-百公里的路上
    
    從巴噶檢查站出發，和四位藏族同胞一起擠坐在拉滿物品的卡車車箱中，其中可還有一位時髦的藏族美女。
    
    從巴噶到邊城普蘭只有不到一百三時公里的路程，可藏族司機卻預計下午六點左右才可以到達，這可同我得到的只需兩到三個小時路程的信息大為不同，也可能就是越野車和卡車的區別吧。
    
    車一起程，年青的藏族姑娘們就在車上唱起了嘹亮而悠長的藏語歌，兩位並不年青的藏族牧民也附和了起來。
    
    彷彿藏族這個民族天生都是善歌的，他們的歌聲可以很隨意的就應和在一起。
    有些是我在藏區所熟悉的旋律，而有些動人或低沉的歌卻是我第一次聽到的。
    
    雖然她們所唱的歌詞是我所不明白的，但我依然是被深深地所感染。相信如果我會，我一定會跟上他們的節奏。
    
    道路是相當顛簸的，我常常會和車廂上所綁著的備胎一起被震起和再落下。
    但在他們快樂的歌聲中，看來我的旅途是不會再寂寞的。
    
    遠遠的路上又見到了那位曾在神山遇到的孤獨的印度朝聖者。依舊橘紅的包頭和裙子，提著壺，光著瘦弱和黝黑的腿腳在路上，在泥水中堅定的徒步走向他的回程。
    這才應算是真正樸素的行者，有幾分感動。
    
    在巴噶草原不遠的地方，在離行進中的公路不遠的地方，我再次見到了藍色和寂靜的湖面。是鬼湖拉昂錯嗎？
    
    同車的藏民們好像不懂漢語，但他們在湖邊的歌聲卻更加響亮和動人了，連我也被感染的站了起來，在顛簸的車上凝望著那純潔的藍色。
    
    路上有許多地方需要過水，當卡車駛過小水塘的時候，飛濺起的泥水甚至會不斷的崩到我的臉上。
    
    應該並不是太久的路途，我在藏民的驚呼中看到了驚險的一幕：我們所坐卡車的一個車胎向後面飛了出去，可車還在繼續往前開。
    
    急忙大喊停車，司機在路中停下了車。
    
    下車後就看到了車後右側的兩個輪胎一個鋼圈斷了，飛走了。另一個已經完全癟了。車側陷於路邊的泥土中。
    
    藏民們下車滾回了逃走的輪胎，但已經是完全報廢了。
    車上則只有一個備胎，但還缺失幾個飛走了的固定螺絲。
    
    司機從駕駛室拿出一條有幾個洞的內胎，準備開始進行火補。
    
    司機的助手拿出了鋼管，鐵條和螺栓，用千斤頂支撐著要卸下殘留變形的輪胎。
    飛走的雙爆胎使的固定的螺絲變的益發的難以撼動。
    
    搭車的自己也有了用武之地，在西藏碰到過了太多的爆胎，眼熟的自己也學會了換胎。
    一個人，兩個人，甚至要三個人一起來壓翹桿才可以鬆開死死的螺絲。
    
    後面又趕上來了地區發來的郵車，公路段的大貨車，藏族的司機把車都停下來了，耐心的和我們的司機聊著，等待我們的補胎和換胎。
    同車的一個藏民甚至在地上拉開了鋪蓋，蒙頭睡起了覺。
    藏區就是這樣的，藏族司機都會有著極好的耐心，甚至一部車壞後等修好後整個車隊才會出發。
    
    和搭乘後車在新疆學習的本地藏族幹部聊起，原來不遠處藍色的湖竟然還是昨日我才離開的聖湖。
    此時遠處的瑪旁雍錯彷彿比曾經見到的更加純潔和美麗，也許是距離遠的緣故吧。
    
