拉寺對於他們來講並不陌生。正像隊長駱逸講的那樣："旅途中所見的風景，經歷的事情，邂逅的人物都是如此不同，看在眼裡，感動在心裡，卻沒有時間思考，沒有心情回味，因為撲面而來的一切，超出我們可以接受和理解的範疇太遠，都市的規則無法詮釋高原上一切事物的存在，我們只能呆呆地看著，如同一群不懂事的孩子...其實西藏就是這個樣子的，我們的感動和依賴並不改變高原上的日出月落，如同它也不會改變現實的生活一樣。"去年此時所見的老樹，僧侶依然故我，唯有一批批前來的遊客喧囂而過，驚艷而過，或者漠然而過，費解而過......
    
    　　在色拉寺，我們撞見了喇嘛辨經。喇嘛們辨經的聲音嘈雜，洪亮，遠遠就能聽到，我們幾個就是循著聲音一路找來的。其實就總體而言，這是一個相當滑稽的場面：在一個四周有綠樹圍繞的大院子裡，七八十位喇嘛或坐或站在細軟的沙地上，用我們聽不懂的語言探討哲學，人生的根本問題。在一旁圍觀地如癡如醉的中外遊客端著長鏡頭，短鏡頭一陣陣狂拍，雖然觀眾全然不知這台上正演著哪一齣戲。
    
    　　色拉寺的喇嘛辨經是從下午三點辨到五點，我也差不多從三點看到五點。雖然我也巴望著自己一下子能成為精通藏語的飽學之士，但是語言的障礙並不影響辨經的可看行。喇嘛們的辨經可以說是極富戲劇的誇張和表演的魅力。通常是一坐一站的兩個喇嘛為一組，也有一個被圍在中央的喇嘛舌戰群儒為一組的。站著的喇嘛提問，坐著的回答，似乎回答的有理就可以站起來。站著的喇嘛格外逗趣：每一次提問，都伴隨著豐富的肢體語言--一條腿後跨一步，隨著放在胸前伸直的雙手猛力一拍，後腿跟進。於是，一連串智慧的問題隨著撲上前來的紅色身影和焦雷一般的擊掌匯入人心，恰如高屋建瓴，醍壺灌頂那樣的令人振奮。另外，一個輩分很高的老喇嘛帶著他的秘書，拿著個藍皮本兒，來回巡視，邊聽邊記著些什麼......這裡的辨經不像大專辯論那樣文縐縐的，但我敢保證，如果以後的大專辯論也採用這樣指手畫腳的樣式，那收視率一定會提高的。
    
    　　從辨經場出來，我們正準備下山，忽然聽到了旁邊寺院的樓頂上傳來悠揚嘹亮的歌聲。我爬上去一看，原來，一百多個藏族青年男女手持著木托，唱著打夯歌正在把院子的樓頂夯結實。看他們打夯是一件很享受的事情，識得韻律的雙腳踩著地上的泥土，拿著木托夯地的那隻手和空閒的那隻手隨著歌聲有節奏的揮舞著，歌聲此起彼伏，男女聲交織，打夯的人群也隨之合理的勞動，休息。彷彿是一種格外新鮮的藝術式樣，看得直教人忘了時間。
    
    　　一十三，托林寺
    
    　　小城扎達也有自己的魂魄所在，她就是托林寺。
    
    　　當世界屋脊上的第一縷溫暖的陽光灑在小城扎達標誌性的建築----白塔上時，早起的鳥兒駱逸和小飛就抱著心愛的相機外出"遊獵"去了。他們回來告知，托林寺不開門。不過我們五個女生還是溜躂到寺前，朱顏褪盡的大門果然關閉著。不知是誰心意執著，我們在小城裡遛了一圈後又遛了回來，這回芝麻開門了，是為了讓當地的老媽媽到寺內轉經，於是我們乘機遛邊。
    
