如果有人問起『桃花源』我會告訴他那就是亞東；如果說現在已沒有『桃花源』我會證明給他，就在亞東。
    真沒想到在西藏的深山峽谷裡會有這樣一個美妙的地方。在乾燥寒冷的高原旅行久了，看慣了雪山草地、戈壁荒灘，忽然來到這晃若仙境的地方真有種隔世的感覺。我說是『忽然』的確是的，這裡地貌的變化之快使你來不及感歎和思索，撲面而來的景物真使你目不暇接。從嘎拉湖到海拔4500米的帕裡鎮一路都是平坦的沙石路，車子一過黃塵滾滾，路的兩邊是一片片坦蕩的高原草場，喜馬拉雅山的群峰環繞在草場的四周。我們越過帕裡鎮沒有多久汽車就盤旋著開始下山，隨著陡峭的山勢，沙石路向下急促的延伸，海拔也在短時間裡急劇下降。我的耳膜象針刺一樣疼了起來，就好像坐飛機飛機下降時的那種感覺。山谷中的景物也在變化著，先是一片片的紫灰色的灌木叢，接著又出現了闊葉林。而再往下走無邊無際的原始森林更隨著山勢起伏跌蕩。喜馬拉雅山上流下的冰涼的雪水在亞東河和珠穆河中歡跳著，穿過鬱鬱蔥蔥的紅松林流向亞東的中心下司馬鎮。
    下司馬鎮座落在一個小小的三角洲上，三角洲由亞東河和珠穆河沖積而成，河谷兩邊的山上覆蓋著密密麻麻的紅松林。現已近中秋但這裡的河畔山坡仍然盛開著各種奇花異草，林間時時聽得見各種鳥類清脆悅耳的鳴叫聲。一條沿著河畔的紅土路通往邊境，漫步在綠樹掩隱的山路上經常見得到出來曬太陽的野兔和四處溜躂的松鼠，還有一些不知名的小動物蹲在路邊，見到人來兩眼圓圓的看著你，直到你走近它才慢悠悠地鑽進草叢。
    這裡的河谷不太寬，也就幾十米吧，河床蜿蜒曲折，有的地方落差很大，河水在白色的卵石上翻滾跳躍喧鬧著流向前方。有的河灣卻很平緩，河水清澈見底，身子細長的遊魚三五成群滑動在卵石間。
    我覺得清晨是亞東河谷最美妙的時刻，由於河谷地勢較底，早起的太陽還只能把柔和的金色染到山頂上的松樹梢上，河谷籠罩在一層淡淡的青蘭色的薄霧之中，而在山谷的半腰上，不時地從墨綠色的松林間飄出一條條白色的雲帶。雲帶遊動著，一會兒向上升一會兒又落下來，一會兒又滑向映著蘭色天光的河面。當陽光照在了亞東河面上時，雲帶又升騰起來，繚繞在了山頂明亮的樹林尖。在河谷背光的一面森林仍然是青色的一片，其間不時傳出隱隱約約的雞鳴狗叫聲，一座座掩藏在林間的木屋頂上飄出了縷縷炊煙。
    連接河兩岸民居的是鐵索橋，用鋼繩和木版搭成的鐵索橋在這裡有好幾座，簡易的吊橋看來已有一些年代，走在上面晃晃悠悠很是好玩。這樣的吊橋原來在我們雲南也很多，只是近些年來隨著經濟的發展，這種簡易的吊橋已快見不到了。吊橋顯得古老，而且不能過車，一切現代化的交通工具在這裡只能望河興歎。正因為這樣,那些隱藏在河對面樹林裡的一座座木屋才避開了許多干擾，顯得那樣的與世無爭悠然自得。
    在一座吊橋的那邊，樹林間露出幾座兩層樓的木屋，精巧的造型吸引了我的目光。我從晃晃悠悠的橋上走了過去，沿著被露水滴灑的濕漉漉的林間小路，我走到了一座小木屋旁。我看到的景象真是令人賞心悅目，一排不規則的木柵欄圍繞著木屋，在木柵欄旁開滿了紅色、黃色、白色的我叫不出名字的鮮花，鮮花艷麗無比，其顏色飽和的幾乎用畫筆都不能描繪。花瓣上還留著一顆顆晶瑩剔透的露珠，露珠在剛剛照到的陽光下閃閃發光。透過木柵欄只見院子裡也開著一簇簇的花朵，兩垛劈柴整齊的堆放在院子的一邊。院子裡有一位中年的婦人在收拾著什麼東西，看見我在院外好奇的樣子就向我招招手，我忙微笑著進到了院子裡向她問好：「扎西德勒！」
    婦人對我說：「托其及，卡來沛巴？」大概是問我從那裡來。
    我說：「我從雲南來。」婦人聽不懂，我又重複了幾遍：「雲南、雲南。」婦人還是一臉茫然，也許她一生從沒有走出過這個地方，外面的世界對於她來說太過於陌生，她可能是第一次聽到雲南這個地名。雙方語言不通就只好用微笑來表達自己的善意。這時我仔細地觀察了這座除了石頭基腳全用木頭建成的房屋，窗欞和屋簷都雕刻著各種圖案並用油漆彩繪的五彩斑斕。二樓的外走廊欄杆也做成了對稱的圖案花式，刷上了柔和的綠色。擺放在走廊上的鮮花紅的耀眼，和窗台上的黃色盆花相映成趣。我覺得藏民族真是一個懂得美，懂得裝飾生活的民族，只要有條件他們最平常的房屋、服飾都會出落的光彩奪目。