    用了很長的時間，協助修復和換好了破爛的兩個後胎，車子繼續出發了。
    
    不遠處，繼續向前的路就是沿著著名的鬼湖拉昂錯行進的。
    
    看見了鬼湖，就在公路邊不遠的地方。
    
    鬼湖水的顏色比聖湖水是更加的藍，更純粹的藍色。
    可見部分彷彿也更大些。
    
    湖邊真的是沒有長草，沒有牛羊，只是沉寂的光禿禿岸灘。湖面上更是沒有飛禽。也許是因為它鹹水湖的緣故吧。
    
    湖另一側的遠山上籠罩著暗色的雲，山影就印在水中，不乏的美麗。
    也許是因為它的那份荒寂，感覺彷彿比聖湖還要更漂亮些。
    
    可以感受到幾分詭秘，也可以感受到幾分神聖，也許這就是它真正的魅力之所在吧。
    
    前面有很長的一段路都是在環湖中行進的，滿目不盡的都是它那太純粹的藍色，陽光下藍色彷彿還在晃動，甚至晃動成了一股神奇的白色。
    
    路是起伏不平，當我已經以為快失去拉昂錯的時候，它又不捨的追隨出現了。
    
    不捨中，美麗且孤獨的鬼湖終於遠離了我們。
    
    前面的路繼續只有一排孤單的電桿指向遠方，指示著我們將要去的方向。
    
    一路往下，又見了路邊的雪山，山頂的純潔的白雪，冰川融化的小河。
    
    -初見邊城
    
    再次見到綠色，見到了路邊綠色的樹木和青稞，見到了道旁紅色的花朵和黃色的油菜花。
    
    見到了蜿蜒的河谷，見到了富饒的村莊，此時已經知道離海拔只有三千多米的邊城普蘭不會再遠了。
    
    中尼邊境的普蘭縣城位於那木阿比峰和那尼雪山間的谷地。
    有著最美麗名字的孔雀河從谷地中流過，它的下遊可就是那流經印度大陸的著名恆河了，傳說河水中富有著銀沙。
    
    邊城普蘭因其特殊的地理位置和來自孟加拉的濕潤氣流，形成了在整個阿里地區所獨有的宜人溫潤小氣候。
    這裡在雪山的環繞中還可以有花，有草，有那綠色的樹木和良田。
    
    普蘭北距地區獅泉河還有四百公里，可離尼泊爾的邊境則只有二十公里。
    這裡有著海關和邊檢。
    
    因為境內的神山和聖湖，因為印度教和佛教，因為邊城的位置，這裡每天會有很多的印度人和尼泊爾人往來與邊境。
    
    但國內包車的旅人們腳步多就止於了神山和聖湖，這裡除了外國團隊遊客外的內地遊客並不多。
    
    見到了奔流的孔雀河，見到了河邊印度人搭起的帳篷，見到了河谷邊佈滿洞穴的黃色山坡。
    終於走進了邊城普蘭的大門。
    
    把小城分隔成兩個部分的孔雀河上正在修建一座高大的水泥大橋，工程已經快結束了。但現在還得走下陡峭的河岸，走過架設在河岸上低矮的吊橋。
    
    名叫車風橋的小吊橋旁就是兩排同樣低矮破落的平房，這也是一個來自各地商人建起的小市場。
    
    走到車風橋的對岸，印度和尼泊爾的風情就充分的展現在幾排各式的帳篷和土屋旁。
    
    往前漫步，可以看到路邊的小屋裡居住的就應來自印度或者尼泊爾的居民。
    可以看見鮮艷的服飾，可以看見婦女所戴的鼻環，可以看見乖巧的小毛驢。
    
    一邊的茶館播放著印度的音樂，小店的招牌上同時寫著藏文和印度的文字。
    
    路中一座佛塔和長長的擺著紅色牛角的紅色瑪尼牆邊，可以看見來自尼泊爾的背工和朝聖者。
    當然還有手持轉經桶的虔誠藏族老人。
    
    北面臨小街的山坡上也就是著名的「尼泊爾大廈」了。所謂的大廈只是在數十米高的山坡上，以天然的土石巖洞和寺廟的廢墟因形而建起的諸多住人的陋居。
    
    在大廈洞穴中的住戶據說多數都是來自印度和尼泊爾的生意人，如此才能最節約費用嗎。
    
    這裡當然沒有我可以選擇的住處了。
    
    離開了尼，印邊民的居住區，走過了車風橋回到了對岸。
    
    孔雀河的南岸就是所謂的老縣城，其隔河與對面的尼泊爾大廈山壁相望。
    還有正在修的路，還有正在建的房。
    見到了醫院，修車廠，糧食儲備庫，工商局等建築，但許多大門緊鎖的房屋和院落很有點廢棄感的荒涼。
    