    　　托林寺內有紅殿和白殿兩大建築群，馬麗華對她們有過一段濃墨飽蘸的描述。當年極盛時的堂廟應是早早被天災和人為弄得坍塌殆盡，只有桑煙幾許，經輪若干和虔誠的老嫗膜拜的身影。然而，托林寺在藏傳佛教中神聖的地位和影響又不允許任何一屆政府等閒視之，所以我們看到了眼前修葺一新的，白得晃眼的部分殿堂。這把我們跟風小姐氣得恨不能把玉牙咬碎，冷笑兩聲："不如不修，不如不修"。我心裡頭一直覺得跟風小姐頭腦清楚，思想獨立，快人快語，只是有時候太直了。但這兩聲冷笑，當真是於吾心有慼慼焉。
    
    　　修葺一新的殿堂裡樑柱都是才粉刷的，光可鑒人。每一根柱子上還鑲上了雕花玻璃的壁燈。正中被砸毀的佛像基座還留著，上面散漫得堆著佛像的頭顱和四肢的碎片和幾段泛黃的哈達，滄桑之氣逼人。這一尊座佛原是很高的，所以殿頂上還鑿了一個象老虎窗一樣的藻井。
    
    　　當我從昏暗的內殿走出來，一抬頭，看見了陽光下站著個胖胖的老頭。銀白的頭髮，紅潤的臉膛，一種特慈祥特有智識的樣子。談將起來後，得知他姓宗，是專業攝影師，在故宮工作，這次為按照原樣修復托林寺已經在扎達呆了很久了，也很喜歡在這兒呆著。問他為什麼不端著傢伙，他笑而不語，敢情大愛無語，大音息聲，那大攝影家就不用傢伙了？真是妙，妙，妙不可言！宗老師得知跟風小姐原是水木清華的，對我們這幾個女生都另眼相看，答應起鎖開門，讓我們看看紅白兩殿裡因為在文革中充當糧倉而僥倖保存下來的雕塑和壁畫。
    
    　　其實，這一路上機緣湊巧的事情還真不少，我們幾個能擠進托林寺，又在托林寺裡邂逅宗老師就是大幸。沒有他，我們就無緣窺見托林寺內堪稱至美的傳世壁畫，甚至不知道自己和什麼樣的寶貝擦肩而過......。那些壁畫色彩明亮，想像大膽，表情逼真，題材極為豐富。從常見的神話故事到百獸圖，百花圖，高僧和眾喇嘛圖等等，活靈活現，呼之欲出。這和我以前看一切繪畫的體驗都有所不同，因為我彷彿看到幾百年前藝人們畫畫時自得其樂，自我陶醉的開心樣子，而他們似乎也知道，幾百年後，幾個江南女子從畫中看懂了作者的心思，在那古老的一刻，彼此心意相通,莞爾一笑......
    
    　　之十四，古格王朝的背影
    
    　　週末和三五好友到這個城市的後花園----杭州去殺時間。"滿覺隴"的桂花香雨已隱隱地薰人衣襟了。"雲棲竹徑"上山的路依然坑坑窪窪，然而這雲棲之所禪意更為幽深了，青石板道旁的古放生所依然寂寞無人。十來棵一千一百多年的古槐是我在錢塘江畔的幾位仙長，每次必是要駐足凝目請安的。長日將盡，西湖上灑落幾星白雨，更熏蒸地一池風荷暗香拂面，搖人心襟。此時，一位進得拉薩但未能去阿里的朋友問："為是麼不寫寫古格？"我說古格不是我能寫的。
    
    　　從"後花園"回來後，覺得還是應該來說說古格，反正從沒人逼我寫什麼大經大典的東西，不必緊張自己。從扎達驅車一路向西到古格古都扎不讓，我們差一點開到印度去。因為那條道上有電線桿，給人一種假象，其實那電線桿是通向中印邊界的兵站的。到古格的路又美又險，想像著那曾經不可一世的王朝和一個王朝神秘的背影，心中充滿期待。車子顛簸一個多小時後，開到了古格王朝腳下的小村莊。我估計村裡頂多有二十來戶人家，可他們守著一個可供成千上萬人居住的宏大遺址。據考證，村裡的人都不是古王朝的後裔，那個在歷史上曾經擁有十萬之眾的古格王朝早已經神秘的消失了。
    
