決定遠行，就在這個夏天。
    
    坐在大昭寺的金頂發呆，不時有雀鳥一路啾然斜掠而過。抬眼望去，四處可見窗簷下懸掛著的雲幡隨風流轉，窗台上卻是花團錦簇如靜物寫生的水粉；雲卷雲舒，花開花落，竟生禪意。底下可見大昭寺廣場上川流不息的信徒，或拜伏寺前週而復始叩著等身長頭，或沿轉經長廊疾步前行。天色向晚，霞光拂照，整片鎏金屋頂熠熠生輝，尤以挑簷處的金剛、靈獸、飛龍，守望千餘年神采丰姿猶俱，令人不敢逼視。
    
    細風微佇，忽聞歌聲飄送。循歌聲發現屋頂上還有一個曬台，顧不得腳下趄趔，攀爬上去，見一群藏民有男有女人手各持一細長桿，長桿底部與一圓盤中心相連。他們邊此起彼伏唱著歌，邊腳踩拍子並上下舞動長桿使圓盤敲打地面，地上剛鋪了層水泥還未干，心下尋思這麼一來可坌實並平整地面。原來這便是《藏地牛皮書》上提及的打阿嘎-藏民蓋房時常哼唱的勞動歌謠。歌聲清亮，和著鏗鏘的擊打聲近聽之下其韻律之美絕不亞於Rap或節奏布魯斯，而蘊含其中的質樸淳厚更與黑人靈歌有得一比。尤其難得的是眾人配合默契卻不似早有預謀，由誰領唱誰和聲，全由各自興之所至，你方唱罷我登場，但只要有人起了調，旁人便齊聲附和，全不亂了陣腳。
    
    「在沒有方向的風中開始跳舞吧，或者繫緊鞋帶聽遠處的歌唱。。。」，去年一段鬱悶的日子裡，聽到了這首《冷暖自知》。我何嘗不明白望而卻步未必是膽怯，更多時候是懂得進退的策略。當初隻身赴藏的決定遭遇了無數狐疑不解的目光卻絲毫未被動搖反增行壯；「父母在，不遠遊；遊必有方」的古訓也棄之不顧，雖然扛了近二十公斤的行囊和雙親殷殷的關照走出家門時，連強作步履輕鬆都不可能。可自己向來都不甘心駐足原地的-在自覺體力尚可更重要的是還不必為一次遠足患得患失的時候，我是非要跑去遠方追尋歌者不可。正憑了自己的一意孤行，六月裡的某個黃昏，當大昭寺的金頂漸次熔入落日的餘輝時，機緣輕觸般，我如此近距離地被那道不肯輕易黯然 退場的光束所挾持，不由得頭暈目眩，搖搖欲墜。
    
    又見金頂夕照已是十八天遊歷阿里之後，也是呆在拉薩的最後一晚。落日熔金，暮雲合璧，風景舊曾諳。遠眺布達拉宮巍峨靜默，近瞰廣場上熙來攘往，供奉萬盞長明燈的地下室終日香火鼎盛。各路遊客獵奇的目光飄忽不定，他們同你若即若離，最終也不免擦肩而過。倒是手持轉經筒的老嫗會忽然定定地望向你，一下舒展開滿臉刀削斧鑿的皺紋，於人剎那的震顫宛如無意瞥見沉睡經年的雪蓮一朝綻放。。。
    
    昔我往矣，楊柳依依，只是唐蕃會盟碑旁的綠蔭早不復當年文成公主與松贊干布合植的唐柳。風雨侵寒磬，石碑自悄然。它親見大昭寺落成的那日，松贊干布攜尼泊爾赤尊公主及大唐文成公主將各自從家鄉帶來的佛像迎入佛堂供奉，當時定都拉薩未久，這座新城懷擁華蓋雲集，歌舞昇平之良辰美景難掩其驕傲自得。然而繁華事散，雲煙過眼，不過兩百年後，宮廷風雲突變，老王被弒，朗達瑪於亂世繼位，實行滅佛政策，於是殺戮頓起，拉薩竟成血光之城。王族一脈更是被逼出走阿里，於今扎達縣建立古格王朝歷七百餘年後卻又神秘消失，十萬遺民不知所終。而朗達瑪後來也被傳說中的白衣騎士刺殺身亡未得善終。吐蕃王朝至此由興而衰，分崩離析。
    
    夫天地者，萬物之逆旅；夫光陰者，百代之過客。沒有什麼會永垂不朽，何況卑微如蜉蝣一樣的我之於西藏，奔波十數日的足印早被雨打風吹去，連泥上偶然留指爪也不可得。或許回去後不用多久，記憶中連綿的圖卷也將如漏沙般殘留下片斷，只有靠文字和照片來拾遺補缺了。一直都喜歡登山家的那個答案：「-為什麼要登山？」「-因為山就在那兒！」回想兩天的轉山途中，每翻一座山頭總不免期許就快到了，哪知登高一望眼前總盤桓著一條蔓延至天際的崎嶇小路，於是見不到歸宿的悲涼席捲而來，痛徹心肺；而無論是健步如飛還是每一步都仆地磕長頭的信徒們，眼光裡卻分明是希望和信念。如果信仰果真予人力量也是一切問題的最終答案，那麼我，一個懷疑論和虛無主義者注定要歸屬於路上，因為風景永遠在路上，而非預想中路的彼端。一念及此，心內釋然，欲縱清歌，都付與黃昏。
    
    猶記得，途經神山腳下某處瑪尼堆，也揀了一塊卵石疊上。他年若覺實迷途而未遠，不如歸去之時，解留我，霎時凝佇。
    

所屬類別：西藏自助旅遊 | 點擊查看更多