    問路人才知一切只因為繞到孔雀河另一側的新縣城佔去了人氣和輝煌。
    
    沿著正在修建的路和高架的水管，再次走過了孔雀河，見到了同樣正在修建主街道的新縣城。
    
    走過了本地據說最高檔但卻同樣需要自己在外打水的孔雀賓館，入住了相對最便宜的普蘭賓館。
    
    公共的浴室沒水，但終於可以在門外的水桶中打水洗去多日來滿面的灰塵了，終於可以再次洗下發臭的襪子和穿上拖鞋了。
    吃到了十元一份的炒素菜，吃到了小店中的餃子，都是很簡單的一種幸福了。
    
    -普蘭風情
    
    黃昏日落前再次走到了孔雀河邊，去看了那木阿比峰和雪山的日落，去看尼泊爾大廈的金色黃昏。
    
    夜幕下走在居住的全是印度，尼泊爾人的對岸小街上，看著匆匆走過黑色的人影，挺有點詭異的氣氛。
    
    當夜在普蘭賓館見到了西藏部分外國失蹤者的照片，都是只知道最後抵達的地點就再不得其蹤了。
    是被人為的傷害了，是被猛獸所滅跡了，還是被大自然所吞沒了，這些都已經不會被人所知道了。
    孤獨或結伴的旅人就這樣在高原上消失了，留下的只有他們的簡單資料和照片。
    
    有些悲傷的感覺，作為同樣孤獨的行者，如果自己曾經某時也不慎有一個失誤，也許自己也有可能成為失蹤者中的一員吧。大自然中個體的人實在是太渺小的。
    
    想起所聽到從地區搭貨車到神山因車禍遇難的一個深圳女孩，感謝自己一直的幸運。
    
    邊城的夜很深沉，天上的月亮也很亮。
    
    天亮了。
    
    再次走過了車風橋，走到了普蘭最有特色的孔雀河北岸。
    
    早晨橋邊就有尼泊爾擺起的地攤，販賣著來自他們國家的小飾品，化妝品和不知名的藥材。
    
    路邊的小屋邊有戴著鼻環的印度婦女對坐著用枝條敲打著羊毛，其相當之有節奏感，其傳統的手藝吸引人們的旁觀。
    幾頭小毛驢就呆在賣肉者的旁邊。
    帶著白色尖帽的婦女用頭背負著長帶子的背簍。
    
    遠處有用最原始的繩子車床加工木器的，路上走的婦女手中用紡坨纏繞紡著羊毛線。
    帶著特色平帽滄桑的尼泊爾的老人更是其中的風景。
    
    白天可以看到尼泊爾大廈上的許多山洞的洞壁都已經被有歷史的炊煙熏染的墨黑。
    
    順小路爬上了山坡，就近探望了幾座有人或無人居住過的或大或小的山洞。
    
    -古宮拉康和聖柏林遺跡
    
    尼泊爾大廈左邊的那達拉咯山上，可以見到有小路通向紅色的廟宇狀建築。
    左面是一間有著一個大轉經筒的小屋，右邊是一座古老的佛塔。
    
    上面貼著巖壁的是廟們，但寺廟的主體彷彿都在山體的內部，巖壁上突出的只是兩個陽台狀的建築。
    可以看見山體上開出的窗戶，下面還有廢棄的黑色山洞。
    
    廟門緊鎖，裡面傳出了喇嘛唸經和敲法器的聲音。
    無法，只有在外面的小屋中轉三圈巨大的轉經筒，看一下裡面所掛的唐卡。
    
    逢廟門而不得其入了。
    
    下一個目標就是雄聚遠處山頭至高點的聖柏林寺了。
    
    這座建於17世紀的阿里地區規模最大的寺廟，曾經是由拉薩哲蚌寺直接管轄的。
    由於文革期間的嚴重人為破壞，現在也只剩下了遺跡。
    
    遺跡也是很輝煌的，在清晨和傍晚，在孔雀河的對岸遠遠的首先見到的就是它的身姿，雖然是殘垣斷壁，但位於整個河谷最醒目位置的它依然在山頂向人們昭示著曾經的輝煌和壯麗。
    
    通向山頂的小路是蜿蜒和陡峭的，從古宮拉康爬到聖柏林遺址下的山脊足足用了我近半個鐘，可能是上來的人很少，所以土坡上的小路還是很不好走的，需要不時用登山杖保持身體的平衡。
    
