走近西藏之昨日重現(完全修訂1.0版)（下）
    
    99.9.23
    薩嘎
    再次留守
    
    吃完早飯先去公安局，把肇事者劉找來，還是談不攏。劉擺出一副「死豬不怕開水燙」的樣子，看來是一個無賴。於是決定讓公安局開事故證明以便以後起訴他。證明開好後劉也不在乎地簽了字。據說縣裡還欠他2萬多元修理費，並且他在當地部隊裡還又人，看來這件事比較棘手。
    
    中午左右洛次送E、F走了，我和Z留在這裡。他們走的時候右後輪仍然只有3個螺絲，真的讓我很擔心。
    
    我們再次陷入等待的境地。吃完午飯後休息、洗衣，然後出去閒逛。這時才發現薩嘎這個地方有很多軍營，看樣子軍人比當地居民還要多。縣城的南面就是雅魯藏布江，江面很寬，站在江邊的土包上放眼望去，有一種豪氣沖天的感覺。
    
    晚上旅店裡又聚來幾輛旅遊車，其中有一輛豐田75我們在拉孜遇到過，他們也從阿里回來了。有一輛車上有5個轉完神山回來的旅行者，一起神侃了很久。
    
    今天又是百無聊賴，明天洛次能回來嗎？
    
    99.9.24（農曆八月十五）
    薩嘎
    雅江邊的中秋月
    
    今天是農曆八月十五，日子過得平淡異常。雖然這次來西藏沒想過怎麼過中秋節的事，但事先無論如何也想不到會是這樣度過。還好自從離家出來上學這些年對這個節日的感覺早已漠然了。
    
    早起後發現昨天的車都已經走了，我們再次扮演了迎來送往的角色。早飯後去江邊拍照片，中午見洛次未回來便感覺今天他回不來了。
    
    下午睡醒後又去江邊，閒坐江邊等夕陽的時候看到一隻老鷹自在地翱翔於天空，對比鷹之自由與我之境遇不禁心生感慨。
    
    8點多太陽落山，拍完夕陽後回頭猛然發現中秋之月已躍出東山頂。高原的月亮更具冷峻的質感，幽幽的月光透過薄雲倒映於雅江，天地之間惟有寧靜。想起六世達賴喇嘛倉央嘉措「在那東方高高的山頂，升起一輪皎潔的月亮……」的著名詩句，不禁心有感慨，不知當時是在何時何地，看到的可是同一輪月亮？
    
    在這個時刻，神州大地上有很多人都在遙望這輪明月，這裡有我的朋友和親人，他們或許也會想到我吧。月亮是同一輪月亮，可是因欣賞角度和環境的不同會有不同的感覺，此時我看到的月亮就似二十多年來從未見過。這雅魯藏布江邊的中秋月啊，此生我還有緣與你再次相見嗎？
    
    拍完照片之後，旁邊的軍用油庫出來兩個毛頭小兵，稱500米之內為軍事禁區，不許拍照。幾句話就把他們給應付走了，小兵還太嫩。
    
    街上的商店也有賣月餅的，可是看起來這裡也不太重視這個節日，沒有什麼氣氛。
    
    中秋之夜如此度過。多日的無聊等待已使我原本平靜的內心開始煩躁。可是想一想，如果在繁忙的都市中這樣的生活簡直是可想而不可求的，為何此時不珍惜呢？
    
    99.9.25
    薩嘎—219線1423公里處—薩嘎
    瑣事未了，出發未成
    
    今早睡懶覺，早飯後去郵局打電話，這裡打長途可夠貴的，每分鐘2元，也無節假日半價的說法。
    
    回來休息一會後本想再去雅江邊，臨出門卻來了喜訊——我們的老爺車回來了。原來洛次把E、F送到了拉孜並順利地搭上了車，然後在那裡修了車，並且找交警大隊拿到了對這次事故的一次性處理意見——肇事者賠償4000元。又去公安局（長這麼大，以前在公安局待的時間加起來也沒有在薩嘎公安局待的時間長），尼瑪次仁局長令肇事者下午4點之前交錢。
    
    又一輛單車跑阿里的豐田來到旅店，司機和洛次認識，他們商量好同行以便互相有個照應。他們的車上是3個老外——兩個瑞士女人和一個斯洛文尼亞男人。看得出來，他們和司機導遊的關係處得不太好。
    
    下午3點去縣政府搞汽油。先到裴永副主任家中找到他，他領我們去找主管的楊副主任。楊口頭髮了一些牢騷，但還是比較痛快地給我們開了張120升汽油的條子。出來後再去公安局，劉未把錢交來，警察去找他，他帶來兩個部隊的，就是不肯交錢，並要求洛次與他一起去拉孜交警大隊理論，爭論半天還是沒有結果。遇到這樣的無賴我們也沒有辦法，商量後大家決定繼續前行，等從阿里回來再解決這件事。
    
    大約6點半，兩輛車一同出發了。先去政府加油站，能在這裡搞到平價汽油真是意外收穫。出發後男老外頻頻停車照相，據說是專業的，看器材確實有點專業。8點左右，他們的車停了下來，據說是蓄電池出了問題，修了一個小時也沒修好。洛次建議大家一起回薩嘎，既然說好了互相幫助就不能扔下他們不管。於是又開了一個多小時回到原來的招待所，又住進了原來的房間，居然還像原來一樣亂。胡漢三又回來了！
    
    99.9.26
    薩嘎—帕羊
    被沙漠吞沒的仲巴
    
    昨晚修好了車，今早9點出發。
    
    出薩嘎後風景越來越好，路右側有兩座比肩而立的雪山，好似一對天成的情侶。因男老外照相走得太遠耗時太長，司機們想「整」一下他們。於是讓我和Z坐他們的車先走，洛次留下等老外。翻過一座山之後他們才趕上，男老外對導遊發火，他們的關係越來越僵，我們也無可奈何。
    
    午飯時趕到老仲巴。到老仲巴之前就看到一片片的沙漠，老仲巴縣城幾乎已被沙漠吞沒，「城」中一片殘垣斷壁，只剩下有數的幾戶人家，周邊沙漠的咄咄逼人之勢明示了這裡的未來。仲巴縣城已經遷到幾十公里外的地方，面對沙漠人們只能逃離，可如果有一天沙漠再次向新的縣城撲去他們該怎麼辦呢？難道繼續避讓？
    
    午飯之後繼續趕路，遙遙望見新仲巴，在一個遠離主路的地方，位置顯然不如老縣城，不知為何如此選址。
    
    不久見到一片水面，對面有四隻鶴與一群水鳥，怡然自得於天地之間，我們拍照呼叫也未能將其嚇走，對我們幾乎視而不見。四隻黑頸鶴悠閒的姿態好似芭蕾舞劇《天鵝湖》中的四隻小天鵝。
    
    一路上他們的車出了幾次毛病，好不容易找個伴，卻是我們幫他們。為了把前輪的油封借給他們，我們的前驅動軸只好卸下，四輪驅動變兩輪驅動了。
    
    過老仲巴之後沙漠越來越多，夕陽照射下更是好看，這死亡之沙為何竟如此美麗？
    
    今天一共拍了大約一個半膠卷，主要收穫是沙漠和野生動物。
    
    日落後加緊趕路，九點半住進帕羊的TASHIS GUESTHOUSE。晚飯在主人家的客廳（藏式的客廳周圍也有一圈床，看樣子也兼做臥室）裡吃，在這裡首次吃到風乾犛牛肉，很有特色，其質感如陳年多空的乾柴。
    
