公元2001年8月13日—14日凌晨 青海格爾木-西藏拉薩
    
    今天是值得紀念的一天，在網上認識的三個驢友，我們約好今天在格爾木大會師，同走青藏線。他們仨從廣州飛西寧，遊了青海湖再到格爾木與我匯合。
    
    下午三點，手機收到短信息：還不下來接我們？
    
    呵呵，到了，是的，我一陣煙地衝下了樓梯。在西部辣辣的陽光街頭我看到了三個未來十幾天將與之生死與共、同甘共苦的夥伴-
    
    阿晉，男，75年，我在網上的直接聯繫人，來自廣東中山（我們四個有一個共同點，都是來自「山」的地方，或許這也是緣份吧），公務員，正直、嚴謹、有責任感，計劃周詳，我們青藏行的日程就是他苦心做的，還做了幾套方案，包括高山反應的相應對策，這一點其實僅僅差點在他身上實施。他是個令人放心的人。
    
    阿和，男，74年，阿晉的同學兼同事，同樣來自廣東中山，公務員，一個帥氣、善良、幽默的好男孩，一路上大小事他都關照細緻。普通話水平極高，把「人家」講成「人渣」，把「超車」講成「敲車」，多為他的保留節目。他長得瘦瘦，身體卻很棒，唯一一個跟我一樣沒有高山反應的同志！
    
    小明，女，77年，廣東佛山，公司職員，長得小小巧巧的溫柔女孩，是個脾氣很好的小妹妹。堅強獨立，喜歡一切美麗的事物。我和她有一共同愛好：愛笑。這一「優點」竟被兩男孩認為是犯毛病！後來想想其實我們也確實有些誇張，可以在男生睡覺了的情況下半夜三更的互相對著笑上一兩個小時，第二醒來還接著笑……此後只要我們一笑，他們便會只說一句「又來了！」然後還是拿我們-沒轍！ 或許是緣份，或許是一種注定，沒有生疏，沒有隔閡，我們一見如故！
    
    四個腦袋十二隻眼睛（有兩人架著眼鏡）湊到了一起，反覆商量著我們應該包車還是坐班車。大家手裡都捏著寫滿眾多電話號碼的紙條，打著電話聯繫著車輛。
    
    晚上十二點，昏昏欲睡的我們終於確定下來：包車去！
    
    近1點鐘，鐘師傅（我們的司機）一句「明天走不如現在連夜出發」我們便重新打包行禮，追著星星走上了聖潔之旅。
    
    （1）一上崑崙山口
    
    出城了，我們的白色捷達車和來往的車輛在黑夜裡魚貫而行。燈火是遠行的旅人相互的慰藉。世界屋脊上的青藏線並不寂寞，從青海入藏或是由西藏入青的大貨車以及如我們一般的「朝聖者」的車輛比想像中密集。沒有燈火的時候就中剩下黑。只見路中一條白色虛線，我們知道它會帶我們去拉薩。
    
    由於我們的鐘師傅是連夜從西寧開車到格爾木的，我們擔心他（同時也擔心自己）的安危於是一致決定由阿和開車換司機休息一下。我們的阿和師傅技術高超，我們都在平穩中睡著了。
    
    3點左右，只聽阿和大聲地叫起來：「崑崙山口！崑崙山口到了！！！」我們呼地全睜開了眼睛，果然在車燈照耀下「崑崙山口」的石碑在公路右側高高地聳立著。「呀，天還黑的！不管了，照相加閃光吧！」我們呼啦啦正準備往下衝時，卻聽到了一個自出發以來最為恐怖的聲音「到崑崙山口了？啊~~~~我們還沒加油呢！」這個恐怖的聲音來自我們早已因太困睡著的鐘師傅。
    
    #%￥…%%—#…*%￥#·*當場我們全體暈倒。
    
    「不會吧！！！」我們這時已離開格爾木差不多160公里了呢！要返回？！
    
    到目前為止，我們四人無一人有不舒服，本是很好的兆頭，但是我們努力堅持了這麼久現在有人告訴我們是白費？！但鐘師傅說前面最近的加油點在沱沱河，而我們所剩的一點點油無論如何也到不了的。沒辦法，只好返回了。
    
