9月20日 晴　納木措－羊八井
    久聞聖湖納木措的大名，心裡的印象從來都是感到它是那麼的遙遠，那麼的神秘而不可測。當我來到當雄，聽說納木措只有70多公里，『路很好走』一個藏族牧民告訴我們，我們真高興了好一陣子。後來我們發現不是這樣，那個牧民很真誠的表情告訴我們他不會騙我們，可能是他的漢語的表達能力有問題，他應該說『路不好走』。在西藏我們經常遇到有的藏族用漢語說話語句倒裝，前言不搭後語。
    薄霧中我們的車開上荒野，沒有任何指示方向的路牌，我只好憑著感覺在交錯的小路中摸索前進。運氣好遇上一個早起趕羊的牧民，經指點總算駛上正道，沿著這條路拐進了一個窄窄的山谷。
    納木措真的不是那麼容易接近，首先峽谷中曲折的亂石山路就到處暗藏著殺機，山道兩旁一架架凍死的犛牛的白骨時時在提醒你這裡氣候險惡。山口的陣陣寒風也像是在警告你這裡不是休閒之地。在路邊的一塊空地上我們看到一輛拋錨的東風大卡車靜靜地躺在那裡，車身上掛滿了白霜，一群藏民息地而居，一個挨一個睡在地上。看來他們在這裡已不是一天了。我真不知該怎樣幫他們。
    我們的車艱難地爬上了山頭，透過獵獵飄蕩的經幡納木措在晨光中展現在了我們面前。我感到我是已經走近了你，那碧蘭的湖面，黃綠色遼闊的草原。我們急速下山，越過一片雪水清澈的河灘我們走上了草原，同伴們看到納木措近在咫尺紛紛下車要用腳走近它。可我們錯了，那眼望並不遙遠的湖面竟離我們越來越遠，而且草灘、沼澤一片連著一片，聖湖要想接近你是那麼的難。我們發現湖邊有一輛陷在沼澤裡的豐田吉普，聽駕駛員說他在這裡已困了兩天了，他每年都要來這裡好多次，沒想到會出這樣的事。我們沒帶鋼繩，沒有辦法幫他。後來在下午來了一輛東風大卡車，看來他有希望。
    納木措湖面遼闊，湖水清亮，念青唐古拉山的雪鋒立在它的身旁。聽說他會像大海一樣隨著月亮的圓缺潮起潮落。每年都有許多藏族到聖湖來朝拜，轉聖湖以求來世，有的要圍繞納木措轉許多圈。
    下午當我們要離開納木措時天氣忽變下起了雨，並夾著黃豆大的冰雹。汽車在陡峭的山路上艱難的爬行，隨著山勢的曾高汽車因高原缺氧掛在一擋也走不動了，打開車蓋調了化油器火頭也沒有用，只有減輕車的重量了，同伴們只好下車步行。此時我感到頭疼的厲害，渾身無力，一定是高原缺氧，。我把一袋氧氣全吸光才感到舒服一點，我跳上車把車一口氣開上山口。山口的寒風冷得刺骨，我們裹上了軍大衣還凍的瑟瑟發抖，納木措又一次讓人領教到他的威嚴和莫測變幻。人在大自然面前顯得是多麼的無能為力。
    傍晚馬不停蹄離開當雄，趕夜路直奔羊八井。羊八井地熱電站的招待所剛剛裝修完畢，一切都是嶄新的。溫泉遊泳池水溫很高，燙一燙腳一下就解除了一天的疲勞。看著貼滿蘭色瓷磚裝著不銹鋼扶手的遊泳池，我好像回到了內地。
    
    
    9月21日 多雲 拉薩
    進入拉薩河谷山勢變得高峻了起來，而且感覺到海拔也在逐漸降低。山上也開始出現了一些樹木。這裡明顯地進入了農墾區，山上路旁不時會出現幾間白色平頂的藏民的房屋。
    我們的車跟在一隊軍車後面慢悠悠地走著，有一段路很窄，我們的車無法超向前去。在西藏擔負著大量運輸任務的就是這樣一些軍車，他們大都以車隊的形式上路，二三十輛一隊，車速也就在三十碼左右，這樣的行車我想是絕對地安全。
    當我們的車快到堆龍德慶時路兩邊的景色又有了很大的變化，路邊一片片高大的闊葉樹在初秋中被染成了金黃色，地壟裡的成熟的小麥在微風中輕輕的搖擺，河水也在輕快的流淌。農民們有的已在地裡忙著收穫自己的莊稼，割倒的麥子一片片堆放在地裡。拉薩河谷是西藏最富庶的地區之一。
    我知道我們嚮往已久的拉薩已近在眼前。
    當雄偉的布達拉宮出現在我們的眼前時我奇怪我一點都不感到興奮，是什麼原因不清楚，也許是走近它的這一路我們已經太疲憊，也許是它比想像中的形象有點令我失望，也許是它很久就已印在了我的心中，見到它就像見到一個熟悉的朋友。回想這一路我們歷盡千辛萬苦到底是為了什麼，是為了目的還是為了過程？還是兩者都有之。
    我們的車穿過拉薩新城，給我的印象是一個和內地差不多的城市，一樣的賓館酒樓，一樣的商店馬路，一樣的漢人著裝，到了下班高峰期一樣的阻車。我以為我們來錯了地方。按地圖我們把車開到了北京路的下段，進到了拉薩的老城區，從某種意義上講拉薩的老城區才是真正的拉薩。
    八郎學賓館是一個典型的藏式旅館，我們把車開到裡面下車一看以為到了外國，整個旅館住滿了金髮碧眼的洋人。旅館也還算乾淨，價格很便宜。
    
    
    9月22日 晴 拉薩
    清晨早起直奔布達拉宮。圍繞布達拉宮的路上早已走著三三兩兩的轉經人了。沿著寬大的石板台階而上，我好像是在攀登一座天梯。天梯旁開滿粉色、白色的茴香花，輕風一過搖搖擺擺。低頭只見厚重的石板，要想看一看布達拉宮的紅宮白宮你非要仰起頭來，但也只能看到它的一點局部。
    當年達賴和王公貴族也是走著上下這高高的台階？還是人抬馬馱？平民是絕對不可能自由上下這裡的。現在任何人只要花四十元買一張門牌就可以任你盡興遊覽。宮中有著無數的奇珍異寶，就連佛爺的靈塔也是用黃金包裹，據說十三世達賴的靈塔就用了三千多兩黃金。建築就像一個中世紀的古堡布迷宮迴廊而又雕樑畫棟穿金戴銀，佛殿經堂昏暗奢侈，酥油燈和各種黃金飾品都在發著閃亮的光芒。據說布達拉宮中現在沒有喇嘛有的只是工作人員，但我的經歷否定了這一說法。其實那些披著紅布袍的人就是喇嘛。
    達賴的寢宮高高在上，旁邊就是一片輝煌的金頂，從金頂往下看拉薩河谷籠罩在一片青色的薄霧之中。
    和布達拉宮比，色拉寺就顯得有一種衰敗感，好些房屋破門倒壁，有的還已坍塌，殿堂也年久失修。這座寺院規模很大，要靠信徒的供奉來維修我看也很難。政府也不會撥給多少錢，何況當年拉薩騷亂這裡就生起了雪山獅子旗。
    色拉寺山後的摩崖石刻卻著實讓我吃驚，滿山的巨大岩石上刻滿了各種各樣的佛像、護法神和六字真言。全都用顏色彩繪很是壯觀。行走在這些石縫間使人覺得彷彿溶入進了佛國世界。
    