    　　一開始我們只是在山谷裡遠遠的看到了雄城霧列的王宮，當我們一步步趨近它的時候，一種靜穆雄渾的氣氛立即將來者懾服。"也許，它是過於偉大了，反而沒有一絲一毫驕矜之色。"古格是唯一一個讓我失去理智的地方，我無情地"屠殺"自己的膠卷，一卷又一卷，根本控制不住自己。
    
    　　一個講英語的小伙一路領著我們爬上王宮。王宮離地面的垂直距離約有五六百米，可爬起來累得人直喘。一路上有許多的小殿，其中的壁畫也應是十六世紀古格鼎盛時期藝術風格的反映。一些描繪密宗雙修的圖，畫色極新，剎是妖嬈。快要爬到王宮時，不知是誰在道旁的洞窟裡先發現了我們夢寐以求的傳說中的"察察"----刻著密宗雙修像的古代小石雕。幾個洞裡有許許多多的察察，就好像是一本本價值連城的全本《金瓶梅》，我們各個摩拳擦掌，精挑細選，愛不釋手，每人都藏了不少。其實呢，小石像們雖然赤身裸體，但關鍵部位都看不到，只是女客神情沉淪，肢體蔓纏而已，似不在掃黃打非之列。：-)
    
    　　我猛地想起了墨西哥詩人，外交家，九零年的諾獎高人帕斯。老頭的那句"戀愛開始於看到被嚮往的身體那一刻"常被我引用來告誡沉迷於網上戀愛但互不見面的朋友。
    
    　　帕斯對於密宗有過一些相當有意思的闡述："在密宗的情形裡，儀式性行房要求你穿越色慾的黑暗，實現消滅形式。儘管密宗的色慾很明顯是肉慾儀式，但它卻是解脫肉身的體驗。......在柏拉圖主義裡，被愛的身體是不可觸摸的，在密宗裡，不可觸摸的是術士的精神。這是一種禁慾的色慾。因此，他在行房擁抱時必須忍受規定的各種愛撫，但是與此同時他又必須引而不發。假如他能做到這一點，他就達到了鑽石般的冷漠：不可穿透，晶瑩璀璨，清澈透明。......而他擁抱的女人只是客體，都是上升到實質的純潔天堂去的梯級，或上升到
    
    　　地圖不載的那個地區----寂滅之境----的途中一步。他的目的在對方之外，所以他在本質上和愛情無緣......"
    
    　　古格都城扎不讓早已形成了一套完整的防禦體系，隨處可見防衛牆，射擊孔，瞭望孔，暗碉。易守難攻，暗道交錯，尤其是通上山頂王宮的路只有唯一的一條隧道。當時我在隧道裡想，這要是在上面蓋一塊石板，大有一夫當關，萬夫莫開之勢。
    
    　　王宮不大，分有冬宮夏宮和壇城，外面還有一些不知其用的廢墟。雕欄玉砌已不在，宮闕萬間都作了土。此時極目四望，土林之上亂雲飛渡，大地靜寂，山谷靜寂，恍惚之間我看到了遠方精兵千萬，錦旗飄揚，金戈鐵馬，吶喊殺戮聲震天雷動......。這裡到底發生了什麼？而我們又知曉其中的多少？
    
    　　在一位自稱天天和這裡的鬼說話的老伯的帶領下，我們又繞到後山去看乾屍洞。那條"路"只有一個手掌寬，底下是個不太深的山谷。牧草豐美，繁花爛漫的山谷裡兩個牧童正吹著竹笛趕著牛兒羊兒回家，一道斜陽照在山谷的樹林上，疑是回到了江南......
    
    　　乾屍洞離地面一人來高，我們每人都由老伯托著探身進洞觀看，洞內屍骨橫陳，腥臭無比。據推測，洞內的三十來具無頭屍體是古格國王，王室成員及勇敢的貼身衛隊。戰死或被俘以後被拉達克人砍掉頭顱拋進洞中。
    
    　　從古格回扎達縣的路上，我們看到了象泉河谷裡最美的日落。太陽用點石成金的魔力把土林變成了一座座金山。遠處的山谷裡好像在下雨，淡藍的煙靄和橙紅的霧氣被夕陽罩著，置身其中，如在畫中，如著仙氣，如入幻境。

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