    車在平均海撥3、4千米的高原上默默回頭。
    
    沒想到麻煩事還在後面呢。好不容易找到了一家路邊的加油站，可是由於兵站實行了燈火管制，加油站的人告訴我們沒有電加不了油，而電得等到早上7點才有。可現在才是凌晨4點左右！車外氣溫已降到零下，風能直吹進骨頭裡。
    
    天啊！那我們這一夜不是白費了！？還是爭取一下吧，於是我們反覆地在兵站、加油站之間往返，希望能敲開兵站的大門，讓兵哥哥們給我們些電。可是，一切只是白費。兵站內無聲無息的。
    
    司機只好把車停在兵站門口，讓大家睡覺，可我睡不著。夜行的車燈象流星似的不時在車窗上閃過，我腦海中又隨之翻過一頁頁畫卷。廣袤的草原，峻峙的雪山，幽深的峽谷，冰峰間依稀可見的藏式氈帳、土族莊廓、回族曷院、撒拉村寨，還有那當年文成公主在唐蕃古道上微吟的聯歌聲，波斯商人在絲綢路上輕敲的駝隊銅鈴，西王母在巍巍崑崙山、莽莽江河源創下的遠古偉業，白素貞為盜仙草在世界屋脊上演的大悲大喜的古劇，更有藏民無止境地沿途磕長頭，五體投地的膜拜，與天地融匯，與萬物相逆……一種悲壯的情緒油然而生。能在這無人區生存的人，都是真正大寫的「人」。
    
    長夜過後，曙光在前，車中漸亮，我發現不止我一人度過的是不眠之夜，大家都在徹夜讀秒，在高原反應中「煎熬」。我們迎著寒冷的北風走出汽車，迎候可可西裡的新的一輪太陽。
    
    折騰了一晚，我們終於在天邊已見魚肚白的時候加上了油。
    
    7：05，太陽倏然升起，美麗的高原遠山衝出黑幕……
    　　
    而這時，可能是一夜的勞累，加上沒休息好，小明和阿晉已開始表現出高山反應徵兆：小明頭痛，阿晉似乎被凍著了有些感冒。他一動不動地靠在車窗上，面色蒼白，眼皮半睜半閉，我們以為他快……聽著他虛弱地發出一些聲音：「你們先去吧……我，我回格爾木……休息好了再去。」那怎麼行！說好了同甘共苦嘛！要走一起走，要留一起留，我們試圖讓他吃藥看看能不能堅持，但阿晉一臉嚴肅，把「珍惜生命」表現得淋漓盡致：「不行，無論如何，我也要回去！」我們的鐘師傅在一邊急得不行「沒事的！我拉過多少人了，有反應的是正常的！沒反應才不正常呢！你看他們倆（指我和阿和），別看他們現在沒事人一樣，一會兒可能更厲害呢！你這樣的，根本就沒事！相信我吧！」可我們誰敢相信他？何況他那樣一說，我更恐懼了，猛灌著葡萄糖和高原藥，而那句「沒反應才不正常」讓我擔驚受怕了一路！
    　　
    在他們的堅持下，司機只好把車開到路邊一家高原病醫院，兩病號歪歪倒倒地進去了一會兒便生龍活虎地出來了！原來醫生給他們開了幾盒高原藥，又給了些精神安慰劑：「沒事的。這種反應是正常的。」看來醫生的話要比司機的話更讓人放心，看看那兩人的反映就知道了。
    　　
    反正不管怎麼說，7：45，我們再次駛上了青藏公路。那條不悔的路。
    