    
    9月23日 晴 拉薩
    哲蚌寺前面的山坡上有一片樹林，雖然還是鬱鬱蔥蔥但黃白相間已有了幾分秋意。濃密的樹葉遮住了正午炙熱的陽光，我們沿林蔭道盤山而上感到很是愜意。西藏的寺院大都依山而建，坐落在山坡上面向著河谷平原，但大多數的寺院殿堂佈局教為分散，也許是因為這裡地大的原因。而哲蚌寺的建築卻很緊湊，一幢幢碉樓經堂緊挨著形成了上上下下曲折的巷道，它給人的感覺不像是一座寺院而更像是一座城堡。各康區的碉樓經堂有著厚重的牆壁都是用大石塊砌成。陡峭的長檯階，寬窄不一的巷道，還有各佛殿前的廣場都鋪著大下不一的石塊，舉目望去簡直就是一個石頭的世界。石頭在這裡被一代代的能工巧匠堆砌著，堆砌出一個迷宮般充滿魅力的建築群。哲蚌寺的佛殿經堂與別的寺院大同小異，我也沒過多的遊覽。隨著山勢忽上忽下漫步在那些石頭的小巷中卻真是一種享受，幽深的小巷靜悄悄的偶爾走出一兩個披紅的喇嘛。不管你往前看往後觀，巷道和建築搭配的都極富美感，藏傳佛教給人的那種壓抑氣氛在我眼裡被這種平民化的建築格調給淡化了。我遊走在巷道中拍了不少照片，我想有的照片的構圖一定會很美。
    下午又去轉八廓街，一個現代經濟與傳統觀念既相互混雜又相互牴觸的地方。沿街小攤販與買主的討價還價聲，手機與傳呼機的響鈴聲，轉經人口中的誦經聲交織在一起，形成了一種獨特的風景
    藏漢會盟碑前有的人從早上就靠在那裡百無聊懶，大昭寺門前人頭攢動，磕長頭的人密密麻麻，一批批來了又走，走了又來，天天如此永沒停息。門前的青石板被磕頭的人磨得一塊塊凹了下去，光亮亮的反映著夕陽的橘紅色。巨大的轉經筒用銅做成，隨時有人在不停地旋轉著它，他在晚霞中發出耀眼的光芒。
    八廓街轉經的人隨著太陽的西沉越來越多，漸漸地匯成一股朝一個方向旋轉的洪流。在這種時刻，藏民、漢人、外國人，所有的人的面部都是木然的，沒有一點生機。在這種氛圍下有的只是一種震撼，一種不能抗拒的信念。
    
    
    9月24日 晴 　拉薩－日喀則
    離開金色的拉薩河谷，我們前往日喀則。我們計劃作一個環線之旅。這次旅藏我們從大的路線到小的路線都本著一個原則盡量不走重複的回頭路。日喀則之行我們想到樟木口岸，有可能的話到珠穆朗瑪峰下去看一看，然後再到江孜古堡沿羊卓雍措一線返回拉薩。這樣的話我們基本也能對後藏有一個初步的瞭解。
    離開拉薩沒多久，我們就告別了平坦的柏油馬路駛上了荒涼的山道。在很長一段路途中雅魯藏布江始終伴隨著我們，山上的樹木是越來越少了，而且時不時地就會遇上被泥石流沖毀的路段。我們的汽車艱難地在亂石灘中掙扎著前進。西藏很多地方的山就好像是用鵝卵石和細沙子堆成，一遇雨季大片大片的山體亂石合著泥漿傾瀉而下，把年初剛修好的路又毀得個亂七八糟。
    在山路上行駛了六個多小時，又轉過幾道山梁，日喀則河谷展現在我們面前。年楚河從這裡流過，兩岸的麥田麥浪滾滾，一片豐收的景象。遠遠地就看到山前參差不齊金碧輝煌的寺院金頂。日喀則是西藏第二大城市，一座很現代的新興小城。相比之下老城區不太大。
    我們來的真巧，一年一度的扎什倫布寺的『降神節』正在這裡舉行，規模可觀。遠遠的只聽見法號陣陣，靠近一看神鬼起舞，人潮滾滾。
    
    
    9月25日 晴　日喀則　扎什倫布寺
    後藏黃教的主寺扎什倫布寺和前藏的許多寺院一樣也是紅牆、白牆加金頂，其建築的樣式也沒有什麼區別。在西藏藏傳佛教分黃教和白教，其中還又分有好幾個教派，什麼葛舉派、密宗、苯教五花八門，光從寺院你是分辨不出是什麼教派的。從歷史上各教派就有自己的勢力範圍，而且為了爭奪擴大自己的範圍還不時地與其他教派發生爭鬥。我看過介紹，歷史上有的教派之間的爭鬥也是規模不小的戰爭。同是佛門弟子，住一樣的寺院、穿一樣的袈裟、讀一樣的經書、拜一樣的神佛、積一樣的功德，卻在兵戎相見，血濺紅袍，真令我不能理解。歷史上班禪就因與達賴不和，被迫出走青海幾十年，還是因西藏和平解放才得以返回故鄉。
    扎什倫布寺是班禪在西藏的住錫地，在青海是塔爾寺，兩處寺院的建築風格有很大的不同，這並不影響其教義的一脈相承。扎什倫布寺由一世達賴喇嘛於一四四七年創建，發展至今已佔地三十萬平方米，而且直到現在還在翻新擴建。
    寺內供奉著大量佛像神像，都是十分珍貴的文物，其中有世界上最大的鍍金銅佛像強巴佛。沒有人能一睹銅佛的全貌，因為設計者從一開始就沒有想讓朝拜的人能很容易地看清佛祖的全貌。強巴佛供奉在一個十幾米高的大殿裡，整個大殿幾乎都被銅佛佔據，佛像巨大的基座離大殿的門也就兩三米寬，你就是退到門邊抬頭仰望也無法看清整個佛像。
    在十世班禪的祀殿裡，巨大的金製靈塔供奉著十世班禪的肉身，一個普通的人在這裡變成了神。
    與寺院一牆之隔的廣場上傳來一陣陣歡聲笑語，鼓聲、法號聲此起彼伏，隆重舉行的『降神節』已到了最後一天，遠道而來的藏民人山人海。我在經過院牆的一個大門時，幾個喇嘛把我請進了大門上了貴賓台，我一看，主賓台上都是些有身份的喇嘛和當地的一些顯要，也坐著幾個老外。我想也許是因為我奇怪的衣著和留著的毛鬍子，喇嘛門把我當成了外賓。我坐的貴賓台在舞台的側面，角度用來拍攝正好，只是距離有點遠，拍人物特寫要用長焦鏡。整個露天舞檯面積很大，大約有三四百平方米，高出地面五六十公分，頂上撐著一個巨大的繡花布帳篷，用來遮擋高原那炙熱的陽光。舞台上輪番上場的都是人裝的各種神怪，也有的人裝扮成壽星、仙鶴、大象在台上翩翩起舞。隨著演出台下成千上萬的人不時發出歡快的笑聲。我看不懂他們在演什麼，也聽不懂他們在說什麼，但那一浪高過一浪歡笑深深地感染了我。那些假面的神鬼面目可憎，但頗具人情味，我在台上舒舒服服地拍了不少難得的照片。
    下午在街上同伴們發現了一家小小的雲南過橋米線館，興奮不已，走進去就像回到了久違的故鄉。這種心情也許只有雲南人才能體會得道。在其間巧遇一雲南籍軍人少尉高隊長，聽他介紹了後藏的一些風土人情。這使我們改變了原來的行程計劃，原打算從江孜就回拉薩的，現決定前往亞東，一睹『紅河谷』的風采。
    