    晚飯後在廳裡喝著酥油茶與眾人閒聊，主人的錄音機裡傳出悠揚的誦經聲，老人手搖轉經筒口中唸唸有詞。聽著若有若無綿綿不絕的經文，看著老人手中的轉經筒劃出的一道道圓弧，我的思緒不知飄到了哪裡……
    
    睡覺前偶然發現外面的幾頂帳篷透出明亮的燈光，與天上的明月相呼應構成了一幅美麗的畫面，於是支起三腳架拍照。期間一個路過的醉漢過來糾纏，為避免衝突，匆匆拍完返回。
    
    99.9.27
    帕羊—霍爾
    這裡是動物的天地
    
    早上起來發現太陽已經出來，但月亮仍然懸於西方天邊的雪山之上，月亮與雪山被朝陽塗上了一層絢麗的色彩，很是好看。
    
    TASHIS GUESTHOUSE的門楣上嵌著一個大大的犛牛頭，是我見過的最氣派的一個，可見主人家的經濟狀況很不錯。出TASHIS GUESTHOUSE的大門不遠有一個小廟，旁邊的瑪尼堆上有數不清的牛頭。
    
    本來計劃9點出發，但洛次不肯起床，正式出發已經差不多10點了。
    
    出發不久就看見一個小湖，遠處連綿的雪峰清晰地倒映於鏡面一樣的湖水之中。大家為此耗費了不少精力和膠卷。
    
    中午抵達一個食物供應點，只是在茫茫荒原之中搭起一個大帳篷，供應一些藏式食品和方便麵，可惜沒有酸奶。大家在此休整，司機們發現有一個車隊在此停留，於是便過去套瓷，希望他們能賣點汽油給我們。（在阿里就是這樣，即使是高價汽油也要陪著笑臉才能買到，典型的賣方市場。）我喝了些酥油茶就開始在周圍閒逛，發現草原上有不少鼠洞，一些「鼠輩」在洞口竄來竄去。有一隻烏鴉想要品嚐一隻大狗近旁的食物殘餘，可對狗又有一些忌憚，於是小心翼翼地得寸進尺地逐步接近，場面很是有趣。
    
    一路上見到不少大型動物（野驢？藏羚？）的遺骸，顯然是猛獸吃剩下的。在刺眼的陽光下，在阿里的荒原上，這些遺骸對生命進行著另一種詮釋。
    
    今天看到不少野生動物，有旱獺、鹿、鶴等。途中曾見到一隻狐狸，洛次童心大發，駕車就追，狐狸匆匆逃走，前方路況變壞於是我們停下，狐狸也停在那裡看著我們，我匆忙下車想拍照片，它卻眨眼就不見了。不久再次遇到一隻狐狸，開始兩輛車將其夾在中間，聰明的傢伙拚命突出包圍，向另一輛車的外側逃走，他們的司機拉巴駕車去追，一會就看不見影子了。不久兩輛車再度會合，拉巴說他們追到了那隻狐狸，幾乎讓車頭頂著狐狸的屁股開，這時車上的老外不停地大叫「STOP」，其實藏族幾乎不殺生，只是和狐狸開個玩笑罷了。旱獺也是一種很好玩的傢伙，肥嘟嘟的身軀就像一種絨毛玩具，他們經常人立在路邊，圓瞪著黑黝黝的小眼睛看看是什麼東西路過。據說旱獺非常聰明，如果被人捉住，它會兩「手」合起做作揖狀，請求得到自由。可惜我們一直沒有機會看到這樣的場面。
    
    下午過一牧民點，買了一個羊腿，50元。誰說藏民沒有經濟意識，要起價來一點都不猶豫。有一藏民對男老外的落腮鬍子很感興趣，居然伸手去摸。
    
    下午4、5點時過有名的公珠錯，看起來不如佩枯錯，也許和陽光的角度有關。7點左右我們的老爺車的右後輪鋼板中心螺絲又斷，此時拉巴的車在前面，我們堅持開了約一個小時追上了在前面等我們的拉巴。到9點多才把車修好，兩輛車對我們的好處體現了出來，要不然我們今夜又不知睡在哪裡了。
    
    趕夜路抵達黑咕隆咚的霍爾區，住進黑咕隆咚的招待所，這裡沒有食物供應，只好自己做飯。大家一起做飯、煮甜茶、吃飯、喝茶、聊天至午夜1點才休息。
    
    99.9.28
    霍爾—瑪旁雍錯
    瑪旁雍錯，我終於來到了你的身邊
    
    早起去附近閒逛。西方遠處有一座漂亮的雪山，根據方位可判斷為納木訥尼峰，眼前是一片草場，有馬兒在悠閒地吃草，還有幾隻狗懶散地躺在草地上（居然有一隻長得像京叭），初升的朝陽將這一切塗上了一層朦朧的金色，看起來好像一幅古老的油畫。
    
    出發時又是10點多了。
    
    沒多久路過一不知名的湖泊，豐富的色彩讓我們驚訝不已：湖邊的草地分紅、黃、綠三種顏色，其鮮艷程度好似哪路神仙不小心把幾種天上的顏料潑在這裡。再加上藍天、白雲、碧水、雪山，簡直就像一幅炫技的色彩習作，那種感覺是很難用文字或語言來表達的。
    
    在湖邊盤桓了好久才戀戀不捨地離開。再行沒多久神山崗仁波其就出現在右前方，雖然在雲霧遮掩之下還看不很清楚，但他那獨一無二的身形幾乎讓我第一眼就認了出來。儘管我知道我們會在神山腳下停留一些時間，但我還是目不轉睛地盯著他，我要讓我的眼睛記錄下我們是怎樣一步步走近他的。崗仁波其是我們這次阿里之行的重點之一，看不到崗仁波其又怎麼能說來過阿里呢？經過二十多天的等待與磨難，我們終於來到他的近旁。雖然我們不會像朝聖的信徒那樣去頂禮膜拜，但見到他的心情依然激動。
    
    我們今天的目標是瑪旁雍錯，因此沒有走近崗仁波其就轉彎向聖湖駛去。途中過一清澈小溪，神山倒映於小溪，別有一番趣味。越過一片高坡，浩淼的聖湖就出現在我們的面前，湖面之寬闊讓人感覺象大海一樣。有很多老外在湖邊紮營，也有一些轉湖的藏民宿於湖邊的帳篷之中，簡直就是一個生活氣息濃厚的生活區。在一些老外的營地附近一段距離之外會有一個小小的「帳篷」，問洛次才知道那是他們的廁所。老外很環保，我的見識很少。聖湖的這一段岸邊用鐵絲網圍了起來，看樣子是避免人們進去洗浴污染水源。有一些藏族婦女拿大桶在湖邊取聖水，還有很多在湖邊撿拾貝殼。這些藏族婦女的打扮大多是黑藏袍紅頭巾，據說這是阿里地區的典型裝束。
    
    聖湖的美麗是不須懷疑的，但卻沒有初見佩枯錯時的那份驚喜。湖邊有一座錐型的小山，山上有一座寺廟，洛次說廟的名字叫「曲烏貢巴」，直接翻譯過來居然是「鳥寺廟」的意思。山的形狀如此之規則，簡直讓我懷疑是人工堆出來的。
    