    
    （2）二過崑崙山口-真正的青藏線
    
    
    在青藏公路以來，唐古拉山脈以北便是可可西裡無人區，我們車此時便經過這片地域。青藏高原的美是不可抵禦的。一切都以純粹的方式存在著，汩汩而下的細流充溢著生命最初的感動。紅褐土地攀附著最質樸的綠色。住白色帳篷的是藏族人，忠誠可靠的是牧羊犬，羊群如雪，雲是家鄉。前幾日的雨水化成一片片碎玉，每一泓積水都盛著一片天，不知誰說過：我們生命的第一顆種子就是萬年前天空最動情的淚水。是的，眼前的一切帶給我們的只有感動。
    
    9：30左右，我們在刺眼的陽光下第二次見到了那塊「崑崙山口」石碑。我們又來了！崑崙山口，海拔４７６７米，是過格爾木後翻越的第一個山口，四周光禿禿的，沒有草、也沒有樹，只有遠處的一些積雪。天地間一片寧靜，頭頂的天空藍得讓人心醉。我們紛紛下車留下青藏線上第一張影像。
    　　
    石碑右側有一塊修得非常莊嚴的墓碑，走近一看原來是「反盜獵衛士」索南達傑紀念碑。它巍巍屹立在青藏公路，在崑崙山口，向過往者講述著一個英雄傳奇、悲壯的經歷。身為治多縣的縣委書記，他視環保為生命，創建西部工委（就是後來的「野犛牛隊」），身先士卒，帶隊與盜獵分子作戰，直至英勇犧牲時仍保持著射擊的動作。如今以他的名字命名的自然保護站成了反盜獵衛士的堅固堡壘，以他名字命名的反盜獵行動一次又一次告捷並令盜獵團伙聞風喪膽。我和阿和走近墓碑向著英雄深深地鞠了三躬，表達我們對英雄的無比敬仰與對反盜獵行動的全力支援。
    　　
    過了崑崙山口，繼續前行。
    　　
    不遠突然有幾隻藏羚羊悠然漫步。這讓車上的我們狂喜不已，那一刻目光所及像童話一般，我們的生命在此時與它們出現交匯點，只一次。但它來的意義卻非凡異常，它不僅是我們在青藏線上所見的第一個生命物種，還有它悠閒的姿態又正好證明了它們生活的安寧平和，看來索南達傑英雄在天也會安心了。我們在心裡默默祈禱這一美麗的生靈一生平安。
    　　
    中午，我們到達長江第一源沱沱河。在我們目力所及的地方是細細的一帶遠山，雲也在頂上一動不動。在藍色河水與褐色河床無邊無際的前景下，那裡就彷彿是神仙居住的地方。我想在那遠山的南面不遠的地方就該是孕育了長江的各拉丹冬雪峰了吧。那是我們永遠都不能到達的地方。但是對於從北京從廣東到達了這裡的人來說，此時此刻長江源頭真是近在咫尺。
    
    車在無人區一路狂奔。
    
    從風檔玻璃我們看到遠遠的雪山之顛。那刺目的雪色讓疲憊不堪的我們頓時興奮不已-那是唐山拉萬年不化的積雪，是神山的白色衣裳！車速明顯提升，向雪山狂奔。
    
    當初打算到西藏的時候，想的最多的不是西藏的天與廟，而是自己的身體會在高原上有什麼樣的反應。當我看到「唐古拉山口海拔5231米」的石碑時，我質問自己：「你為什麼還沒有高原反應？」這裡已是青藏公路海拔最高的地方了呀！可我依然沒有任何不適。反有點興奮，所以幾乎是蹦蹦跳跳地下了車，在唐古拉山口變換著各種姿勢照相。
    　　
    打開車門的一瞬間，我聽到一種難以形容的尖銳的聲音，從一邊滑向了另一邊，然後我就看到了一個黑黑的小精靈，頭上長著刺跳躍著從我眼前飛了過去。精靈？！不可能呀！盯神一看原來是一個藏族小孩，可能長得過於嬌小，皮膚又黑可能還沒洗過澡以至頭髮都被風吹來豎起來了，所以被我錯認了。而那一聲尖叫也來自於她。大概是看到我們停車高興的吧。接下來我們見到了他們大大小小的牧人一家。而我們因為走了這麼久第一次見到人，而且是真正的藏族人也是異常地興奮，大伙紛紛把自己準備的各種小禮物都搬了出來，鉛筆、小橡皮、硬幣、大白兔奶糖……你快樂，所以我快樂，當我看到孩子們快樂的神情的時候深切地感受到這句話的意義。是的，這一刻我真的很快樂，源自於他們的快樂。
    