    
    9月26日 日喀則----江孜 小雨
    難得的小雨一路伴著我們駛向江孜。路面不像我想像的那樣難走。年楚河沖刷出的這一片平原從日喀則一直延伸到江孜，路在其間穿過竟出奇的直。在西藏已好久沒有走過這樣直的路了。河谷平原夾在兩個山脈之間，狹長而又平坦，其間坐落著一些藏民的碉房，五彩的經幡在屋頂飄蕩。小雨滋潤著田野，滋潤著路邊的行道樹，滋潤著平坦的沙石路，也滋潤著我們的心情。透過漸黃的行道樹隙是一片片金黃的已收割的麥田，一片豐收景象。
    下午在一片寬闊的平原上，我們遠遠的就看的了一座城堡屹立在一個孤獨的山頭上，頗有一點氣勢，這就是西藏歷史上抗擊英軍入侵的有名的要塞。山腳下江孜舊城的藏民土碉房一片連再著一片。城區道路泥濘，衛生極差，這也是西藏城鎮的一個特點。
    
    
    9月27日 多雲 江孜___亞東 〈嘎拉湖、多慶措、玉女峰、帕裡〉
    在西藏給汽車加油也是件挺麻煩的事，我們在江孜唯一的一個加油站等了半天，慢悠悠地來了個工作人員卻告訴我們沒油可加，幸好他指點了我們一條路，可以去找那些私人油販子。私人油販子就在路邊架著個汽油桶，公開兜售著劣質汽油，當然宰你沒商量，你要嫌貴就站一邊去，反正油也沒多少了不愁沒人要。
    江孜到康馬縣一路都是狹窄的路，山勢不高卻佈滿險惡的怪石。我們在出康馬二十多公里的邊防檢查站被堵了下來，在這裡沒有邊境通行證是不能過去的，好說歹說磨破嘴皮還是不讓過去。我們只有返回康馬辦證一條路。在康馬縣公安局到是沒費多少工夫就辦好了通行證，這才算真正踏上了前往亞東的旅途。
    江孜——嘎拉湖也有點像藏北高原一樣，路延伸在教為平坦的高地上，只是喜馬拉雅山脈在草原兩邊比藏北的那些山巒要顯得高峻得多。前往嘎拉湖的沿線，雪峰也多了起來，連綿的草場，藍藍的湖水，皚皚的雪峰，一幅雪域高原的美麗景象，
    走過號稱「世界最高小鎮」的帕裡不久，海拔高度飛速下降，車子沿盤山險路很快地就進入了綠樹蔥蘢的深山峽谷，沿著幾十里長的盤山路一直下到了邊境小鎮亞東。部滿高大紅松的山谷亞東河穿行其中，清澈的河水奔騰而下，水中怪石矗立。在亞東河與朱穆河沖積出的一片小三角洲上，一組組漂亮的小屋靜靜地立在那裡，在這群山相擁的峽谷之中，一座人煙教少的小鎮就隱藏其間，簡直就是一個世外桃源。這裡地處不丹和錫金之間，口岸還沒有開放。
    
    
    
    9月28日 晴 亞東——江孜
    亞東，我從來不知道也不曾想像過的地方。幽深的峽谷，密密的森林，湍急的河流，還有藏民雕花的二層木樓，彩牆紅瓦隱在樹林間，像一棟棟別墅。野花盛開，林間翠鳥鳴啼，河裡遊魚歡暢，林前屋後高聳的一根根經幡在清風中輕柔的飄蕩，充滿了詩意。若不是山間小道上不時地駛來載著軍人的軍車，這裡簡直就是一個世外桃源。
    邊境小鎮真有點緊張的氣氛，我們這些外來人在小鎮是很顯眼，不管走到那裡都有人投來注視的目光，不管我們在旅店還是飯館，公安人員也頻頻光顧。
    沿亞東河向下遊走景色最美，我們都激動不已拍了不少風光照片。
    由於邊境地區的緊張氣氛我們比原計劃提前離開了亞東，歸途中又經過玉女峰雪山，今天天氣很好，雪峰草灘美不勝收。我覺得玉女峰下的多慶措要比嘎拉措美的多，經管嘎拉措通過電影「紅河谷」已名聲外揚。
    碎石道路在這一線很平直，但佈滿路面的小碎石使汽車像在冰雪上行駛一樣，車輪滑來滑去，一不小心就會衝出路面。不管怎樣危險在西藏駕車真是刺激，在城市裡開車的人更本體會不到在種感受。爬山路、過草原、闖戈壁、涉淺灘，風裡、雨裡，雪裡，真令人難以忘懷。遠方的路彷彿永遠在向裡招手，每一天都是新的。
    路過的帕裡小鎮久富「世界最高小鎮」的盛名，我們下車進去轉了一轉，鎮裡大多數人家都蓋了新房，典型的藏式雕樓，牆上貼滿了一個個圓圓的牛糞餅，像一幅幅現代抽像浮雕。也許是季節問題，小鎮看來平淡無奇。
    
    
    9月29日 多雲 羊卓雍措沿途 〈江孜——拉薩〉
    艱難的旅途，連吉普車都顯得那麼無力，當雪峰頻頻出現在我們眼前時吉普車也明顯感到了缺氧。道路一段段地被泥石流沖得七零八落，就好像荒涼的亂石灘，吉普車從上面開過顛的就像在石頭上跳舞。我看見在海拔六千多米的雪山旁竟然也有充滿活力的生命。星星點點的羊群，緩緩移動的犛牛和孤獨的藏族牧人。冰涼清澈的雪水從石灘、路上流過，不少旱瀨在離路邊不遠的地方跑來鑽去，圓滾滾的身子象皮球一樣，它們的皮毛油光水滑，真不知道在這荒涼的高山上是什麼把它們養的這樣肥壯。我們看見它們一個個行動都很遲緩，想去抓一隻，沒想到跑得我們氣喘噓噓也追不到，旱瀨只要一見人來很塊地就能鑽入地下，他們的洞口洞穴經過千百年的經營早已在地下形成了一個巨大的網絡。
    中午羊卓雍措出現在我們的面前，傳說中美麗的聖湖卻使我們感到失望，湖畔低矮的山巒沒有什麼特色，除了它那湖藍色的水面使人悅目外，它沿群山麓延伸著就像一個大水庫。
    湖畔的山路是險峻崎嶇的，山的那邊就是拉薩河谷，海拔五千多米的山口經幡在迎風招展，像是在歡迎我們的歸來。不少外國遊客竟騎著自行車行駛在這樣的山路上，一路看他們前呼後擁爭先恐後的樣子真有點不可思議。
    下午跨過雅魯藏布江大橋又回到拉薩。
    