    拉巴車上的老外要在湖邊紮營，我們決定住在旁邊的村子裡。進村吃完午飯後找到一個招待所，每人15元。其實所謂的招待所不過是普通的藏民家裡，外表一點都看不出是招待所，只是屋子裡有很多床罷了。這家只有一個老頭，看樣子平時也沒有什麼生意。
    
    安頓好之後，我和Z出去閒逛。先去旁邊的「鳥寺廟」。小山雖然不高，爬上去也累得氣喘吁吁。寺廟很小，正在維修，我真驚訝在這麼陡的坡上也能建房子，除了大殿裡幾乎就沒什麼平地。殿裡有些藏民在朝拜，只有我們兩個遊客，喇嘛將壺裡水分給眾人，人們將其塗於額頭及頭上，看來是聖水。我和Z爬到殿頂，視野非常好，在這裡俯視聖湖感覺很好。廟裡有一個昏暗的洞室，裡面似乎很神秘，我們考慮了一下沒敢貿然入內。回來問洛次才知那是寺裡一個很神聖的地方，但具體的典故他也說不清。
    
    在「鳥寺廟」沒待多久，下山的時候再次感慨山之陡峭修寺之艱難。
    
    下山後來到聖湖邊沿湖逆時針方向轉，我們希望能拍到有聖湖做前景的神山。走出去沒多遠就已經人煙稀少了，看來遊客一般都聚集在「鳥寺廟」那一帶。走了一個多小時才發現我們想要的拍攝角度是可望而不可及的，就停下來休息。湖水清澈，有寸長的小魚密密麻麻地穿梭於水中。捧起湖水嘗了嘗，居然真有點甜。精力充沛的Z自己爬到旁邊的山坡上去了，我一個人坐在聖湖邊，看水鳥在湖面飛來飛去並時不時的俯衝下去捕食魚兒，天地間沒有一點聲響。偶爾傳來的水鳥的叫聲使得這裡更加寧靜，我就這樣面對著這千萬年的聖湖發呆。如果是一個禪者置身於此，可能會頓悟，似我等凡夫俗子能得到片刻心靈的平靜就足夠了。
    
    在湖邊待了好久，我也爬上旁邊的高崗。站在高處，東面是聖湖瑪旁雍錯，北邊是神山崗仁波其峰，南面是納木訥尼峰，西面則是有「鬼湖」之名的拉昂錯，真是一個絕好的立足點。向遠處看去，我們想去的拍攝點實在太遠了，只好在這裡勉強湊了一張「神山聖湖」。沿著山脊往回走，到最後一個山包，打算在這裡等夕陽。時間還早，把相機在三腳架上架好，對準神山，然後就悠閒地坐在那裡等。夕陽開始慢慢把那種叫「晚霞」的東西隨處塗抹，這時我才發現有點顧不過來了，納木訥尼和崗仁波其都被塗上了一層金色，聖湖東方的天邊呈現出一些我說不出的色彩並不斷變換著，此時才知道什麼叫眼睛不夠用。
    
    夕陽完全躲到山後去了，我們打著手電筒回到村裡。洛次和拉巴都不在，看來是HAPPY去了。
    
    99.9.29
    瑪旁雍錯—塔青（大金）
    拜訪神山
    
    老外要去轉神山，於是他們的車7點鐘就出發去塔青了。我們正式出發是9：47。
    
    11點左右來到塔青的崗底斯賓館院內，拉巴車上的老外還未開始轉山，正在與一個趕犛牛的藏族談價錢。塔青是神山腳下的一個小村子，地圖上沒有這個名字只有大金寺，顯然是兩種音譯。塔青雖小，卻非常熱鬧，因為這裡是轉山的大本營。
    
    崗底斯賓館的院子很大，老外幾乎都集中在這裡，有些藏族婦女在這裡兜售各種工藝品，價格極貴，幾乎是八廓街的幾十倍。在無人區借給我們扳手的四川司機也在這裡，他車上的俄羅斯人轉山還未回來，已經是第五天了。崗底斯賓館東面有一條小河，河水清澈冰涼，看樣子發源於崗仁波其，也算是聖水了。跨過河上的小木橋來到東岸，發現這邊有很多藏式的帳篷，是轉山的藏民的住處，他們顯然不會住崗底斯賓館這樣的地方。崗底斯賓館的背後就是塔青村，有各種各樣的房屋和崎嶇的小巷，村裡來來往往著各種人物：遊客、司機、導遊、轉山的藏民、甚至有尼泊爾人、印度人，當然還有村民，一個熱鬧的小村子。這裡也是司機的天堂，因為洛次一路上都在念叨著塔青。
    
    我和Z不打算轉山，但我們也想去神山近前拜訪拜訪，於是中午我們吃了點東西就向神山進發。由塔青正對神山有一條峽谷，但轉山的人是不走這條路的，他們由村子沿山腳向西，兜一大圈之後從東邊回來，這樣一圈大約50多公里，其實根本不是沿崗仁波其的邊緣轉，並且途中大多數地方都看不到神山。
    
    我們只是想近距離看一下神山，因此就選擇了這條人跡不多的山溝直奔神山。山溝裡是溪流，不會好走，溝的東側山上有路，可是我們沒有注意，逕直攀上西側的山包。開始的一段很陡，幾乎是無法下來的路。爬上山脊後就好多了，我們就翻過一個個山包向神山進發。Z的體力顯然比我好，翻過4、5個山頭之後就不見蹤影了。
    
    一個人繼續前行，發現在這麼高的地方竟然有一群犛牛，如此龐大的身軀卻能靈活地行動於如此坡度的山上，真讓人佩服。對面走過來一個藏族男孩，在這個地方能遇到人有點出乎我的意料。正好我坐在那裡休息，他就停在我身邊，好奇地看著我攜帶的東西，並把我的太陽鏡夾片拿去擺弄了半天。這個男孩一點漢語都不懂，我們只能通過簡單的手勢和表情來交流。不過這樣也好，他不會問我「你從哪裡來？你到哪裡去？」我也不會問他「你是誰？你在做什麼？」這一類沒有什麼意義的問題。
    
    休息夠了，告別男孩繼續前行。在較高處回頭可看到整個塔青村，再遠處可看到「鬼湖」拉昂錯。鬼湖確實有其怪異之處，即使別的地方風和日麗，鬼湖的湖面上卻總有一股股陰森森的旋風，遠遠望著就能感覺到它的詭異。氣喘吁吁地爬上一個山頭，感覺這個角度和距離看神山很不錯。四處找了找Z，沒有發現，他是繼續向神山前進了還是……我不免有些許擔心，但想了想憑Z的體力和性格，一定是向更遠處去了。我看了看前面的山頭，似乎還不如這裡的角度好，再遠我覺得自己也沒有體力過去了，於是決定就停在這裡。這個位置已經看不見塔青了。我找了一個舒適的地方面對神山坐了下來，就這樣靜靜地與神山對望著。
    
    這裡幾乎看不到人的蹤影，也聽不到人的聲音，天地之間空曠安靜，似乎到了一個遠離塵世的地方。久居城市的人能夠有機會在這樣的環境下一個人獨處，真是上天賜予的福祉。自從有記憶以來我從來沒有感覺離人類社會這麼遠而離大自然這麼近。此刻我的心情異常平靜，只是呆呆地坐在那裡看著巋然屹立的崗仁波其。
    
    崗仁波其，四門宗教的神山聖地，你就這樣泰然自若地立於這遠離凡塵的地方。當你看到不計其數的信徒和遊客以各自不同的方式環行於你的身邊，你到底在想些什麼？當你看到一個個脆弱的生命滿懷幸福地終結於轉山途中，你又在想些什麼？你就是傳說中的須彌山嗎？你那高聳入雲之處是否住著神仙？那裡可有通往天堂的路？
    