    唐古拉山口有好幾座標誌性建築：公路的西側是新樹立起來的蘭西拉光纜工程紀念碑，東側就是那座有名的解放軍戰士雕像（我還一直以為是雷鋒，呵呵）他的身上披著經幡，我對他說：「很高興終於親眼見到你本人了」。
    　　
    藍天離我們是如此之近，彷彿一伸手就能抓到某個在天堂裡行走的人的腳踝。視野裡只有我們這一輛車，公路兩側是開闊的平地，唐古拉山在遠遠的地方綿延起伏。也許是山離我們太遠，也許是因為這裡海拔已然很高，唐古拉山看起來並不高大，但是在逆光中，黑色的山體覆蓋著白雪，在一片寂靜中顯得格外威嚴。
    
    過了唐古拉山便正式進入了西藏境內。眼前很快就出現了綠草與河水。從海拔4800米的安多，到海拔4500米的那曲，再到海拔4200米的當雄，一路上人的情緒也隨著海拔降低而高漲起來。已經到羌塘草原了。草原還是那樣的草原，目力所及全是綠絨墊子，沒有樹，地勢平緩的起伏著，完整地接下大片大片雲的暗影。草原邊際上的雪山由於沒有尺度感，看起來都很近。網上朋友們所說的青藏線上一邊是犛牛一邊是羚羊的美麗景像我們也親身感受到。「阿媽拉說牛羊滿山坡，那是因為菩薩保佑的……」
    
    阿晉一路幾乎和在加油站的情況一樣-高山反應沒有加重也沒有減輕，一直是半死不活的狀態；而小明情況不太好，她從嗜睡到發燒，看著她昏睡不醒紅撲撲的臉我們開始擔心起來，此時離拉薩還有至少五六個小時，如果不及時治療情況怕更糟。於是我們讓司機把車開到了安多小鎮上，找了一家街頭醫院。我經過一天一夜的奔波體力有也有透支，雖然高山反應沒有但人也很虛弱，不知是不是缺氧，反應也慢了起來。小明得打一劑退燒針，我當時看到醫生拿了一支像打牛一樣的大針筒過去，我也沒啥反應只是象徵性地想了一下：「這麼大針筒，真恐怖！不知打誰呢！」其實當時在醫院的只有我們一行人在就醫！！
    
    小明在恐怖的針頭折磨下形勢有了好轉，我們也再次向拉薩出發。
    
    陽光在一小時前還刺得我們睜不開眼，而現在它已經開始收斂光芒，只剩下天空海一樣的顏色。車到那曲趕上這個小縣城修路，我們的車不得不繞道開上草原，而那些長途班車只得望著我們的絕塵而去興歎不已了-此時我們深刻的感覺到自己當初決定包車時的英明！要知道後來我們在拉薩遇到一人他在青藏線上居然走了三天兩夜！原因就是他坐的是班車。僅在那曲都堵了八個小時！
    　　
    光線越來越快地暗下去，天上的雲彩還來不及變換隊形與姿態就由純白色變為鉛灰深藍色，最後沉浸到天邊青藍的天空中去了。而陽光還未完全退下，一片片紅從藍色的雲邊緣映出，壯麗的火燒雲燒紅了天邊。一會兒，陽光散盡，無數的星星就會來替換舞弄了一個白天的雲彩，作這寂靜荒原上的風景。
    　　
    夜開始了，我們還在路上。
    