    
    9月30日 小雨 多雲 拉薩
    雨中遊羅布林卡真有點別有情趣，羅布林卡的後面有著一片密密的樹林，樹幹大都高大粗壯。秋天已到，闊葉林已開始凋謝，樹林裡鋪滿了金黃的落葉，而針葉松和灌木還是鬱鬱蔥蔥。當年平叛時達賴就是穿過這一片樹林走上了他的流亡之路，這裡曾是達賴的夏宮園林的面積達三十多萬平方米，而其住所也是極盡奢華，一座黃色的兩層藏式樓房裡外都金碧輝煌。不少前來朝拜的喇嘛和藏民在達賴鑲滿金銀珠寶的座椅前或恭恭敬敬合掌頌經或五體投地長拜不起。面對人去樓空的房間我不知它怎麼會有這麼大的能量。
    下午去保養了一下車。天轉晴，太陽暖洋洋的，日光城的拉薩只要天晴就好像春天一樣。
    拉薩河不停的流淌，大昭寺前磕長頭的人也川流不息，八廓街轉經的步履也日復一日，而我們就要離它遠去了。明天再去轉一轉八廓街、布達拉宮廣場，但原還是個好天氣。
    拉薩與整個西藏一樣，對沒有來過的人它充滿神秘令人想往，對居住在這裡的人是各種奇異的生活方式，對將要裡去的人它是你永遠的眷戀。這裡的山川河流、雪峰、草甸、寺院、宮殿不會因為你的到來或是離去而發生多大的變化，雪域高原已不知存在了多少萬年，大昭寺門前的石板在上千年中已被朝拜人的身體磨得一片片深深的凹陷……
    
    
    10月1日 多雲 拉薩
    國慶節的拉薩並沒有比平時顯出多少不同，若在內地早就滿街張燈掛綵了。但八廓街上的大昭寺卻很早就敞開了大門，寺頂上也掛下了兩條慶祝國慶的標語。也許是休息天吧，來大昭寺朝拜的人比平時多了許多，寺裡寺外人擠人，手持酥油燈的信徒轉經、磕頭、腳跟腳，他們大都手拿著嘛尼輪和佛珠，還有不少的人提著一壺壺的酥油。大殿裡天井外點滿了酥油燈，濃重的酥油味、香火味嗆得人幾乎喘不過氣來，而喇嘛們熱火朝天的擊鼓頌經聲卻一聲高過一聲。有幾個也許是從四川或是從青海磕長頭來的人三步一磕，在「嘩啦、嘩啦」的擦地聲中來到大昭寺門前，人們都讓開了一條路，讓他們一直撲到了佛像前。這情景使我感到震撼，但我看這兒的人面無表情可能天天見都習以為常了。
    大昭寺的金頂和布達拉宮一樣富麗輝煌，經幢、神獸、臥鹿、法輪都是用金泊包裹，而寺裡的那些七世紀的門、柱、獅身人面像卻是那樣的古樸凝重。那座被香客們用酥油抹的油亮的一千三百年的雕花木門，送走了一代又一代前來朝拜的人，而今依然故我。從大昭寺頂上往下看，密密麻麻的儘是伏拜的人的背脊，而他們身下鋪地的花崗石不知經過了多少代，被磕長頭的人用身體磨得凹了下去，也不只這情景還要持續多少年。
    記得前幾天我曾看到大昭寺頂上一對外國男女遊客當著寺下門前滾滾朝拜的人群相擁接吻，一副高高在上的樣子，真令人不快。現代與傳統這兩種文化的衝撞在這裡顯得那樣的強烈。
    晚上我們研究了行程，決定沿山南到林芝，然後再從雅魯藏布江峽谷經然烏、幫達上滇藏線從德欽、中甸回昆明。這一線將穿越藏東橫斷山脈，山高谷深，據說景色奇美壯麗。
    
    
    10月2日 多雲 澤當 <山南>
    雅魯藏布江河谷的秋天真美，從拉薩到貢嘎機場沿雅魯藏布江東行一路都是平坦的柏油大道，路兩邊長著一片片闊葉林，我們來時還是淡綠色，現在已是成金黃的一片了。雅魯藏布江河谷江水平緩，江水把江兩岸沖積出一片片灰白色的沙洲，有的沙洲覆蓋著金色的樹林，有的卻三五一組的纏在在那裡，越過樹林只見兩岸群山連綿，山上一座座雪峰閃著銀白色的光芒。這一地區又稱山南，據說是藏族的起源地。這裡氣候教溫和，雨水也還充沛，是西藏有名的產糧區。
    我們一路沿雅魯藏布江而行，道路平的難以令人相信，貢嘎機場離拉薩大概有一百公里，也只有在這裡才找得到一快可供飛機起降的平地。我們駛過貢嘎時遠遠的就見機場的指揮塔高高的聳立在一片平地上，機場的其它建築也很現代化。當年西藏沒通公路時進藏只有騎馬，多則半年少則幾個月，後來通了公路，坐汽車也要走七八天。現在有了飛機，從成都到拉薩也就一個多小時了。
    從貢嘎到山南地區首府澤當並不遠，加上路好走，我們本來打算中午就趕到這裡，沒想到在這麼平的路上還通了胎，當修好車上路沒走多遠又遇美景一片，大家忙著下車拍照，到達澤當已近下午。
    不管時間多少，計劃中的亞礱河谷與昌珠寺是一定要去的。穿過頗為現代的乃東縣城就進入了亞礱河谷，河谷裡是一片已收穫了的農田，黑油油的土地散發著泥土的芳香。但亞礱河我卻不敢恭維，這裡沒有污染河水竟是黑的，河水裡儘是黑色的細小沙粒一定是和這裡的土壤有關，別看我不肖一故，千百年來亞礱河卻滋潤著這一片土地，據說用這黑河水釀造的酒竟是西藏名酒，其味醇香無比。
    走進昌珠寺景象令我失望，當年文成公主與松贊干布就是住在這裡？不說現在這衰敗的模樣，就當年金碧輝煌的鼎盛時期這裡作為西藏一代君王的居住地也太小了一點。它也就因為有一段松贊干布和文成公主的歷史故事而聞名的吧。一個老喇嘛見我們在院子裡欲進不進欲走不走的樣子，過來把我和老劉老朱領進了寺院邊上的一個低矮的房屋裡，指著兩座泥塑像告訴我們是松贊干布和文成公主，屋裡有一股潮濕的氣味，但雕像身上卻是一塵不染掛滿了潔白的哈達。老喇嘛向先王和公主恭恭敬敬的行著大禮，見到此景我們也忙向前捐了一點功德。求大王公主在天之靈保佑我們一路平安。
     ——————————————————————
    山南這一線還經常看到一種景象，高高的山崖上竟會披上一面面的沙坡，有的從路邊延伸上去高達上百米，爬上去就像到了騰格裡沙漠，這裡沙化的真厲害，和河谷裡淡綠的江水、金黃的樹林、肥沃的農田形成了鮮明的對比。
    