    神山不語……
    
    我浮想聯翩……
    
    雲的影子投在神山上，不斷變換著，我藉機拍了幾張不同的照片。美景可以用相機保留下來，可是這份安寧用什麼來保留呢？這種感覺又用什麼來保留呢？答案是沒有辦法，只能在這一刻充分感受，當我離開這裡，一切都將沉於記憶深處……
    
    我只是這樣懶懶地呆坐著，無所事事，也懶得想自己應該何時回返。Z一直沒有出現，我就一個人在這裡等待日落嗎？日落後我獨自走過這荒山野嶺會有危險嗎？我的腦子裡想到了這些問題，但我根本懶得想答案。此刻的我從身體到思想都懶惰異常，恨不能讓自己就此融化於這兒的空間。
    
    西邊天空飄來了一片烏雲，看得見烏雲下面的平原在下雨，這是一片帶著雨的雲，此刻它正向這個方向移動。這時我才不得不收起不知飄到哪裡的思緒，決定下山返回，因為我沒帶任何防雨設備，這裡又根本無處可躲。在周圍尋找Z未見，我決定一個人回去，說不準他從別的路返回呢。用了大約20分鐘，我從山頂下到谷底，下山時看到下面有很多旱獺在撒歡，等我下去就統統不見了。這些旱獺的身體要比前些天見到的大好幾倍，難道神山旁的動物也神異？下山後過山澗到東側，這邊有一條山路，比來時要好走的多。
    
    回到塔青大約是5點鐘，去帳篷餐館吃了碗麵條，然後去洛次的車裡睡覺。洛次竟然在我們出去的時候把車子的裡外都洗得乾乾淨淨，真是難得。睡到6點多Z仍然沒有回來，又有些擔心。直到7點多Z才回來，自稱已經爬到神山腳下，看起來非常疲憊。
    
    我們決定住在崗底斯賓館，每人50元。只交了兩個人的錢，洛次和拉巴打算白住（導遊陪老外轉山去了）。
    
    晚飯紅燒肉煮麵條，煮藏式甜茶。
    
    今天真累。
    
    99.9.30
    塔青—瑪旁雍錯—塔青
    往返於神山聖湖之間
    
    今天是很無聊的一天，幾乎整天都在找汽油。昨天有人說可以賣一大桶（200升）油給我們，但要等今天行李車來到才有。今天大家起得都很晚，到中午他們的行李車也未到。
    
    於是我和Z去村裡轉。村子裡有個塔，旁邊是一排轉經筒，周圍堆滿了瑪尼石和牛頭，我拿起一個漂亮的牛頭留了張影又小心翼翼地放回原處。儘管我沒有宗教信仰，但在這種氛圍中，對這些東西卻不敢有絲毫褻瀆。村邊有座寺廟，洛次說叫塔青寺（就是地圖上的大金寺？），過去才發現是新建的，原來好像是個藏醫院。轉了一圈也沒搞明白這到底是不是地圖上的大金寺。村子裡有座房子很有特點，完全由河卵石砌成，看樣子很堅固。（後來看一些資料說這座房子已有千年的歷史，不知是否如此。）
    
    回來後那輛行李車仍然未來，我們只有無所事事地待著。5點鐘左右，Z決定步行去看天葬台，我實在不想走那麼遠。6點多有人對洛次說他父親的一個徒弟在聖湖，我們就決定去找他，看看有沒有可能弄一點油。
    
    開了一個小時來到聖湖，卻未找到要找的人，可能是情報有誤。吃完晚飯返回塔青，太陽慢慢落下西山，我們大部分時間都在開夜路。不幸的是儘管我們沒找到油我們的車卻在返程中沒油了，車上的大油桶早就空了，還好一個塑料桶裡還有一個底兒。可是這點兒油能不能開到塔青呢？如果真的被扔在夜幕裡就慘了，儘管離有人的地方不超過十幾公里，可是這樣的夜裡徒步去報信可是夠危險的。我的心裡一直忐忑不安，幸好我的擔心沒有出現——我們安全地回到了塔青。返程見到四隻鹿，洛次見到一隻狼，這夜幕中還是有不少生靈在活動的。
    
    回到崗底斯賓館已是9點半了，Z也剛剛回來。
    
    99.10.1
    塔青—扎達布熱—門士
    五彩繽紛的扎達布熱寺
    
    今天是國慶節，北京的五十週年大慶不知到底是什麼樣子，反正我的興趣也不大，這樣與世隔絕也挺好。
    
    早上起來後的事就是做飯、吃飯、等要賣給我們油的行李車，本來說昨天中午到的行李車今早還未到（在阿里就是這樣，一切都充滿不確定性）。其間聽一幫司機來我處聊天才知道汽油實在是阿里之行的大問題之一。
    
    十二點多老外轉山回來了，他們大概轉了兩整天。一點左右終於等來了油，可原來說的一大桶（200公升）變成了四小桶（共140公升），也不知這些油夠我們用到哪裡。加油用了很長時間，然後司機去吃飯，直到3點十多分才正式出發。一路停車很少，大約兩個多小時就到了門士區，我們要從這裡去扎達布熱寺，拉巴本來不想帶老外去，因為他們的計劃裡並沒有此處，但他想了想決定還是帶他們去看看。
    
    從門士到扎達布熱寺只需二十多分鐘。到寺廟之前有一處溫泉，最熱處竟不能下手，附近的空氣中有一股硫磺的味道。將車開到山坡上寺廟旁，扎達布熱寺很小，但周邊的色彩之豐富卻令我吃驚：旁邊的山體有紅、白、灰三種顏色的土層，看樣子是由於土質不同造成；周圍的圍牆、塔及一些類似土林的東西也是色彩斑斕。山的顏色顯然是天然形成，建築物的顏色看來是人們有意為之，與周圍的環境很協調。寺內只有一間殿可以進去，裡面有兩塊石頭上各有一個腳印，據說其中一個是蓮花生大師的。
    
    寺外的東西比裡面的有意思的多，圍牆、塔、瑪尼堆、土林、山……簡直就像色彩習作一樣，自然耗費了不少膠卷。這裡的瑪尼堆很是壯觀，有很多刻著六字真言和經文的鵝卵石和片巖，旁邊有一對老年夫婦正在那裡刻著這些東西，看樣子這就是他們的工作。書上說扎達布熱有生殖崇拜的供奉習俗，看著好像有些這方面的含義。下山時發現一個山洞，內壁被熏得很黑，裡面還有一個舊碗，山洞的格局居然有點像三室一廳，後來聽他們說是蓮花生大師修煉的地方。
    
    回到溫泉處休息，大家開始在溫泉裡洗腳，自樟木出來我們就沒有洗過澡，阿里這邊的路上灰塵又很大，每天搞得我們都是灰頭土臉的。在這麼優美的環境之中，呼吸著高原純淨的空氣，把腳泡在緩緩流動的溫泉之中，還喝著清冽的拉薩啤酒，這種感覺……這應該是我有生以來最愜意的一次洗腳了。於是當場拍下兩張「溫泉洗腳圖」。
    
    回門士的途中遇到兩輛拉滿人的大卡車向扎達布熱駛去，這裡的香火果然很盛。回到門士我們準備住招待所，老外非要紮營，並為此與他們的導遊司機吵了起來，最後洛次把他們送到了一個較遠的地方。爭吵之間，提到今天去扎達布熱的事，明明是他們白賺了一個地方，男老外卻說只是為了陪我們云云，這傢伙真不通情達理，真沒勁。
    