    小路盡頭竟然和一條正在被推土機挖掘的盤山大道相會合，上面的山頂就是黃色的遺址。
    
    在山坡上舉目望去，除去相望的雪山，還可以看到下面山谷的對面就是那荒蕪的高高土山。
    山腰上已被歷史的流水和風沙侵蝕成了土林的地貌，遠望去象連綿的城牆甚至城堡，下面還有幾多的洞穴。
    與這邊的遺跡相對應，相當之壯哉！
    
    山頂象宮殿又像堡壘的黃土斷壁上盤旋著黑色的巨大烏鴉，就像鷹一樣。
    
    荒涼的山坡上還生長著叢叢帶刺的藍色的野花。
    
    再登上前，遺跡旁仍是由許多藏民正在挖掘平整的山路。
    
    經過幾次被詢問，才被放行走入這可能即將被對外開發的宏大遺跡。
    
    走進這座阿里曾經最大的格魯派寺廟，看著一座座，一層層高低錯落房屋的殘垣斷壁遺址。
    在孤寂中不自覺的感慨萬千。
    
    曾經有著三百多名僧侶的寺廟，曾經也是舊日普蘭政府的冬日駐地，曾經最大的殿堂有過315根的柱子。
    可這一切在今天幾乎已經近乎灰飛湮滅。
    
    只遺下一座座殘牆和一塊塊斷壁，以及高大牆基下層層的石塊，還有那牆上曾經用來搭建木頭的孔洞。
    
    走進了無人的歷史遺跡上面，還可以看到殘破的只剩不完整土牆的殿堂中曾經擺放過佛像的痕跡，以及那廟堂所特有過的點點朱紅色。
    
    還有幾條曾經風雨的哈達遺留在高處。
    
    走到曾經的聖柏林寺的最高處，還可以清晰的感受到它曾經的雄偉和壯闊。
    下面都是很陡峭的山坡。可以俯視整個普蘭以及流經過其間的孔雀河谷。
    
    分岔蜿蜒的孔雀河在它的下面縱橫著匯成了銀色的一道。
    高聳的那木阿比峰和潔白的那尼雪山輝映在它的兩面。
    
    下面有一道孤立的殘牆屹立在山上朝向孔雀河的方向，被風化侵蝕成的五道印痕形狀。
    在藍天下就像一隻伸出的手無力地像人們昭示著曾經四百多年的歷史。
    
    在山頂的遺址上靜靜地坐下來，吹蕩著從河谷和雪山上飄來的風，看著下面飛翔的黑色的烏鴉。
    感受著歷史的綿長和一切俱往矣的複雜味道。
    
    該下山了。
    慢慢走下了這座曾經滄海的聖柏林。
    
    從普蘭「國際市場」又走回了那曾經閉門的古宮拉康。
    
    懸空的寺廟此時已經打開了門。
    
    爬上山壁上開鑿出的樓梯，僧人就生活在後面巖體內的山洞中。
    從整根原木鑿出的「樓梯」鑽過只容一人通過的向上豎洞，山洞上就是外面可以看到的陽台式建築了。
    它其實就是一個走廊，供佛的廟堂就分佈在懸空走廊後的三個低矮的山洞中。
    並不很大的寺廟古宮拉康在這裡向我展現了它獨特於其它所有寺廟的特色。
    
    下來被指點著繞完了寺下的佛塔，才得以返回我們河對岸的老縣城。
    
    -普蘭「國際市場」
    
    號稱「國際貿易市場」的兩排低矮平房和一行泥坯房，就位於聖柏林遺址山下的孔雀河邊。
    其實它絕對會是我們所見到過的最簡陋的市場，甚至根本就不像一個市場。
    
    在這座也被稱為「唐卡市場」的長方行區域中，一間間用作銷售的小房間就像我們平時所住的單身宿舍。
    需要走上兩階台階後才可以進到屋中。
    
    經營者幾乎一色是在普蘭領有「個體工商戶執照」的印度和尼泊爾小商人。
    
    屋內的收音機或錄音機播放著印度的歌曲，牆上貼的都是印度的明星畫。地上和貨架上擺放的是形形色色的泊來小商品，以產自印度的化妝品，香料，小食，產自尼泊爾的布匹，小首飾，來自跨國公司的咖啡為主。
    印度籍的年輕店主竟然還可以說幾句流利的漢語。
    