    
    10月3日 多雲. 加查
    也許昨天拉薩至澤當一線太美了，今天的旅途就顯得更加艱難。柏油路到澤當就是到了盡頭，早上一出澤當道路就坑坑窪窪的，沿雅魯藏布江走了好長一段路，就看見了一群紅褐色的高山，山上寸草不生，我們沿路爬了上去，只見山上有好幾條橫七豎八的窄路，有不少卡車在上上下下，原來這裡是西藏有名的鉻鐵礦山。這裡山高路險，到處都是亂石，下了山就是一片荒灘，也不知延綿有多少公里，能見到的路就是前面走過的車在亂石灘上留下的痕跡。走了半天不見一個人不見一輛車，我們懷疑是不是走錯了路。
    好不容易到了曲松縣，本想道路也許會好一點，沒想加查山又橫在了面前，蜿蜒的山路盤旋著上到五千多米的山口，吉普車也走的氣喘噓噓。陽光無遮攔的傾瀉下來，天空中只有很少的一絲絲薄雲，我驚奇的是山上竟不停地下著小冰粒，整座山濕漉漉的，風也刺骨的涼。下山的路更是叫人膽寒，被雪水浸泡透了的山路長年經過各種車輛的碾壓，在路上形成了兩條深深的溝，溝裡積滿了泥漿。我們的車輪沿著泥溝走底盤時時擦在拱起的路面上，老劉對我說還是把車開到拱起的路面上騎著溝走，我想也是，就慢慢把車開上了路面，沒想到上了路面情況更糟，路面好像抹了油一樣車輪在上面滑來滑去，竟一頭栽到路邊的泥溝裡。同伴們忙下去推車，無奈車輪打滑飛轉，車子紋絲不動，同伴們又往輪子下丟石塊墊樹枝，折騰了半天都無功而返。正在大家一籌莫展時後面開來了一輛卡車，車上的幾個藏民見到我們的窘境忙停下車來，一個個也不管路上的泥濘下來就幫我們推車，等我把車開出泥坑下車想謝謝他們，一看他們的身上、臉上都濺滿了泥漿。
    我們忙發煙給他們吸他們也不要，憨厚地笑了笑又回卡車上去了。我們又繼續上路，看來車子是要減輕點重量才行了，同伴們都離開公路，抄小路下山，不一會竟下到了山腳。我一個人開著車慢慢地朝山下挪著，二十多里路我走了三個多小時，今天我才真正領教了西藏的道路。
    加查山上的路況這樣糟糕，決不能怪養路工，沿途我經常見到不少養路的藏族工人在風裡雨裡泥濘中努力地工作著，其工作環境之惡劣生活之艱苦，常年荒山野嶺的真叫人感動。
    路上前後遇到一個外國人和一個中國姑娘騎著自行車行走在泥濘的山路上，他們都是孤獨的騎車旅行者。他們竟比我們早到加查縣城半個多小時。
    好艱難的旅程，明天不知怎樣。
    
    
    10月4日 . 晴 加查——米林
    加查——米林公路基本上是沿著雅魯藏布江傍山而行，隨著海拔逐漸降低兩岸出現了整片的森林，林間有的樹木有幾抱粗，高大的松樹一棵棵直插雲天，闊葉的灌木一片片鬱鬱蔥蔥蒼翠欲滴，這些森林綠的彷彿還是夏天。林間草地上開滿了各色的小花，伴著隱約的江水聲的是林間的鳥叫蟲鳴。經管穿行在山林間的沙土路崎嶇險峻，但沿途伴著大江、森林、青山、蘭天白雲、卻也賞心悅目。
    中午到達朗縣，一座依山傍水的新建小城，據說全部是由廣東惠州援建的，全然現代小鎮的建築格局。我們備用油箱裡的汽油已所剩無幾，偏偏這裡汽油奇缺，為加油我們費了不少勁。駛出朗縣就是一段長達十多公里的傍江險道，山路在江邊的懸崖邊彎來拐去，每每越是彎急的地方越是道窄，不時遇上亂竄的羊群你還的讓它，我們在懸崖下的江裡看到一輛四腳朝天的大卡車真令人心驚膽顫。
    下午又駛進了林區，道路兩旁又是風光一片，不時的在一片片森林的邊緣出現了沙漠般的景象，大片的沙丘一直延伸到雅魯藏布江邊。本想在天黑以前到達米林，沒想到在這片看是平靜的的風景中卻暗藏著殺機。我們在穿越一片沙漠般的河灘時車子陷入了沙地，當時江風陣陣，黃沙滾滾，我們幾個人冒著風沙，手提工兵鏟在車輪下直刨，費了半天勁也沒有把車子弄出來。幸好老天有眼，黃昏的時候來了一輛東風卡車，開車的藏族司機見狀就過來幫忙，用了好一會才把我們的吉普車從沙地中拖了出來。我們又重新勘察了路線，從車上卸下了一部分東西，我掛好加力擋一鼓作氣把吉普車開上沙丘，轟著油門衝過了沙地。
    不久天色漸黑，道路又險峻了起來，我們在昏暗的車燈的牽引下一點點的駛向米林……
    
    
    10月5日 晴 米林——八一鎮〈林芝〉
    看地圖這裡離八一鎮已不遠了，我們忽略了一個問題，昨天就把備用油箱裡的油加進了汽車裡，走著走著就發現有問題了，若不趕快想辦法我們可能就會拋錨在大山上。在這段路上是不可能有加油站的，而我們一早出來也就沒有遇到過一輛車，我們慢慢行走著心裡很是焦急，這時拐過一個山口我們忽然看見有兩頂軍用帳篷，是修路的民工住的，我們想他們一定會有汽油，因為在西藏凡是野外作業的人燒水做飯用的大都是汽油噴燈，
    中午在山嶺間跨過了雅魯藏布江大橋，道路漸感平緩，當我們把雅魯藏布江拋向右邊時就快到八一鎮了。林芝又叫八一鎮，起初我不知為什麼要用數字給這裡起名字，後來越靠近八一鎮就見到了越來越多的兵營，我才明白了一點，也許是這裡有很多『金珠瑪米』的緣故。駛進八一鎮就像到了內地的一座小城，很有點現代化的樣子，很多樓宇都是內地的建築模式，賓館、酒樓、銀行、商場、舞廳一應俱全，這裡的高樓很大一部分都是廣東、福建捐資修建的。但這裡總覺得和它周圍的環境不搭調，出進這裡的道路狀況很糟，能花幾千萬去建一個廣場，建幾座高樓，而走出城半公里其道路就令人不敢恭維。
    今天在這裡聽到了一個不好的消息，在林芝通往滇藏路一個叫東久的地方路段山體滑坡，路斷已一月有餘，一個工兵團正在搶修，要通車可能要等十天半個月以後。在西藏就是這樣，很多關於道路的消息只有你到了實地以後才知道傳聞是不是真的，也許有人告訴你那裡路很好走，實際情況是就在他告訴你的時候路就已經斷了，也許有人好心的告訴你前方的路已經斷了，其實現在已經可以通行。我們今天聽到的這個消息如果是真的那我們想沿滇藏路回昆明的想法已成為不可能，只有又借道拉薩看看能不能從那曲、昌都一線繞道回滇。若真是這樣，那這一繞將多走兩千多公里，而這兩千多公里是人人談虎色變的死亡線。我們還是決定明天開車到前面去看一看是不是消息有誤，但願是個過時的消息。
    夜晚涼風習習，我們漫步在林芝街頭，月色明媚銀光洩地，不遠處四周的山巒起伏著層層疊疊，霓虹燈流光溢彩，星光燈條條成片，街上人來人往擦肩接踵。天上響著一聲聲驚雷，開著一朵朵五彩繽紛的禮花，今天是中秋佳節。
    