    這裡木頭多，簡直可以說是個木頭的世界，房屋裡裡外外都是木頭，就連屋頂都是用一塊塊的木版鋪成，我看到這鋪屋頂的木版也沒有用鐵釘什麼的固定，而是用一塊快的石頭壓住。我想這屋頂的木版要不了兩年一定要換一次，在我看來真是有點浪費。
    主人向我擺擺手，意思是請我到她家屋裡去，我當時很心動，剛要邁腳，一看我沾滿黃泥的鞋子又停下了腳步。幾隻小狗走過來在我腳邊嗅來嗅去，披著錦毛的雞在柵欄的空隙間鑽來鑽去。我在院中又逗留了一會兒，看看太陽已升到了山頂，我告別了善意的主人走到了院外。
    這時河谷中吹來了一陣涼爽的山風，那立在家家屋前坡後的白色經幡隨風飄動起來。經幡三五成組，有的高達十數米，映襯在綠濤中真帶有一種難以言傳的詩意。這裡的經幡和高原雪山上的經幡有很大的不同，高原上的經幡往往五彩繽紛熱烈奔放，掛在那些險峻的山口路邊，寒風中顯得有一些悲壯。而這裡的經幡都是白色，成長條形順木桿掛下，在風中飄蕩起來顯得輕柔的多，更像白度母輕擺的衣袖。
    傍晚在下司馬鎮上散步也很愜意。小鎮可以說只有一條街，除了我們住宿的縣招待所，幾乎沒有超過三層的樓房。街兩邊散亂的開著一些商舖和飯館。在街上走動的人很少，我們這些外來人走在街上很是顯眼，隨處都有人投來注視的目光。街道兩邊的房屋也都是用木頭建成，同樣的有著雕花的窗子彩繪的欄杆，有幾處做工精細的小樓簡直就是工藝品，雖然裡面的空間顯得狹小了一點，但我想住在裡面的人一定長年都會有一個愉快的心情。小鎮的木屋給人一種溫馨的感覺，這裡不緊不慢的生活節奏也淡化了種種浮躁的心境，此刻我感到心緒從來沒有像現在這樣平靜。
    小鎮的盡頭就是亞東河，一座鋼筋水泥建成的大橋橫跨河上。橋面很高，滔滔的河水從河床高處向橋下流過，水花濺到河中的那些褐色、白色的大石塊上騰起陣陣水霧，我站在橋上身子真有一種向上騰飛的感覺。嘩嘩的水聲並不太大，聆聽著這水聲山谷更顯得非常的寧靜。
    亞東河谷這方圓十數里的河流、森林、村落與小鎮給初來乍到的人的第一印象就是一個寧靜、隔世的世外桃源。它是很多生活在繁雜都市裡的人夢寐以求的地方。但自從人類有了競爭的意識以後就不可能再有桃花源了。我們在這裡的經歷明確的告訴我們，亞東的寧靜是因為政治的因素和劃為軍事禁區的結果。
    其實亞東曾是當年西藏與外界溝通的主要通道之一。這裡的地形象一個牛的犄角伸出去，兩邊與不丹和錫金接壤。這麼小的一個地方就連接著兩個國家，這在我們國家的整個邊境線上可能是絕無僅有。半個世紀前這裡也曾商賈雲集，南來北往的商人把各種貨物運往西藏各地，這些貨物有的來自印度、東南亞，有的來自香港。小鎮一度很是繁榮，各色人等進藏也大都取道這裡，當年國民政府的住藏人員往來內地也都經香港轉道亞東然後再前往拉薩。五十年前可以說西藏沒有一條路連接內地，西藏與內地的聯繫最便捷的通道就是從亞東展轉印度、香港。我在羅布林卡見到一輛十四世達賴的漂亮的老爺驕車，據說當年就是在印度把零件拆散後，由馬幫經亞東馱運到拉薩，然後再組裝起來的。我想達賴可能也沒有坐過這輛車，當年拉薩可以說就沒有公路。就亞東而言，連汽車都能經這裡牛載馬馱運進拉薩，那時這裡的熱鬧景象可想已非一般。
    追溯歷史，這裡也有過恥辱。上個世紀的初年英國人榮赫鵬帶領英國遠征軍就是從這裡長驅直入入侵西藏，他們沿嘎拉、江孜一路燒殺，佔領拉薩後，迫使西藏地方政府與之簽定了『拉薩條約』，將亞東和其他幾個地方開闢為商埠。從此亞東在西藏的地位也重要了起來，人稱西藏的小『香港』。正因為這裡是對外便捷的通道，這裡也見證了西藏歷史的重要事件。五十年代初解放軍進軍西藏，十四世達賴就逃離拉薩躲到這裡深山中的一座葛舉寺中，後來中央政府代表張經武將軍曾專程前往與之談判，曉以厲害，又將達賴請回拉薩，隨後和平解放西藏。也同樣是在亞東，上個世紀五十年代末的一天，達賴和十數萬藏民藏兵一起從這裡走出國境，開始了幾十年流亡國外的亡命生涯。那時作為邊境要衝，自然有了許多限制，生意也就清淡了起來。而真正使亞東又從新封閉起來的原因是由於六十年代初的中印邊境衝突，領土要求帶來了敵對與戰爭，亞東商埠作為通商口岸只能關閉，夕日熱鬧非凡的小鎮又恢復了寧靜。幾十年長久的寧靜。
