然而，那小片藍天很快就被四周的烏雲侵蝕了。在忽喜忽憂間,天邊已出現了那兩塊標誌型的巨石---扎西半島近在眼前了。
    
    扎西半島是納木措五個半島中最大的一個，位於聖湖的北岸，面積約十平方公里。這裡坐擁聖湖，正對念青唐古拉山脈，島上有連綿的山體，山腳下有扎西寺，此外就是一排平房和一間飯館了。我很喜歡這樣的簡樸。能將人為的破壞減至最低，也是對大自然的一種尊重吧。
    
    那排平房大概有六七間，有兩人間及三人間。25元/人。房價倒和拉薩差不多，儘管條件比不上，卻是同樣的乾淨舒適。
    
    甫安頓下來，「合肥六號」便倒下了。這孩子坐飛機剛抵拉薩後就一直情緒高漲，不作休息就急著前來挑戰4718米的海拔高度，如果沒有高原反應倒說不過去了。
    
    吃過乾糧後，我和簡便沿著湖邊高地前行。據藏族人說，美麗的納木措是神山念青唐古拉的妻子，他們朝夕相依，恩愛非常。然而此刻，厚重的烏雲阻隔著丈夫的視線，妻子也顯得黯然而了無生氣。
    
    我們正看得出神，突然發現有人在湖邊向我們招手，是柳、非和晶。應他們的提議，我們開始了一項「宏偉」的工程。在近乎零度的氣溫下，他們艱難地從湖水下選取平整合適的石塊，我和簡則選擇適當的位置壘放起來。後來我又跑到山坡上拾來兩隻廢棄的犛牛角，置於頂部，一切就大功告成了。那一刻，這個在聖湖邊最高大、最有氣勢的瑪尼堆，不僅見證了我們虔誠的祝願，也見證了我們日漸鞏固的友誼。那時誰會料到，二十多天以後，彼此竟然會成為陌路人呢？
    
    離開了湖邊，我們一起沿著山體向西北方向走去。可能是由於天氣的原因，較之於聖湖而言，我對半島地貌留下的印象倒更深些。據書上記載，半島山體所屬的巖溶地貌，是指「可溶性的岩石，特別是碳酸鹽類岩石，受含有二氧化碳的流水溶蝕，並加上沉積作用而形成的地貌，往往形狀奇特，有洞穴也有峭壁」。而我們這時恰好就走到了兩個峭壁之間。從峭壁間的石縫往上看去，只能看見很短的一段，裡面似乎別有洞天。我提議上去看看，竟然無人響應。晶說，你去吧。
    
    我將隨身的東西交給簡，便踏著碎石而上。石縫中滿是碎石鋪就而成，走過在縫外可見的那一小段路，便豁然開朗起來，此時就彷彿在一條凝固的碎石瀑布上行走，越往上坡度越陡，碎石也越多。在頂端處，是一塊橫亙在兩邊峭壁上的巨石，像會隨時翻滾而下，這似乎是石縫中惟一潛在的危險了。如果忽略這惟一的危險，如果這裡的坡度再平緩些，這裡倒可算得上是一塊難得的洞天福地了。
    
    剛走回到外露的那段路時，冷不丁聽見一聲斷喝「站住！」，幾乎以為那塊巨石已滾到身後了。原來只是晶在出口處舉起了相機。
    
    扎西半島上還有很多令人留戀的去處。如西北角的石林，長達五十米的瑪尼石牆，山體上線條流暢的壁畫......
    
    而未能令人盡興的是，烏雲依然籠罩在聖湖上空，毫無散去的跡象。一直在希望奇跡出現，但奇跡畢竟是不常有的，陰沉的天氣在次日也未能好轉。
    
    我們和藏在灰色面紗後的聖湖始終緣慳一面。
    
    <後記>
    
    從阿里回來後，我被滿腔的遺憾折磨不過，終於還是拉著簡又去了一次。去的那天開始天氣還不錯，半路上就變壞了，下起了毛毛雨，後來還下雪了。焦急之下，忍不住暗自許願：如果天色轉晴，就去大昭寺磕三個頭！
    
    說真的，有生以來，我從未向任何神祇許過心願，也未在任何寺廟磕過頭。但後來，在去大昭寺還願的那一刻，我的心裡滿是虔誠。

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