    招待所院子裡有一口井，我們打水做飯、煮茶，燒牛糞，返樸歸真了。
    
    有個女老外居然知道今天是中國的國慶節，夠淵博的。
    
    99.10.2
    門士—扎達
    土林好看路難走
    
    今天終於抵達嚮往已久的扎達。
    
    昨晚說今天9點出發，但9點鐘司機才起來，從老外的宿營地出發時已是9點40分。開了兩個小時左右抵巴爾兵站，中間只停了一、兩次。
    
    巴爾兵站顧名思義就是一個兵站，旁邊還有一個茶館和一個油庫樣子的東西。茶館的主人是一個老媽媽，聽說還是退休的國家正式工作人員。我們在茶館休息喝茶，還買了四小包尼泊爾的餅乾，有點像中國80年代的那種餅乾，但並不難吃。
    
    過巴爾兵站沒多遠路就分岔了，右邊的通往獅泉河，左邊是去扎達的，我們自然選擇向左。左轉後就開始翻山，從這裡到扎達幾乎全是山路。路的坡度較大，又很窄，大多數地方無法與對面的車會車，接近360度的急彎一個連著一個，非常難走。懸崖一側的路面又比裡面的低，車身一直向懸崖一側傾斜，坐在外側的人向窗外一望視野裡幾乎只有深淵，如果碰巧裡側軋上一塊石頭就覺得車子隨時會翻下懸崖。不過這些天我們的膽量已經被磨練得非同一般，車身向外傾斜時還要把頭伸出去以欣賞谷底的景色。據洛次說雨季的時候這裡更難走，走在泥濘的山路上後輪不斷地往外側滑，只有靠前輪不停地拖著後輪往前走，車子一停就有可能成千古恨了。洛次說他甚至在這裡走過一次冰雪覆蓋的路面，當時車上全是外國老頭老太太，洛次自己都嚇得滿手是汗，還好乘客沒有犯心臟病的。
    
    我們的剎車和油路一直不是太好，途中停下來修了兩次，想起經歷過的兩次山路驚魂，我的心裡總是有些忐忑不安。即使這樣的路，仍發現有不少「英雄路」，或是主路太繞或是主路不好走，有些大俠就飛車直下了。途中幾次感慨於山色的五彩斑斕，上天就是偏愛西藏的山水，甚至給大山穿上了美麗的花衣裳。
    
    遠遠地望見了扎達土林，與此時周圍的地貌截然不同，難道是地貌的突變？繼續前行，土林逐漸呈現眼前，但此時是下午4點，光線不是太好。
    
    小憩片刻繼續行，就一頭扎進了土林之中，然後便一直在土林之中行進。除了上面藍藍的天就是周圍黃黃的土，我們已經被黃土包圍。土林在地質學上叫河湖相，大自然的鬼斧神工將一堆堆堅硬的黃土雕琢得千姿百態，好似一幅幅連續的大型組雕，遠看似乎有人物情節，近看卻看不出任何具象的東西。土林壁上依高度不同有一道道明顯的「等高線」，與此處由湖盆升高形成的說法相吻合。道路穿行於各種各樣的「土雕」之中，一路下坡，艱險難行。常常是山路一轉就有令我們驚訝的「雕塑」出現，於是我們頻頻停車照相，可難為了洛次。土林之上寸草不生，下行至已經乾涸的河谷發現一種結著黃豆大小紅色果實的灌木，洛次說果實可以吃，嘗了嘗沒什麼味道，倒是這一片灰黃之中點綴著的點點鮮紅令人精神一振。
    
    到托林（扎達縣城）之前要過象泉河，隔著河就可以看到托林所在之處有一片鬱鬱蔥蔥的樹林，感覺有點像沙漠中的綠洲。河上有兩座橋，一座是鋼結構，是解放軍叔叔所建，旁邊是一座殘破木質吊橋，據洛次說是古代某能工巧匠（他在藏族中的地位似乎與漢族的魯班相當）所建，看那幾根搖來晃去的木頭，恐怕只有科克倫才敢走。洛次本來說如果拍老橋看橋的老頭要索賄（煙），我們過橋後拍完就跑，根本未理他。
    
    過橋後很快就到托林，這是一個樹木掩映之中的小縣城，此時的樹葉半黃半綠，煞是好看。先去郵局寄了兩張明信片，然後進住古格賓館。老外又想紮營，拉巴他們說公安局會干涉，為此他們又吵了半天。
    
    住宿登記完已是6點多，急忙去飯館吃了碗麵條就匆匆奔向鎮北的象泉河。
    
    象泉河是阿里地區的四大河流之一，在托林這樣一個黃土連天的地方，其重要性顯而易見。大名鼎鼎的托林寺也在村子的北部，就在象泉河的旁邊。托林寺與象泉河之間有很多土質的佛塔，大多數表面已殘破，看起來就像一些土堆，有一座表面規整色彩猶存，看來是後來修葺過的。有兩排塔很有意思，幾十座幾乎一樣的一米多高的塔連在一起，看起來更像是兩堵土牆。以前曾在一些西藏的照片裡面看到這種東西，沒想到居然在這裡。離太陽落山之前還有一些時間，我就一個人沿著河岸溜躂，這裡也有一些結紅果的那種灌木。
    
    拍了幾張照片後在日落之前回到土塔之處。此時天上的雲形狀很好看，就像幾支巨大的翼在空中張開，趕緊將其收入鏡頭。夕陽金色的光輝拋灑在黃色的土林、土塔之上，一切泛出一種夢幻般的色彩。這時我感覺這土林簡直就是為夕陽而造，這夕陽簡直就是為土林而生。在我埋頭狂拍之間偶然抬頭看了一下天空，驚訝地發現空中的雲已改變形狀，在落日餘輝的照耀下就像在天上撒滿了金色的鱗片，耀得我幾乎睜不開眼。天吶，是這裡的人們每天都有幸享受這樣的奇景，還是上天特意為我們安排？
    
    至日落才返回古格賓館。今天也沒來得及去托林寺，再說吧。
    
    今天出了一個意外，差點讓我接下去的旅途終生遺憾。我的相機是電動快門，用兩節紐扣電池，我只帶了兩節備用電池，從拉薩出來時備用電池還沒動，前些天把原來的兩節用沒電了，今天相機又顯示電量不足的報警信號，可把我嚇壞了，如果這兩節電池再沒電了就慘了，這裡根本買不到這種電池，如果沒電相機就徹底罷工了，那時這沉甸甸的傢伙除了砸栗子什麼用都沒有了。要知道日思夜想的古格還沒到呢！情急之下想出了一個土辦法，用手電筒的乾電池給紐扣電池充電，發現居然效果不錯，天無絕人之路啊！（這個方法竟然讓我堅持回到了拉薩。）
    
    99.10.3
    托林—古格
    夜守古格
    
    今天的目標是古格遺址。
    
    早上起得並不早。起來後去一家四川飯館吃早飯，居然吃了3個饅頭一碗粥，這個四川老闆做的饅頭還挺好吃，就是太貴。感覺似乎飽了又好像還能吃，在高原上飯量就是大，長這麼大最能吃的兩次就是軍訓和來西藏了。
    