    
    10月6日 晴 林芝
    林芝的千年古柏果然名不虛傳，幾人都環抱不過來的樹桿盤根錯節歷盡滄桑，這樣的古柏生長在離林芝不遠的一片山坡上，密密麻麻有幾十棵，這些柏樹樹齡少則上千年多則竟有兩千五百年。林芝的這片古柏在西藏乃至在中國都是一個奇觀。
    從林芝鎮出去不遠幾十公里的山巒上長滿了冷杉，粗枝挺拔層層疊疊，道路穿行在墨綠色的林海間。走的再高一點又出現了高山草甸，近處草甸的灌木紅、黃、綠、鍺五顏六色絢麗多彩。站在山口高處可以清楚地看見南迦巴瓦 雪峰，雪峰旁邊就是世界有名的雅魯藏布江大拐彎峽谷。
    我們繼續往前走沿山勢而下走出林區就到了魯朗，一個水草豐美的牧場，草地、森林、木屋襯著遠處白雪皚皚的山鋒景色優美，若不是草地上遊動著幾隻披著長毛的黑色犛牛，我真以為是來到了瑞士。
    雖然我們聽到了確切的消息，路真的在東久斷了，但見到了這樣的景色也不枉此行。本來我們從魯朗到東久也就幾十公里路，據說離雅魯藏布江大峽谷也就七十公里，聽收音機介紹中國科考隊也將於近期到峽谷無人區來考察探險。原來我們想到雅魯藏布江大峽谷邊緣看看的想法隨著路斷也成為泡影。
    明天我們將踏上返回拉薩的路程，聽去年來過西藏的朋友介紹，環繞一江兩河的上行線工布江達到墨竹工卡正在修路，便道很不好走，不知現在修好了沒有，也只有人聽路便。
    是什麼在冥冥之中安排著我們的行程？人算不如天算，我們只有聽從命運的安排。三進拉薩是命中注定。
    
    
    10月7日 晴 八一鎮——加興
    318國道也稱川藏南線，沿尼洋曲（河）伸向群山之中，河水清澈透明呈淡蘭色，河水攤多流急,兩岸樹木茂盛，本來景色宜人，但破爛的道路弄的我們簡直就沒有了一點好心情，聽說這一線修路已有兩年多了，但還是亂七八糟，還在鋪的塊石路和泥石流亂石灘沒有什麼兩樣，七高八低斗大的石塊一片狼籍。吉普車在這樣的路上上下顛簸，我們在車上也是顛的五臟翻滾，車後座上的同伴經常被顛的頭創在吉普車的防滾桿上，一個個不得不戴起棉帽。老朱更有想像力，戴起了越南人民軍的頭盔，隨著車子的顛簸他的頭盔不時發出咚咚的響聲。我從沒有見過這樣稱之為路的路。
    不管路怎樣令人腦火，中午我們在尼洋曲河邊還美美的吃了一頓，尼洋曲河裡有一種高原上特有的無鱗魚，味道極為鮮美。建在江邊的小川菜館架輕就熟，剛從江邊打上來的無鱗魚養在水裡還在活蹦亂跳，轉眼就被老闆煮成了香氣撲鼻的魚湯端了上來，我們拿起筷子就一陣狼吞虎嚥。在西藏藏族是不吃魚的，他們把魚看作是水裡的神靈。遇到我們這些不信鬼神的人，魚兒只有遭殃了。
    沿著尼洋曲河邊車子在慢慢地朝前挪動，一段亂石灘一段爛泥灘，道路的狀況就這樣週而復始，走著走著天就漸漸地黑了，圓圓的月亮從高高的懸崖邊上升起。
    傍山險道有輛拉木頭的卡車翻在了路上，阻起了一串車，好些駕駛員都上前去幫忙用鋼繩拖翻倒的車，這一阻就是幾個小時。我們無可奈何只好即來之側安之，趁著月光下車漫步在尼洋曲河邊。
    明亮的月光照得大地象白晝一樣，八月十七的月亮還是發出淡黃色的光芒。河中一處落差很大的地方矗立著幾塊巨大的岩石，滾滾的河水沖在岩石上激起波濤翻起巨浪，在深邃的山嶺間濤聲顯得是那樣的喧響。
    我們走到翻車的地方，很多人還在忙碌著，看來還要有一陣子時間翻倒的車才能被拉正過來。為什麼這樣費勁，我一看卡車拉的東西就明白了大半，車的上層裝的是一些小木塊，車下邊卻裝著兩根直徑有一米多的樹幹，重量不輕，看這車木頭裝的鬼鬼祟祟的樣子很有可能是在偷運木材，想起西藏很多的光山禿嶺，那大片的沙化地區，我們對這種全然不顧生態的行徑感到很氣憤，翻車活該。話又說回來，也還得幫他把車翻過來，在這只能通過一輛車的地方，幫他也就等於幫自己。
    好不容易路通了時間已十點多鐘，我們以每小時十公里的速度趕到加興前面一個能住宿的小村已深夜一點多鐘。
    
    
    10月8日 晴 加興——墨竹工卡
    更加爛的路，綿綿上百公里，只是到了米拉山口路面才有一點好轉。米拉山口海拔五千多米，又是高山草甸，遠處一座座雪山在閃著銀光，山口的經幡在寒風中迎風招展。
    草甸上住著幾戶藏族牧民，黑黑的牛毛帳篷在深黃色的草地上飄出淡蘭色的炊煙。一群藏族小孩見我們的車開到草地上拍照就跑了過來，用好奇的眼光盯著我們，在那一張張骯髒的臉上有著一雙雙純淨透明的眼睛，在西藏我每每見到這樣的眼睛心靈都會被深深的震撼，我多希望都市裡的孩子什麼時候也能有上這樣純淨的眼睛。
    在這樣的路上行車我真擔心車子會顛出什麼毛病來，果不然發動機油路就有點不來，此時天色已黑，山野裡還下著小雨，黑燈瞎火的也無發修車，勉強把車開到了墨竹工卡夜已深，找不到吃飯的地方。我一下懷戀起中午路上那個髒兮兮的小飯館來，幾隻肥大油亮的烏鴉在小飯館門口跳來跳去的覓食，真能刺激人的食慾。
    