    市場裡的遊人和顧客都很稀疏，不少店舖的門都關閉著，很有點冷落的感覺。
    
    最大的收穫是吃到了被當地人叫做「印度核桃」的外來水果。
    這種形似芒果但更圓些，皮黑色的這種水果，敲開就可以連皮吃了，中空內為潔白色。
    味道很像椰子肉，但好像果油更多些。
    
    吃著印度核桃走過了孔雀河。
    
    -未成行的科加寺
    
    普蘭縣比較有名的還有科加寺，它可是尼泊爾入境的必經之處，也是不少印度和尼泊爾修行者的參拜處。
    寺廟規模很小，卻有著一個因運送觀音像馬車不再前行而被迫就地建寺的傳說。
    
    據說沿途風光不錯，附近的科加村是一個具有田園風光的小村。
    
    午餐是在普蘭的「山東餃子館」，聊起原來這裡的聊城籍老店主竟也是神山腳下的「山東餃子館」的店主的老父親。餃子味道嗎自然是兒子處遠不如老子處的了，只因神山下的豬肉更貴些嗎。
    
    縣城中聽到傳說現在科加寺的門票要八十元，加之雖只距二十公里但交通不便，既收門票，不去也罷。
    
    -最後的郵車之旅
    
    為節省開支，得找車返回獅泉河了。
    四百公里的回程座卡車駕駛室的行價可只要一百元。
    
    當天下午就有車回地區，適逢又是來時壞車時碰到的郵車。
    司機還在陝西的西藏民族學院進修過，如此自己就不必接受對遊客一百五十元的不合理要價了。
    
    把背包用繩子綁在了車頭頂上，下午四點郵車出發了，坐在平頭的東風康明司駕駛室中比來時的老東風車廂中舒服了許多。
    
    還沒有走出縣城，車又被攔停了，來時碰到一起搭卡車貨箱的兩個藏族姑娘也上了車。
    
    藏族司機見到了藏族美女，自然我就被趕到了座位後司機睡覺的地方坐了。
    
    也好半躺在毛毯上，比來時車廂上的風塵簡直已是天壤之別了。
    
    路上司機放起了磁帶，藏語的歌聲迴盪在駕駛室中。
    
    女孩子們也不甘寂寞，隨之也唱了起來，帶動了年輕的司機也唱起了悠揚的藏歌曲調。
    如此再次證明了我們的藏族同胞們都是如此的善歌。
    最後，連磁帶也關了，一路上都是她們的歌聲和笑聲。
    
    車況好，司機的心情也好，所以車比來時快了許多。
    
    再次見到了亮麗的鬼湖，曾經籠罩在遠處湖邊山上的暗雲也不見了，湖水的顏色彷彿也更加明媚。
    
    再次見到了聖湖瑪旁雍錯。
    司機專門驅車再開到了湖邊。
    
    藏族的他拿出了洗漱的用品，在湖邊洗起了臉，也許他也相信如此能帶來好運吧。
    
    我也有機會再次走到了湖邊，用聖湖水洗一下手，就近再最後一次感受一下依然美麗的藍色聖湖。
    
    湖這邊的黑蚊子還是好多，連駕駛室中都飛進了許多，據說已前聖湖邊是沒有蚊子的。
    
    又見到了巴噶的邊檢站，又見到了正在值勤的軍官和戰士們，格外的親切。
    
    巴噶平原上又見到了神山，遠遠的神山，陽光下那個著名的萬字符格外的醒目和神聖。
    姑娘們半是玩笑半是認真地對著神山作起了揖。
    
    時髦的藏族姑娘們在神山下的塔欽下了車，我終於可以坐到了座位上。
    
    休息時，我發現了在神山前面的路上有著七色的小石頭，紅黃藍綠黑白紫都有，真的很漂亮。
    
    車開的很快，四個多小時後二百多公里路走過了，我們來到了公路上的第一個檢查站-門士。
    
    司機要休息了，在一家剛開月餘的藏式餐廳加招待所中，受到了主人的款待，吃到了麵條喝到了濃濃的酥油茶。
    店主是從地區退休後來此開店的，在地區中學上高三的兒子放假後也在這裡幫忙。
    