    由於司機起得晚老外決定明天再去古格，可我們卻想今晚就住到古格，於是回去把洛次叫起。洛次情緒不高，想讓我們也明天去，可在我們堅持之下洛次還是決定送我們去。
    
    十點十幾分出發，郵局居然還未開門，郵戳又沒蓋成。上路後才知道洛次為何今天情緒低落——昨晚他在電話裡與老婆鬧彆扭了，不過洛次很夠哥們兒，雖然心情不好還是很為我們考慮。
    
    出托林便又行進在土林之中，這裡的「土雕」更加有趣，景色也更加漂亮。一路沿著象泉河走，半個多小時就來到扎不讓村，果然如網友遊記所言有一個長長頭髮的人來按人頭收養路費（其實就是從扎不讓村穿過的「買路錢」），然後告訴我們前邊的路斷了，去古格要從進村前的小路繞行，這養路費算是交冤了。不過養路費的收據挺有意思，是印著漢藏兩種文字「古格王國遺址的養路票」並蓋著「阿里扎達縣托林鄉扎不讓村」紅章的油印小紙條，每張面值2元，有收藏價值。
    
    繞行的路不太好走，開始的上坡很費勁，我和Z下車讓洛次一個人衝了上去，上去之後發現這是一片台地，上面比較平。遠遠地就能看見古格的遺址在一處山坡上，可是卻與我們之間隔著一條深溝。洛次也沒走過這條路，我們只能摸索著走，順著地上的車轍下到一條河谷，再往前車轍又從一處很陡的坡路上去了。由於我們的老爺車現在是「兩輪驅動」，並且油路一直有問題，這個坡又是一個帶急轉彎的坡，這對我們太難了。儘管我和Z下了車，洛次還是沒有衝上去，車往下倒的時候差點翻了車，陷在了旁邊的河卵石裡。我們費了半天勁也弄不出來，後來洛次把前輪的驅動軸湊合著裝上才從被陷處出來，最後洛次掛著倒車檔把車倒上了這個坡，我才知道原來倒車時的力量要比前進時大。
    
    在上面走了沒多久車轍又下到了另一條河谷裡，我們這次決定放棄車轍右轉沿著河谷走，因為我們想沿這個方向走下去就相當於繞古格所在的山包一圈，終歸會找到過去的路。但是我們的目的沒有達到：河谷裡都是鬆軟的河卵石，根本沒有車走過的痕跡，我們的車在裡面橫衝直撞搖搖擺擺，比以前走過的所有的路都「越野」。走了很遠一直是這種考驗越野車的路，我們的信心動搖了，如果再這樣走下去，萬一我們的老爺車出點什麼毛病（我們的車可是隨時都可能出毛病的）或者沒油了拋錨在這裡可就麻煩了，這裡可是連一點人煙都看不見，也絕對不會有車經過這裡，就算我們出去找到人估計也沒車肯冒險到這裡來援助我們，因為搞不好救援車都會扔在這裡。大家商量了一下決定從原路退回，這可能是我們做的一個明智的決定，儘管退回去也費了很大勁，但終歸沒出意外。在回退的路上看到一隻被吃剩下一半的牛，看樣子是大型猛獸昨晚干的。
    
    下午兩點多回到與古格隔溝相望的地方，仔細尋找了一下這裡肯定沒有路能讓車過去。洛次指著古格腳下的白房子說那就是古格看門人住的地方，也就是我們今晚想要留宿的地方，洛次在路上一直對我們說這裡住著一個唐卡畫得非常好的人。我們決定背著東西走過谷底去那裡，本來洛次想讓我們自己過去他返回托林等明天來接我們，可他想了想還是決定陪我們一起走過去再返回。於是我們背好自己的東西並帶了一些這兩天可能用到的東西下到谷底，儘管我為這次阿里之行專門買了個大包，可由於一直沒有離開老爺車，所以一直沒有機會長距離徒步背包，今天終於讓我知道了在高原上負重的困難。分隔我們與古格的這道溝的深度大約在二十米以上，下到谷底我已氣喘吁吁，再爬上去就已汗流浹背，心臟狂跳得似乎要從喉嚨裡蹦出。
    
    三人來到古格看門人的住處，這是一個帶一人多高的圍牆的院子，院門旁邊是幾間小倉房，裡面一排三間看起來還不錯的平房，院子裡還有一個像是遺跡的地方但被人扔了一些雜物像個垃圾堆。到此一問畫唐卡的人去拉薩的西藏大學教書或學習去了，看來唐卡買不成了。現在這裡只住著古格的看門人扎西次仁一個人。有網友在遊記裡說看門人很貪婪，我來此之前就存有戒心。扎西次仁的右手手指有殘缺，外表看起來也確實不太像好人，但我們後來的接觸給我的感覺他還是個不錯的人。他說他做看門人只有兩年，也許網友說的人不是他。一貫糊里糊塗的Z這時突然顯示了一下驚人的記憶力，不知他從哪裡的資料得知古格的看門人叫扎西，在我們進門後還沒有問看門人名字的時候他就蒙著叫了一聲，結果讓扎西非常意外，然後我們又接茬把他吹捧了一番說他的知名度多麼大，把扎西聽得心花怒放，給我們的接觸打下了一個很好的基礎。
    
    和扎西談好我們兩個人住在他這裡每人收十元住宿費，其實就是住在他這個臥室兼客廳的房間裡，看來他這裡也很少有人住，像我們這樣非要在古格住一晚的人並不多。扎西還拿出方便面讓我們吃並說不要錢，我吃了一包，我們也送了他幾個罐頭。
    
    古格的門票果然是在扎達縣的文化局賣，據說是60元一張，可我們上來時並沒有買，本想讓扎西通融一下我們給他一些錢就不買票了，可扎西不同意，他說門票的錢是要交給國家的他不能這麼做，他的話讓我們有些慚愧。最後我們達成一致由洛次下去買票明天帶上來，我們今天可以先參觀。洛次喝了些茶又聊了一會就回去了，我們去看剛才進來時看到的停在院門口的那輛車。車的主人是一個攝影師，杭州人，自稱是拍土林專題來的，已經在此待了半個月，今天是他在這裡的最後一天。他的車是由一輛南京躍進卡車改裝的，後車廂被改成了可以住宿做飯的房間，與外國電影上看到的那種開到哪兒住到哪兒的旅遊車類似，中國人物質條件不夠可是有足夠的聰明才智。他說已經開車進藏7、8次了，並告訴我們他早就遠遠地看到我們走錯了路。這時他正在給幾個孩子（扎西的親戚）煮麵條，看來他和他們混得很熟。看看他的器材我們手裡的簡直就是燒火棍，不過想想他是靠這個吃飯的而我們只是玩玩心裡就釋然了。談起攝影他的口氣很牛，後來在扎西那裡看到他的名片上面寫著「英國皇家攝影學會會士」，難怪這麼狂。扎西那裡還有他拍的幾張照片，有一張拍的是一名藏族女子流露出一種難以名狀的眼神和表情。這種眼神讓我覺得這個人還真有點水平。
    
    扎西次仁稱下午有事出去，由他的兒子尼瑪扎西陪我們上去看。古格王朝遺址在一個山坡上，在主入口處修了一段圍牆和一個大門，其他方向好像也可以過去但肯定不好走。大門修得比較氣派，兩側分立著兩塊漢、藏文的石碑，漢文寫的是「全國重點文物保護單位古格王國遺址」，是國務院1961年3月4日公佈的，夠早的。這裡的地貌和托林一樣，也是一片黃土，所以遺址的大部分是一些窯洞，據說這些窯洞是過去的民居和修行洞，而窯洞之外的建築物是神殿和王宮。
    