    但在這種寧靜中，你時時可以感覺得到隱藏在裡面的一種緊張的情緒。我們進藏的前幾天，印度就接連試爆了兩顆原子彈，引得中印關係又緊張起來。小鎮更是首當其衝，不僅辦邊境通行證使我們頗費周折，面對這裡美妙的人文景致所產生的寧靜心緒，也時常會被一些意想不到的事所干擾。
    我們剛來到亞東的那天下午，看到一路的高山流水、紅松籐木、蘭天白雲、奇花異草，同伴們都忘了長途跋涉的疲憊，沐浴著純淨濕潤的空氣，心情顯得十分輕鬆，大家都有一個願望，想在這世外桃源般的地方多呆幾天。住進縣招待所,屁股還沒有坐熱，就聽到一陣急促的敲門聲，我們一開門，幾個人就闖了進來。其中一個說他們是公安局的，要我們拿出證件給他們檢查。他們身著便裝，都板著個臉如臨大敵。若在內地，警察沒穿制服根本就不可能在外值勤，而且還必須有值勤證，否則你可以拒絕檢查。但在這裡看他們那架勢，你也不敢懷疑他們是假貨。檢查就檢查吧，我們也不想與他們辯爭，總不會把我們當特務抓起來吧。認真看過我們的邊境通行證、身份證，沒有什麼問題，他們才悻悻地轉身離去，臨走丟下一句話：你們在這裡要小心一點。這是什麼意思？弄的我們丈二和尚摸不著頭腦。事後一想我們都覺得很吃驚，他們那麼快就知道有外人的到來,真是不可思議。看來若真有特務間諜什麼的一定難逃天羅地網。
    第二天我們一上午都在亞東河畔流連，彩繪的木閣樓，掛著響鈴繫著紅線的犛牛，飄動的經幡，悠閒的人們，一切都融在了青山綠水之中，一切都那麼富有田園詩的境意。我們拿著照相機收集著一個個充滿詩意的畫面。忘了這裡曾有過的戰爭，忘了這裡曾經歷的苦難，忘了這裡曾上演的榮辱興衰．．．．．．
    中午在離下司馬鎮幾公里的地方，我們正準備沿河畔土路開車回鎮上，這時一個身著軍褲茄克衫的青年男子不知從那裡冒出來，要搭我們的車到鎮上，我們告訴他車子坐不下，他平靜地圍著我們的吉普車繞了一圈，朝車中觀察了一下才慢慢地走開。回去的路上，同伴們都議論起來，說那個人一定是個便衣公安，還說他腰間鼓鼓的肯定帶著手槍。我不相信，說他們大驚小怪。
    我們趕回下司馬鎮，肚子感到有一些餓了，把車停在橋邊，忙找了一個小川菜館坐下，隨便點了幾個價格不菲的小菜。同伴們想起車上還帶有幾個罐頭，讓我去拿一個來叫飯館加工加工。我起身走到橋邊我們停車的地方，這時我吃驚的看到剛才那個要搭我們車的人竟又出現在我們的車旁。怎麼我們前腳剛落地，他後腳跟著就到，他是不是飛回來的？他還在圍著我們的車東看西看。見我走過來到車上拿東西，他才又慢慢走開。回到小飯館我把見的情況和同伴們一說，同伴老劉對我說：肯定是個公安，這下相信了吧。這被人監視的感覺，真令人感的有點掃興，大家埋頭吃起飯來。說話間，又有三個人走進飯館，逕直站到我們身邊，又說是公安局的，又沒有穿制服，又說要檢查證件。這玩意兒是沒完沒了了，看來我們在這裡只要呆一天就不會有一天的安寧。他們走後，同伴們開玩笑，說是不是印度要發動戰爭了，看把這些公安緊張的。
    經過這些遭遇，同伴們一致認為它鄉雖好非久留之地，這個是非之地不能久呆。萬一遇上個幾個毛頭之人，以這裡是軍事要地之名，把我們的膠卷沒收或是暴光，那才是得不償失。
    下午我們驅車離開亞東，在山路上迎面開來幾輛軍車，上面站滿全副武裝的軍人，他們的車與我們的車擦肩而過駛向邊境地區．．．．．．

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