    卸下了背包。道路實在是太顛簸的，用來加固的一根背包帶已經不見了蹤影，牙刷把子竟然已經穿透了據宣傳是最結實當然也是最昂貴的bp背包。
    好不心痛！
    
    在價格被優惠後住進了一路上最乾淨整潔的房間，剛整修過的屋子甚至鋪著地板格。
    
    夜色來臨前走到了小小的鎮子中，一條小街上，除去簡陋的邊檢站，最大的建築就是被圈起來的小學了。
    
    紅色的晚霞是美麗的，但再也沒有見到如同聖湖邊壯麗和震撼的紅霞了。
    
    晚上店主的兒子也跑到了我的房間，聊起了阿里未來的發展。
    西藏未來的希望就應在他們這有文化的一代中了。
    雖然他第二天也準備出發和同學去一起轉山，而且計劃要轉好多圈。
    
    天亮了，一早我們就出發了，今天我們還有一百八十公里的路要走。
    
    路上再次見到了牧民給羊群擠奶的盛況，上百頭聽話的羊兒被頭對頭的綁成了長長的一排，辛勤的藏族婦女挨個給她們擠著奶汁。
    旁邊的帳篷外都擺放著太陽能板，也許這才最能代表牧民們與現代文明的聯繫吧。
    
    車依舊開的很快，卡車飛速的越過一條又一條大小的溪流，兩邊飛濺起了許多的水花。
    路上的麻雀和烏鴉不斷地被驚的飛了起來，肥胖的高原老鼠慌亂的鑽到了洞裡。
    
    -牧民家的午餐
    
    快到中午了，車停到了一處牧民的帳蓬外，司機說我們要喝茶了。
    
    在黑色的犛牛帳龐中，外圍的一圈壓的是石頭，石頭上擺著海綿墊子，上面就是我們所坐的五彩氈墊。
    櫃子上擺放著收錄機。中間乾淨的土地中間放的是鐵皮的爐子，旁邊就是筐中的干牛糞和羊糞蛋。
    
    高挑且苗條的年輕女孩子留著長長的頭髮，一家裡的老奶奶還躺在床上。
    
    在這裡，我們可不單單是有酥油茶喝。
    穿短袖的司機昨夜感冒了，在牧民家要了不少藥吃。
    
    可能是郵車司機和主人的熟識吧，男主人竟然拿小刀到帳房外飛快的殺了一頭羊。
    
    很快的主人就拿進屋一張還溫熱的羊皮，門外則只剩下一頭沒有皮和內臟的羊了。
    
    第一看到了牧民現場灌血腸的過程。
    只用一把小刀就殺了羊的男主人，用剛剝的羊皮墊在地下，鋪一快小木板，提來了羊的內臟，還有接在盆中的溫熱羊血。
    女主人那邊已經燒起了熱水。
    
    還是用那把小刀，熟練地切碎碎了羊的內肝和油脂，拌著羊血，用小碗舀起了混合物灌進了羊的大腸和小腸。
    擠壓均勻後再用腸子綁住了開口，羊血不多時就添加一些開水。
    一邊幹著，一邊喝著酥油茶。
    
    女主人給我倒了一碗自家打的新鮮酸奶，放點糖在乳白的酸奶上，牧民家的酸奶真是不加糖都會是如此的美味，比較起來此前吃過的所有酸奶都已變的黯然無味。
    我也終於有機會補上了吃到新鮮酸奶的一課。
    