    三點多尼瑪領我們進古格，進大門後我們拾階而上，依次參觀度母殿、白殿、紅殿、大威德殿這幾個比較完整的殿，周圍還有其他一些殘垣斷壁。每個大殿的門都是鎖著的，有遊客來的時候看門人把殿門打開，遊客看完出來後就鎖上。度母殿並不大，但裡面的壁畫之精美已經讓我們嘖嘖讚歎。白殿內有許多被破壞的佛像，據說是文革時幹的。古格內所有佛殿的主供佛都已無影無蹤，看來都是文革造成的，真沒想到這麼偏遠的地方都沒能躲過文革大潮的衝擊，真是遺憾。白殿內的佛像全部缺胳膊少腿，很多頭部都沒了，由於這些佛像都是土質的，缺失的部分基本都已經重化為土無法復原了。白殿內有一個大土堆，尼瑪說那都是打爛的佛像，看著這一堆黃土我感到一種說不出的心痛。這些佛像之中最漂亮的應該是兩條坐姿的佛腿，這是兩條非常女性化的腿，佛像的上半身已經無影無蹤，只剩下這一雙坐在蓮花座上自然下垂的腿，這兩條腿安靜端詳，有一種動人心魄的殘缺美，完全可以和失去雙臂的維納斯相媲美。
    
    紅殿內的壁畫最是精彩，大部分保存完好，其色彩之鮮亮讓人難以相信這是四百多年前畫上去的。壁畫的內容有古格建造的過程、古格的王公貴族、釋迦牟尼修行的故事、佛教的八吉祥以及一些佛像等。離牆3米左右有一道約1.5米高的木柵欄將遊人與壁畫隔開，這樣就影響了欣賞的效果，我們和尼瑪商量了一下他打開了柵欄的門讓我們進去觀看。細細看來，更覺其繪製得精美細緻，甚至每一根細細的線條都是精心安排。壁畫的畫風似乎融合了尼泊爾、印度等地的風格，有些女性人物的形象非常開放。這些壁畫歷經數百年的滄桑仍能鮮亮如昨，不知採用的是些什麼顏料，我感覺很多金色的線條就是用真金繪就。有些部位的壁畫還是遭到了破壞，看樣子雨水滲漏是原因之一，也許這些壁畫歷久不毀的一個很重要的原因就是土林一帶氣候乾燥降雨較少，而我看殿頂的防水效果似乎並不太好，如果有一場大暴雨這些壁畫恐怕就遭殃了。
    
    上來之前扎西就對我們說殿內不許拍照，但允許我們拍一張，於是我們就各自在紅殿裡面拍了一張，可在這裡選一張可真不容易，因為我幾乎想拍下每一個部位。
    
    出紅殿進大威德殿，這裡的壁畫全是歡喜佛，我們和尼瑪商量了一下又拍了一張，可惜這裡的光線比紅殿裡還要暗。出大威德殿後下一個目標是古格王宮。王宮在一座東西窄南北長、四面都是接近垂直的峭壁的「土峰」之上，在我們的立足處目測它的高度超過百米。「土峰」的樣子看起來就像一扇屏風，也像一堵牆，與周邊廢墟中的破牆很相像，都是灰黃的土色，只不過是放大了若干倍而已。「土峰」四面之險峻與華山的「捨身崖」相比也不遜色，縱是猿猴想攀上去也很難。那麼人怎麼才能上去呢？原來在「土峰」的內部有一條地道，地道裡修了很多台階，這就是通往王宮的唯一的路。這條地道只能容2、3人並行，如果上面有人守住，下面幾乎沒有任何攻上去的可能，真是「一夫當關，萬夫莫開」的險要。古格王宮的建造真是讓人讚歎，在冷兵器時代，這樣的防禦系統簡直就是萬無一失的，可是古格王國卻還是迷一樣的消失了。
    
    通往王宮的這段山洞太難爬了，中途休息了好幾次，我甚至都有了放棄的念頭，真是不可饒恕。爬到「土峰」頂部，我已經累得半死了，不是誇張入藏以來這次最累。進王宮一看不過是一個三室一廳似的房子，也就一百多平米。王宮的外牆就在懸崖邊，有一陽台懸挑在懸崖外面，邊上也沒有什麼圍護設施，站在邊上往下一看幾乎讓我魂飛魄散。王宮裡還真像拉巴說的有兩張折疊床，他說他曾在此睡過覺，如果此言不假他可夠幸運的。王宮出來進壇城殿，壇城殿不大，裡面的壇城卻不小（幾乎佔據了整個壇城殿，只在四周留了一條窄窄的通道），可惜已經被嚴重毀壞。壇城殿沒有窗戶，我們只好打著手電筒看牆上的壁畫，這裡的壁畫自然沒有紅殿的面積大，但也很是精彩。從一個梯子爬到壇城殿頂上，這幾乎是這裡的至高點，向下俯瞰，周邊景物一覽無餘。
    
    尼瑪著急回扎不讓村，並說該看的已經看完了，如果想看可以明天接著看，於是從壇城殿出來我們就讓他先下去了，我和Z留在上面看其他的遺跡。山頂上還有一處掛著個牌子寫著「集會廳」，可惜只剩下殘缺的四壁，想來這裡的功能與國會大廳類似。還發現一處洞口有牌子寫著「冬宮」，看來是王室避寒的地方，一進去就是一條向下的地道，順著地道走到底發現有很多洞穴，有點像電影《地道戰》的感覺。可是所有的洞穴都很低，不知是古格人比現代人矮還是古格國王也像我一樣每天彎著腰鑽來鑽去。外側的「房間」在峭壁上開有窗戶，由窗口向外望視野裡就是萬丈深淵和遠處的土林，除了黃還是黃。我都不敢往牆上靠，恐怕一不小心破壁而出。在「冬宮」裡鑽了一身土後爬出來，繼續搜索發現有一個護法神殿尼瑪沒有領我們看，只有等明天再看了。其他的一些廢墟都沒有牌子，我們也不知到底是幹什麼用的了。
    
    走累了就找一個地方坐下發呆，我這個人是這樣，每到幽靜的地方就要懶懶地呆坐一會兒，任思路恣意遊走，任時間悄然流逝。
    
    這裡是一個很好的俯視點，高高地望下去，只能看到層疊的土林和溝溝壑壑，除了這些遺跡和看門人住的院子幾乎看不到一點兒人類的痕跡，很難想像幾百年前這裡曾經是阿里地區最繁華的都城。關於古格的滅亡主要有這樣兩種說法：一種是拉達克人（或克什米爾森巴人）入侵，圍困兩年而無法攻下，入侵者就把老百姓抓來大開殺戒，古格王不忍看下去被迫投降；另一種是說古格王引入天主教來削弱佛教勢力從而引發內訌，外敵乘機與內奸勾結使其滅亡。不管哪種說法，這種獨特的防禦系統的作用是無可質疑的，可是古格畢竟滅亡了，空留下這無懈可擊的防禦系統。古格的消失如瑪雅、龐貝一樣突然，古格人也從此滅絕，沒有留下任何後代（現在古格一帶的居民都是後來遷來，與古格沒有任何關係）。對於現代考古學來說，這就成了一個迷，一個可能永遠也無法解開的迷。
    