    
    10月9日 墨竹工卡——拉薩　多變之天
    早上車一動就發現了更大的問題，車子的後橋鋼板有一副全部斷裂，還有一副也斷了好幾片。墨竹工卡說是一個縣城其實只有一條不長的街，我們幾分鐘就跑遍了街上的所有汽車修理店和汽配零件鋪，都沒有買到後橋鋼板，車子在這裡是沒法修了，我們商量了一下，為減輕重量，只有我和老朱慢慢地把車開到拉薩再去修理，其他的人只有趕過往的班車的拉薩了。
    一路上只因為前兩天路況極差，嚴重地磨損了車，我們才離開墨竹工卡不遠車子就毛病百出，一會兒剎車失靈，一會兒車胎又被利石洞穿，而恰恰每當我們在修車的時候就狂風大起，一陣陣的狂風捲起路上山邊和河灘裡的沙土撲天蓋地而來，在風沙中修車真不是個滋味。就在我們費力的頂汽車卸輪胎的時候，遠處有兩個修路的民工忙著過來幫忙，風沙裡也弄得他們倆灰頭灰臉的，直到車修好他們才向我們揮手告別。在西藏這樣誠心誠意地幫助別人的事真是隨處可見。
    西藏的天真是多變，風沙一過就又是晴空萬里，不一會兒又是烏雲密佈，眼見得隨著冷風逼近，近處遠處的荒野山嶺轉眼就披上了銀裝，不一會兒烏雲散去就又展現出令人舒心的蘭天白雲。拉薩河蘭色的河面在風中翻著細浪，黃色的田野、黑色的犛牛、金色的秋樹，拉薩河谷仍然是這樣的美麗。高原氣候的變化真是令人目不暇接，一路上我們就像經歷了幾個不同的季節。當冰雪下來，道路很快就被撒上了一片白，吉普車在雪地上走過很快就壓出兩條水痕，不多時太陽從雲層中鑽了出來，路上的雪有變成了一個個圓圓的鏡面一樣的水窪。
    最好看的是當冰雹下來時打入路邊水塘濺起的密密的水花，一片片一叢叢跳動著，歡叫著，真好像是『大珠小珠落玉盤』。水塘邊木然地站著幾隻犛牛，任憑黃豆大的冰雹敲打在它們的身上。遠處黑色的雲層又壓在了白雪覆蓋的山巒上，片片飄灑下來的金黃的落葉隨著我們移動的車捲動著，伴著我們慢慢駛回了拉薩。
    
    
    10月10日 拉薩. 晴
    又回到拉薩真沒有好心情，更使我心情沮喪的是今天又接連發生了一些事情，我們的吉普車經過一江兩河的環線之旅已不堪重負，要送去好好的修理修理，後面還有幾千公里的路在等著我們。
    早上起床沒多久就發生了一件很奇怪的事情，同伴老朱出去洗臉時把他的照相機放在床上，我在房間裡面坐在床上看地圖，沒想到老朱回來就發現他的照相機不見了，此事驚動了八郎學賓館的經理和八廓街派出所的民警，大家現場分析，最有可能的就是在我埋頭研究地圖的時候，盜賊進到房間裡拿走了照相機，這真令我吃驚，我怎麼也覺得不可能，這事情的發生把老朱的情緒弄的很低落，我們也深受其感染。
    把車送去拉薩河邊的一個修理店換鋼板，修理工鑽到車子低下一檢查，出來說除了鋼板斷了，底盤大梁有一個地方也有裂縫，還說像這樣你們怕開不回雲南，真是個烏鴉嘴。車子交給修理工我們就沒事可幹，我和同伴沿著拉薩河邊漫無目的信步走著。只見在一個靠河邊的小島上有一片仿古的建築叫什麼太陽島娛樂城，我們便走了進去，原想在裡面找個飯館填一下肚子，沒想到不看不知道世界真奇妙，飯館沒找著見到的是一間接一間的賭場，生意很是紅火，在聖城拉薩突然見到這種景像我們都有點反映不過來。
    晚上我和老劉、老朱正在商量以後的行程，另外兩個同伴過來告訴我們他們想坐飛機離開拉薩，說是要去我們曾經經過的川康紅原地區再去深入地收集一些康巴藏族的資料，當然可能還有其它不好說出來的原因，同時一起出來，路才走了一半就要分道揚飆，真使我們三人掃興。話又說回來每個人都有他的自由，我們只有祝他們好運。
    今天真不是一個好日子，在這種心情下我們三人決定明天就起程。我們計劃沿川藏北線回四川，已經到了下雪的季節，但願老天能保佑我們順利地走出川藏線。
    　
    
    10月11日 晴 拉薩—那曲——索縣 〈10. 12. 在丁青補寫〉
    離開拉薩我們三人心情都有點沉重，一路上看看吉普車空了的座位大家都默默無語，這時我的心情很複雜，也許是因為同伴的離去，也許是因為對拉薩的眷戀，但對前面的旅途我們仍充滿信心。
    走上了久違的羌塘草原，一眼望去低處是金黃色的一片，而高一點的山頂上都積上了潔白的雪，一座連一座沿青臧公路伸向遠方。那曲和當雄草原因為深秋的來臨比我們上個月來時顯得更加壯美。路上不時見得到磕著長頭向拉薩去的朝聖者。
    索縣裡那曲有兩百多公里，對我們來說因為有有名的天葬台而顯得十分神秘，本來我們到那曲時已經是下午五點多鐘，應該就地留宿，但看到那曲一望無際的草原，心想在這樣的草原公路上行駛也許用不了幾個小時就可以到達索縣。在西藏很多事都是事與願違，朝索縣的路是越走越窄、越走越難，山是越走越高、越走越險，天是越走越暗、越走越黑。索縣隱在深山之中，伴著磷磷鬼火、獸叫狼嚎我們到達縣城時已深夜兩點多鐘。這是一個小的不能再小的縣城。
    我們的到來驚動了當地的一個藏族幹部，半夜三更幫我們去敲招待所的門，沒想到服務員不知到那裡喝酒去了。雖然那個幹部一再邀請我們去他家住，我們想不便去打擾他的家人，就夜宿車中。這一天行程五百公里。
    
    
    10月12日 多雲轉雨雪 索縣——丁青
    這次我真是領教了川藏公路，前天中午在一個路邊小飯館吃飯時遇到兩個走過川藏線的大車駕駛員，繪聲繪色把川藏線說的好恐怖，天氣好時都是萬分艱險，如遇下雪就是鳥兒也插翅難飛。當時以為他們是誇大其詞，如今走上這一條路才知道這路況比他們說的有過之而無不及。一路上我們走著走著就下起了大雪，雪花紛紛揚揚，紅泥土路被雪水一泡很快就變得泥濘不堪，而這一段其路窄、山高、坡陡、彎多、拐急可以稱最。在翻越兩座不知名的雪山時山上都是濃霧瀰漫，能見度極差，而且車輪還不時地打滑，令人提心吊膽，這是我們這次走過的最險的路段。
    明天去昌都的路不知是不是比這更險。
    前去拉薩或是去其他聖山朝拜的藏民乘著敞蓬的卡車走著，在風雪中一個個神情木然眼神呆滯，一雙雙黢黑的手好像是和冰冷的汽車蓬桿生在了一起。沿途又遇到幾個在雪地中磕等身長頭的朝聖者，手套木板身披牛皮擦地而行。
    