    車走到離當雄鎮還有20公里的地方遇上了五條斷河。由於山洪，加上前面的橋在施工中，尚不能使用，洪水暴漲，把好好的公路衝出了五條河來，幾乎所有的小車都不能涉水過河了。我們的車底盤很低，不能載著人過河，無奈只好下車，讓空車先過去，而我們就站在荒山野地裡等待後面來的大卡車請求搭車過河。
    　　
    夜裡10點多，我們打著手電站在有狼群出沒的地方。有生以來，這是第一遭！
    　　
    這一夜第一次在荒野中看到了青藏高原的夜空。那裡一片星光燦爛，一層層，密不透風而又誘惑十足的樣子。星星密密麻麻一層又一層地滿佈在我的視野之內，看起來不像是夜空中點綴著星星，倒好像是黑色的夜幕在銀色的星星中一點點滲透出來。夜空前所未有地壓在我的頭上，從來沒這麼靠近過天空。小時候，城裡空氣污染還不那麼嚴重，燈光也不那麼絢爛，天上有許多的星星，夏天時候，我會坐在涼椅上望著滿天的星星聽媽媽講那過去的故事。可現在城市上空只剩下灰濛濛的一片。
    
    在西藏的星空面前，忽然有點理解西藏的人們為什麼會對那麼多自然的山水敬若神靈了。人在那麼一下子逼壓下來的自然面前除了感到渺小、無助和恐懼，除了用一些精神上的、非物質的辦法去化解外，好像很難會有其它什麼方法了。
    　　
    我們在野地裡等了許久終於看到了一輛大車，在獲許搭車以後我第一個爬上車，卡車非常高大是我平時所沒見過的，我們得先爬上輪子再爬上車廂，當我快翻進車廂時我被裡面的情景驚呆了：我們原本以為的一車貨物，原來竟是橫七豎八地睡了一車的藏民！我根本就沒有落腳之地！這時我面前忽地坐起來一個小伙子，漢語並不太靈光，但他非常直接地表達著他的意思：這裡這裡！他指著自己的枕頭（如果是枕頭的話，其實是很髒的棉被），我猶豫了，對於他來講可是後面很長一段路需要的枕頭呀！我這一腳稀泥怎麼能踏上去？！「這裡這裡！」他一個勁地說著，見我沒動靜乾脆伸手把我的腳給抬了進去直接放在了他的枕頭上！感動、感激、抱歉、內疚各種情緒充溢著我，我有些不知所措。阿晉和阿和也受到了同樣的待遇。於是我們三個陌生的外族人半夜三更地爬進了一群善良的藏族朋友的車廂裡。
    　　
    就這樣，卡車在黑暗中開進了河裡，河裡的石頭讓我們晃得不亦樂乎，我們坐在黑暗中，身不由己的顛簸滋味讓我有點兒想跳下車去，讓自己的雙腿做一回主。我的尖叫換來了一車廂的人紛紛坐起來給我們讓位子，當時的那種感動我想我是無法用語言來描述的，只能記在心中了。一陣轟鳴和劇烈的晃動之後，我們安全地登上了彼岸。就這樣，我們下車、搭車、下車、搭車安全地過了五條河。
    　　
    在兩個小時之後，12：00路牌出現了「拉薩」，車內響起了興奮地歡呼聲！我們駛進了拉薩的標誌性道路「通天路」。路邊蔥鬱的樹整齊地排列在大路的兩旁，一眼望不到盡頭。很快，我們進入了燈火輝煌的城市。
    　　
    拉薩，一次最久遠的鄉愁，鋪展在眼前。我們終於來了！
    
    「那就是布達拉宮。」鐘師傅平靜地指了一下左側，卻再次引來了車內的歡呼聲！這麼快，我們剛剛進城，而就在這匆匆一瞥之中，布達拉宮已在我們的車子前一閃而過，它以一種非常奇怪的姿態，坐落在一大堆與內地中小縣城沒什麼差異的兩三層現代化房屋的環抱之中。他的出現有些讓我們毫無準備，措手不及。
    　　
    神聖的布達拉宮在夜色中給了我們一眸驚艷。
    　　
    敲開位於北京路的八朗學大門，現在最渴望的是-好好睡一覺！
    
    （待續）

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