    此刻，我所置身的這塊土地就是當年的古格都城的王宮禁地，我可以深切地感覺到一股肅殺之氣。這裡是那麼寧靜，寧靜得幾乎聽不到一點聲音；這裡是那麼遙遠，遙遠得幾乎看不見一點人煙。此刻我感覺象置身月球上一樣，似乎人類從來沒有在這裡存在過。正如我無法想像當年這裡的繁華一樣，我也無法想像古格滅亡的那一幕，或慘烈或從容今人已無法得知。滿山的黑洞像一個個正在吶喊的嘴巴，似乎想要告訴我什麼，可我什麼都聽不見。你們到底想要說什麼呢？
    
    從山頂可以看到攝影師的車已經拉著孩子們走了，扎西也應該搭車出去辦事了，尼瑪應該也走了。那麼這方圓幾十公里就只剩下我和Z兩個人了。我們在上面待的差不多了就開始下撤，打算趕下去拍夕陽。下山的路上看了幾個洞窟，根本沒有見到擦擦和箭簇，看來已經被遊客們「撿」光了。日落時發現由於土林的遮擋，夕陽一般。並且由於古格遺址基本是朝東的，所以拍古格的最佳時間應該是早晨而不是傍晚。
    
    拍完夕陽回到扎西的屋子，扎西還沒有回來。過了半天才聽見有人聲漸近，原來是扎西和他的朋友次仁平措從扎不讓回來。次仁帶來一小桶青稞酒，於是大家一起喝酒、聊天、吃飯。扎西不喝青稞酒只喝白酒，可是他的酒量有限，喝了一點話就開始多了。這兩個人都非常友好，次仁聽說扎西要收我們每人十元的住宿費就跟他說不能收，當然扎西馬上說不收了，於是我們的住宿費就免了。喝完酒以後次仁說他一個人不敢走夜路，要扎西陪他一起回扎不讓去，於是我們無意中得到了一個驚喜：可以當一夜古格守門人！雖然扎西已經喝高了，但還是挺盡職的，反覆叮囑我們明早遊客來之前一定要把古格的大門鎖好。走之前，扎西還神秘地告訴我「我這裡有鬼，我就見過」，我心頭一驚，本來我就聽過古格國王每夜要回來的說法……「是女鬼」扎西接著說。哦，是女鬼就好多了，我的心裡頓時輕鬆了不少。
    
    扎西和次仁10點鐘左右下去，然後古格就屬於我們兩個了。手裡掂著沉甸甸的一串古格的鑰匙，心裡有一種從來未有過的富有感。古格所有的鑰匙都在我們這裡，如果我們是兩個心懷鬼胎的人，完全可以利用今晚這個機會進去大發橫財。當然這種想法只是我們互相開開玩笑罷了。睡覺前我們壯著膽子穿過漆黑的夜幕去鎖古格的大門，受人之托就要忠人之事嘛，扎西這麼信任我們我們自然不能讓他失望。其實根本不可能有人在夜晚來這種遠離人煙的荒涼之處，但我們只能把事情做得萬無一失，不然我們無法承擔這份信任。此時外面幾乎是伸手不見五指，手電筒只能照亮一小段柱狀的區域，此外的空間仍是漆黑一片，想起下午見到的只剩一半的牛，說不準就有什麼野獸在黑暗中盯著我們。雖然我們住的院子與古格大門之間的距離不足百米，在這種情況下走這段路還真需要一定的勇氣。
    
    鎖好古格大門之後沒敢在外面停留就回到了院子裡，然後把院門的兩道門閂都插好，心中的安全感明顯增強。由於扎西這兒有太陽能的燈，所以這裡是這無盡的黑暗之中唯一的一點光明，這時我深切地感覺到光明對人類的重要性。這樣幽靜的時刻，這麼有意義的所在，本應找一個地方靜靜地感受一下，可現在只能在院子裡望望天上的星星。此時我的心情很是興奮，因為古格「屬於」我們了，這是一份意料之外的驚喜，畢竟沒有幾個人有過這樣的機會。
    
    在院子裡待了一會兒回房準備休息，把兩道房門都閂上，關好窗戶，看女鬼還能不能進來。
    
    今天是很有意義的一天，也許是這次西藏之行最有意義的一天。因為我不但實現了夜宿古格下的願望，而且今夜古格屬於我們！
    
    99.10.4
    古格—扎不讓—托林
    難捨古格
    
    昨夜睡得不太好，倒不是有女鬼拜訪，而是床比較硬、睡袋有點冷，畢竟不如自己家裡。夜半曾醒來，睜眼是一片漆黑，窗外有清冷的星光，懵懵懂懂幾乎不知身在何處。尋尋四周也沒見女鬼來過的痕跡，翻身又睡過去了……
    
    早8點多起來想趁扎西不在去狂拍一通壁畫，可還沒等出門扎西就回來了，陰謀沒有得逞。於是去外面拍古格的早晨。然後去溝裡找乾屍洞，可找了半天也沒發現，於是作罷。9點左右遠遠看到上來一輛紅色豐田，等我們回到扎西的院子，他已經領車上的人去參觀了。在屋子裡坐了一會，拉巴他們的車也上來了。扎西下來後又領老外們上去看，我們也跟著再去看一遍。可惜老外對殿內的東西似乎沒有多大興趣，真是白花錢。看到通往王宮的路我就有些恐懼，雖然護法神殿未看也不想上去了。想想扎西每天都要帶若干撥人爬上爬下，真讓人佩服。
    
    未出古格大門我就發現洛次的車正駛過來，車停下來卻嚇了我一跳——鑽出來兩個抗槍的武警，一問洛次才知道是搭車出來打獵的，我還以為出什麼事了呢。兩個兵也想進去看看，他們居然連票都不要。剛才下來後我發現水壺不見了，於是我又和他們一同上去找水壺，順便第三次看了下面的幾個殿。上面自然還是沒有再上去。
    
    兩個兵下來之後我們把槍借來照了幾張「守衛古格」的紀念照。附近沒有發現動物，兩個當兵的只好到溝邊無聊地打酒瓶。可是「砰砰」的槍聲把遊客嚇了一跳，尤其是跑到溝對面拍照的老外，遠遠地看見有當兵的拿槍對著自己這邊射擊（其實是對著酒瓶），估計當時把他嚇壞了。這些當兵的只顧自己開心，一點也不考慮一下在這種地方開槍的影響有多不好，這次在西藏遇到的當兵的大多給我留下的印象不好。
    
    下午4點多我們告別了扎西返回托林。還真感覺有點捨不得離開我們昨夜駐守的屋子、捨不得那一大串鑰匙、捨不得「我們的」古格……
    
    當兵的繼續搭車。原來正確的路是從扎不讓村旁邊經過，到村子時我們下車從村裡步行穿過，村子裡有一個非常小的廟，裡面除了一個轉經筒好像就沒別的東西，與內地的土地廟類似。當兵的則趁機去打了兩隻鴿子，也不知是野生還是馴養的。看到兩隻白色的小生靈轉眼間就命喪槍口之下，心裡有一種說不出的感覺。一路上我也懶得理這兩個兵，只是一直擔心他們的槍因車輛顛簸而走火。
    
    回到托林路過郵局去蓋了郵戳，然後直奔托林寺，可惜大殿已經關門了，只能在院子裡轉轉。我們明天一早就要趕往獅泉河，恐怕就要這樣遺憾地與托林寺錯過了。
    
    晚飯是我們今天第一頓正式的飯。飯後又去拍夕照，這次去村子的南面，這裡有一些葉子

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