    司機自己動手用涼米飯拌起了酸奶，最後甚至連碗都舔的很乾淨，不知這是否也是風俗。
    
    那邊的水已經開了，男主人到外面切下一塊應該是最肥嫩的羊排，會同切開加了羊油的心臟，灌好了羊肝的血腸一起放進了鍋裡。
    女主人往鍋裡只放了粗鹽粒。
    
    水再燒開了，這鍋並沒有使用高壓鍋的新鮮羊肉也算煮好了。
    
    主人們可都沒有吃，專門乘一盤給了我們，並且拿出了一把鋒利的小刀以供切食。
    
    司機沒有客氣，那我也入鄉隨俗吧。
    
    盤腿坐在地上，和司機輪流用刀切割著羊肉，羊心，羊血腸。
    用手抓著送入了口中。
    
    新鮮的羊肉著實的美味，雖然只有鹽做調料。
    大腸，小腸，羊心實在是好吃，只是肉的確是只有幾分的熟，還需要有健壯的牙齒幫助。
    
    需要不斷的喝酥油茶，據說它會很好的幫助消化。主人一家都慇勤的不斷幫著添加著酥油茶。
    
    吃飽了，也該上路了。
    
    對主人稱讚了羊肉的好吃後我坐進了駕駛室。
    司機則從油箱中幫牧民往桶裡灌汽油，在牧區這也許是很普遍和正常的情況吧。
    
    此後又開始了新的行程。
    
    -遭遇陷車
    
    再出發時，駕駛室裡又多搭乘了午飯那家的一個牧民。
    
    離地區也就剩了百多公里，司機不斷的在循環放著藏族的歌曲，車開的很快。
    
    此時，我也才真正感覺到從地區到這裡的一段路有多爛。
    不僅坐在旁邊的我，就是連司機本人都不斷地會被高高的顛離座位。
    一下子，抓著座位旁鐵環的手被旁邊顛起的藏民重重地壓下，一下感覺手都快廢了，痛苦。
    
    可能是因為顛簸，也可能是牧民家的羊肉確實不熟，路上肚子痛了起來，可卻只能堅持，堅持到不再疼痛為止。
    
    回到了那些正在修建的公路旁邊，順著請走便道的牌子，車輛彷彿又可以任意馳騁了。
    
    終於又見到了很高的那個山口，應該就是著名的「央金拉大板了」。藏語中它是「犛牛都累壞了山口」的意思。
    
    順著前面的軍車慢慢的往上盤旋和爬行，後面的車也再爬行。
    
    在山口前面的十輪軍車都有力不從心的表現，士兵們跑下來指揮者才得以過去。
    
    過了大板，我們司機終於把憋著的勁使了出來。車開的很快。
    
    前面的路也就無所謂的路了，只要在山谷，在山坡上壓出過的車痕都應該可以算路了。
    
    可能是想超近路吧，在一個山坡後，我們的司機脫離了後面車輛可能要走的軌跡，驅車拐上了另一個山坡。
    
    往前，還有很多的車痕，但可能是感覺到方向不對吧。司機把車調回了頭。
    
    可車卻在轟鳴中再也不向前了。
    起初我們都到不以為然。
    
    下車查看，卻發現車右後輪深深陷到了山坡上的浮土中。
    在泥濘中，在小河中，在沙地上都陷過車，這可是在陽光下的土坡上陷了車。
    
    司機嘗試著加大了油門，可空轉的後輪只是在土地下刨出了更深的坑。
    
    理論上，用千斤頂頂起車輪，往下面抬高並墊上堅硬的石頭，車就應該可以開出來了。
    
    我和同車的那個藏民都去四周找石頭。
    在高海拔搬大石頭確實是一件比較痛苦的事情。
    
    一次次用千斤頂壓起了車輪，挖土，填坑，墊石頭。
    可一次次發動後車輪都把我們辛苦半天墊起的大小石塊都打飛了，濺起的塵土蓋滿了我們每個人。
    
    地上的浮土太軟，只有繼續的跑去撿石頭，繼續的壓千斤頂，繼續的填坑墊石頭。
    
    一個，兩個多小時過去了。
    天漸漸的暗了，高原的風漸漸的大了。
    可偏離了主道的路上也再沒有見到一部車，找車來拖的希望也破滅了。
    
    司機拿出了手機，沒有信號，跑到了遠處更高的山上，依然沒有信號。
    
    藏族司機已經說了今夜我們可能要在這裡過夜了。
    
    再一次嘗試，此時我們已經到四周撿了上百塊的石頭了。
    墊起了兩個後輪，可能是由於車輪下的泥土中都已經被車輪打進了石頭吧，
    
    成功了，這一次終於成功了，車終於可以開動了，可以拐上正道。
    
    終於，終於在比計劃中到達時間遲了三個小時後，我再次在晚上走過了獅河上的大橋。
    帶著已經千瘡百孔的背包回到了獅泉河。

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