2002年8月30日　西藏岡仁波齊(藏傳佛教、苯缽教和印度教主神山)
    
    　　穿著依舊濕漉漉陰冷冷的衣褲鞋襪又上路了。從十點多到十三點多一直在向上翻越著，走的全是急坡。一連上了三兩個山口後，海拔越來越高，力乏，氣喘，腿軟，真想一下子坐下去，但我知道不能，這種時候是寧慢勿停的。緩緩地走著，不時唱著歌兒；運氣好還能碰上一兩個會一點漢話的藏民，可以簡單隨意地聊聊，以此分散對極度疲勞的注意力，心理上也就感覺輕鬆不少。
    
    　　抵達正面迎對岡仁波齊的一處山口時，一大片一大片滿是被藏民們脫下的貼身衣物，或套在豎起的石頭上，或攤在平整的石頭上，紅紅黃黃，或破或舊，各色各樣，密密麻麻，重重疊疊，骯髒污穢得彷彿連空氣也不潔淨了。從山口處匯積下來的道道細淺水流在零碎的山石間緩慢流淌，大多的衣物便浸泡在這水中，腐爛的死亡的氣息隨著潮濕的水氣瀰散開來，彷彿依附在炙人的陽光裡，試圖貼附並滲入每一個過路人的肌體、靈魂。
    　　這是我極不喜歡的風景和氣氛，可這裡是必經之地，無可迴避。於是氣不敢吸，腳不敢歇，匆匆翻了過去。
    
    　　前方是處緩坡，剛才的逃離將本就有限的體力透支得厲害，層雲下，陰風掃得人夠嗆。咬牙往前，終於找到了一處陽光照射的有一略斜石面的半人高岩石。疲軟地躺了上去，邊調整邊等待後面甩得太遠的同伴。
    感覺過了老長時間（事實上不到半小時），陽光似乎隱滅已久，天雖依舊的藍，但烏雲也從四邊向上方襲來。四圍彷彿在剎那間陰冷起來，身下的石面也驟然間冰涼刺骨，不時飄落的幾點雪粒總讓人覺得似有似無的。我凝望上天，肌膚體味著氣溫的變化，聽得人聲的過往，動也不動……
    　　雨點夾雜著雪粒落了下來，一行路的喇嘛對我們喊道：「快走，不要停在這兒！等冰雹大雪落下來，最高的山口就翻不過去了。一定要在天黑之前趕到下面的河谷，只有那裡有帳篷。」
    　　天色已越來越陰暗，雪片夾著冰雹撲面地打來，焦急的視線裡終於出現了他們的身影。
    
    　　繼續上翻，沒幾步，HD就落到了最後。怕她急著追趕前面的人，走得太苦，便放慢腳步一直掉在她的後面。她胃難受得厲害，一直板著臉，說早知是這樣，就不會到這個鬼地方來受這份罪了，跟她說笑打趣也沒用。她說先前我走在前面時，她在後面追得很辛苦；又說現在我走在她後面，她在前面走得有壓力；還說要我不要管她，她可以照顧好她自己。她心情不好，話中帶氣，自然不中聽。我沒理會，只是不近不遠地跟在她的後面，艱難處幫扶一下，偶爾也唱上幾句鼓勵她也自勵我。
    　　可最要命的是她每走不了幾走就要停下來喘上半天，這樣的走走停停極大地拖耗了我的體力。對我來說慢慢地走問題倒不大，可一停下來，心跳便驟然加速，咚、咚、咚地劇烈蹦跳，似乎一不留神心便會嗓子眼裡竄出來。
    　　切齒咬牙地拼到翻越6000米左右的最高山口時，一處巨大的經幡場出現在眼前，雪峰環繞中扯天蓋地的五色風馬旗和潔白的哈達翻飛舞動，風揚浩蕩，恢宏壯觀。而我已經徹底拖垮，苦，還不能言，還得硬挺著不讓HD知道，以免影響她原本不佳的心緒。
    
    　　合該出事，也是命中注定要摔這一跤。
    　　幾天前，我曾驚訝地說：「怎麼這次出來還沒摔過？」「烏鴉嘴！這種話不能說的。」HD簡直就像預言家。隨後兩天在扎達的土林裡小摔過幾跤，牛刀小試，隔靴搔癢似的，沒什麼感覺。今天，功德終於圓滿了。
    　　從山口下來兩三個小時後，在接近河谷底部有一道十來米寬的溪流，到對岸需得借助河中雜亂的石頭。DL、亮、淘子早已過去，坐在遠處向這邊張望著。跳了幾步，見溪中有些石塊間距頗大，怕HD過得有困難，眼球便往在十來米的下遊準備過河的她的身上掛，沒想到一抬腳就摔了下去，莫名其妙的。只是感覺左腦外側撞上了堅硬的石塊，然後便躺在那兒，一動不動了……時下午五點多。
    

所屬類別：西藏自助旅遊 | 點擊查看更多