離開獅泉河的那天，我虛弱得像只小貓，十小時翻江倒海的疼痛，已經讓我無法維持表面的堅強。
    
    司機選了一條近路，不想翻山，沒想到下面是個大沙丘，下坡時車被陷住了。我們一鼓、二鼓、三鼓作氣，把去年吃牛排的氣力都使出來了，車輪打出的沙子淹沒了我們，可車身卻沒有發生哪怕一厘米的位移。
    
    司機拿出千斤頂，試圖頂開一邊的輪子，再一點一點刨開沙子，我幫不上忙，站在沙丘的頂上東張西望，盼望有過路車可以幫忙拖車。我知道希望很渺茫，在阿里的正路上行駛三四百公里都可能看不到一輛車，但我們運氣真的很好，居然有兩輛沙漠王子從另一條路繞到了沙丘的腳下。我來不及叫同伴，高舉雙手一個勁地做停車的手勢。那兩輛車居然看到了我，在離我們大約100米處停了車。我真怕他們一商量又開走，趕緊從沙丘上下來，浮沙太陷人，我又過分追求速度，其狼狽無比。我不斷指向身後我們的車，對方立刻就明白發生了什麼事，沒等我下到坡底，其中一輛車已經掉轉頭開了上來。
    
    我一直認為有餘力能助人是種快樂，現在才知道原來被助也是種快樂，連論語裡那個被小叔子援之以手的女子驚魂甫定後應該也是快樂的吧。當我坐在重新發動起來虎虎生風的車裡，連疼痛都被我拋到了爪窪國。但是我不知道這只是開始，驕陽下、獵獵風塵中，此後經常看到我們推車的身影。
    
    去扎達的路不好走，不停地翻山。山坡上是沙化嚴重的草甸，像一個好好的孩子禿了頭。每次看到這樣的草甸，我總感到難過，想把臉埋在沙裡哭一場。我有戲子性情，總在別人的故事裡落自己的淚，可悲的是最後輪到自己覆滅的時候，悲情已全傾，竟沒有一滴眼淚，除了在夢裡，如果我睡得著。
    
    在山頂總能看到連綿的喜馬拉雅，黛色的山峰披著雲的衣裳，頂著雪凝成的玉簪螺髻，銜愁供恨。喜馬拉雅於我，是一種悠長的念想，在我沒有完全準備好以前我決不敢面對，只能隔著很遠很遠的距離，默默地凝望。有一首愛過的老歌這麼唱：思念的滋味，就像喝了一杯冰冷的水，然後用很長很長的時間，一顆一顆化成熱淚。望著Mount Everest我腦中經常會閃回這歌的片斷，和一些我以為自己已經遺忘的關於青春的瞬間。
    
    翻過最後一個黃土坡，青色的土林終於進入我的視線。車在土林中穿行，一個急彎連著一個，人說天下黃河九十九道彎，我沒見識過，這土林倒足足有九十九道彎。我最喜歡車從陽光猛烈的山坡衝入陰暗的轉角，雖然每次我都提心吊膽，轉角處如此之暗，連塵埃都不起，像外婆床底下一口陪嫁的老樟木箱。我像一個冒失的闖入者，想叩一叩土林班駁的牆，那些隨著流水逝去的舊夢還時時在暗夜裡蠶食你的心麼？如我一樣？
    
    充軍似的吃完飯，趕緊去象泉河邊逛一逛，趁日光還未完全褪色。
    
    塵土只來得及改變了我的模樣，讓我看起來像個出土文物，動不動就抖落一地黃土，眉毛上也有土，我想像自己在夕陽下有兩道閃閃的金眉也不錯。可塵土沒能削弱我的聽力，我在四分之一秒的時間內憑一聲憨憨的笑就抓到了身後十米處的兩個舊識，同樣兵馬俑一般的行者。
    
    土林在夕陽下現出金色，在光和影的和諧中有一種動態。這一路我強忍住笑可把我忍壞了，每有一處稍值得拍攝，一行五人，有四人齊刷刷扛出長槍大炮對準目標一通「卡嚓」，我一人在邊上簡直笑死。他們還極富有專業精神，從各個角度對目標進行反覆圍剿，神色嚴肅，並不理會路過的當地人詫異的眼神。和我一起笑的還有烏鴉，呱呱地笑著忘記忽閃翅膀，越來越低，差點摔下來，幸好河谷夠低。
    
    暮色下的象泉河是很謀殺膠卷的。河谷縱橫，幽幽地泛著光，像失愛的女子臉上淚闌干。夕陽落的那一點，亮亮的，分明是臨去秋波那一轉，叫此生都在浪蕩裡痛恨明天。
    
    河岸邊有幾個象塔又像城牆的土堆堆，據說象泉河沿岸有108個，意思是108個佛珠鎮守住象泉河永不氾濫。如果真的是這樣簡單，我也願塑108個土坨坨鎮守住我的幸福，但象雄不也衰落了麼？有知的人要指望這樣無知的黃土來守住什麼千秋萬載，本身就是種諷刺。
    
    扎達在大興土木，打算旅遊興市吧，塵土飛揚中我只看到托林寺塔上的經幡破布一般懨懨地伏在風裡。
    
    樸實
    2002/8/12

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