    
    10月13日 雨雪 丁青——類烏齊 〈10. 14. 在類烏齊補寫〉
    基督教認為13號是一個很不吉利的日子，而藏族的苯教卻把13看作吉祥的數字，早上上路道路泥濘，離開丁青才二三十公里，就看到兩輛前往拉薩去朝拜的大卡車翻到了離路幾米深的亂石灘上，一輛車傷亡了好幾個人，另一輛車因人已下車步行才免於人員傷亡。我們見到這中情況忙把車停在路邊，看能不能幫上一點忙，老劉從車中翻出我們的藥箱，拿出了紗布和繃帶給受傷的藏民送去，我看見一個藏民被他的幾個同伴抬到了一邊，他已經死去，死去的還有一個小孩。另幾個摔斷了手腳的的人也被抬到了路邊。幾個藏民從車底下用力拉出一些可用的東西，幾個人在野地裡搭帳篷，看來他們十天半個月不會離開這裡了。不少婦女兒童木燃地站在一邊表情淒然，有幾個人在一個喇嘛的帶動下在撬卡車四腳朝天的輪子，整個現場除了寒風的呼嘯聲沒有一點別的聲響，哪怕是那些受傷的人的呻吟。我混身發冷，從沒有見過比這更淒慘的景象。
    我覺得本來不應該是這樣，這些朝聖的藏民風裡雨裡雪裡幾千里的那麼的去朝佛，佛真應該保佑他們，即便不能給他們一點富貴也應該幫他們消災減難。幾輛警車從丁青的方向開來，我想總算盼來了救星，誰知道警車對面前的一切熟視無睹，車子一輛接輛開了過去，沒有一輛車上的公僕停下來去看看那些急需幫助的人。
    路上又來了幾輛西藏旅行社的車，見狀也把車停在了路邊，而且還從車上拿下炊具在路邊煮起了酥油茶，茶煮好後又邀請我們去喝。時間已到中午我們也把車上的噴燈和高壓鍋拿下來，找了一個地方檢了幾個大鵝卵石支起了鍋煮了幾包方便麵，附近幾個藏民見我們拿出方便面煮感到很新奇，圍著我們看，老朱看有兩個背著小孩的婦女怪可憐的就給了她們幾包。
    又過了兩個小時，天色還是綿綿小雨雪，看來是不能再等下去了，一個開東風卡車的四川人劉師傅見狀過來讓我們和他結伴而行，說今晚可以趕到類烏齊。一路上車子直打滑，我們小心翼翼的走著，在崎嶇的山道上開了幾十公里後翻上了巴夏雪山，這時雪越下越大，漫天飛雪將群山銀裝素裹，看看天色已見黑，在翻過山口後不久，開車的老劉可能是急於趕路，車速快了一點，也就三十碼，結果車子甩了尾，雪地上方向無法控制幾秒鐘後吉普車衝上左邊的山坡又滑了下來，來了個就地翻轉，橫在了路上的雪地裡。還好我們三人沒有受傷，急忙爬出車門，看著翻了的車真不知是什麼滋味。不一會兒開卡車的劉師傅從後面趕到，他用鋼繩套在我們吉普車的底盤上，用他的大卡車用力拉，幾個回合才把我們的車拉正過來。我們一看車子保險槓、頂蓬、引擎蓋、玻璃窗都不成了樣子，但發動機還能工作，我們趕快七手八腳調整好車，前後二十分鐘竟然就發動了車上路了，真是奇跡。
    紛紛的大雪，崎嶇的雪路，已黑下來的天，左邊是山崖右邊是陡坡，還有一輛殘破的車這就是我們當時的處境。同伴老劉感到很內疚，把車交給我開，一路上悶悶無語。我把心提在脖子眼裡慢慢地駕車下山，這樣的事千萬不要再發生。
    三四十公里的路我們走了三個多小時，晚上十點多鐘到了類烏齊縣城。一個群山環抱，山上長滿針葉松的小城。我們住在縣武裝部招待所，為了感謝搭救我們的劉師傅，也為慶祝逃過一難，我們麻煩招待所門口的小飯館弄了不少酒菜，一桌子儘是對劉師傅感激的話。
    
    
    10月14日 大雪 類烏齊
    清晨的小鎮一片雪白，我們很早就爬了起來，老劉因為昨天他的失誤開翻了車還在一臉的內疚，我和老朱去要到外面去拍雪景，約他一起去他也沒有興趣，我們就讓他和開卡車的劉師傅留在了屋裡。
    類烏齊和西藏的很多縣城一樣都是只有一條街，沒有什麼現代化的建築，在大街周圍就是藏族的民居，大部分都是用石頭砌成的碉樓，不管窗子還是門只要石屋上有露出木頭的地方都經過了精心的彩繪，而且很多都是新房子，這個地方的人看來還算富裕。可能是這裡出產木材，到處都見堆放著圓木。家家用木柵欄圍成的院子裡搭著高大的木架，上面掛滿了收穫的麥子等農作物。木柵欄在村子裡形成的道路七彎八拐很有味道。趁著雪停了，我趕緊拍了不少照片。
    中午我和老朱折回招待所，一進大門就見老劉在打掃車子忙上忙下，他還在為昨天的事耿耿於懷。
    一下午我們都在修整車輛。明天不是否能上路雪還在下，群山還是白茫茫一片，我們決定在這裡等待，等天晴了再前往昌都。傍晚他漸漸轉晴。但願明天會是個晴天。
    這裡雪地上跳躍著的烏鴉大的出奇，羽毛黑亮黑亮的，見人也不躲避，當地人戲稱類烏齊是人類與烏鴉齊聚的地方。
    
    
    10月15日 晴 類烏齊——昌都
    從類烏齊到昌都翻越一座大雪山——朱角拉山，早上起床看了看天，只見雲層已裂開了一條縫，我們決定起程，還是劉師傅開著大卡車跟著我們為我們保駕，他畢竟長年跑這一線經驗豐富。上路不久聽收音機裡預報天氣說有小雨，我們不禁又但心起來，在這裡有雨就是雪，山又高不免路滑，就怕又遇到前天所發生的事。鋪滿大雪的道路已被早行的車壓出了兩條黑色的車痕，走著走著從雪地裡露出的泥土漸漸邊成了紅色，當我們來到朱角拉山腳的時候天氣轉晴了，山上皚皚的白雪閃著耀眼的銀光，成片的針葉松從山腳蓋到了半山腰，黑壓壓的，一棵棵松樹粗壯挺拔，尖尖的樹梢直指藍天。聳立在山頂的峭壁在雪地中呈鈷藍色，就像一座威嚴的城堡。
    快到山腰時道路越來越難走，路上堆積的雪幾乎埋住了半個車輪，這樣的路如果對面來輛車簡直就不能相互避讓，我一路按著喇叭，提醒遠處的對頭車，有兩次我聽到遠處有鳴號聲也趕快找了個寬一點的地方停下來，等對頭車通過以後才又使上正道。
    雪山真是太壯美了，我們不時的停下車來拍照，欣賞著這難得的美景。
    中午我們平安地到達藏東名城昌都。扎曲河和昂曲河在這裡匯合就形成了有名的瀾滄江，城鎮就建在三條河的三面，雖然有一點散亂，但在西藏，昌都還是個有點規模的城鎮。昨天在類烏齊曾遇到幾個從雲南德欽來朝聖的老鄉，使我們有了想從芒康、德欽回昆明的念頭。我們住在昌都最好的一個賓館的十五樓上，號稱西藏第一樓，推開窗子只見群山盡在眼底，大江劈開群山滾滾向前，這條大江流進雲南又流進緬甸，我們將沿著這有名的瀾滄江走回家鄉。

所屬類別：西藏自助旅遊 | 點擊查看更多