完一個轉山的願
    
     序
    
     壓根兒沒見最好，
     也省得情思縈繞。
     原來不熟也好，
     就不會這樣神魂顛倒。
    
     -- 倉央嘉措
    
    
     要怪只能怪四年前的那次阿里之行，清晨的岡仁波齊，只是驚鴻一瞥，卻已種下了深深的情根。一直記得那個陽光明媚的下午，在塔欽，別人都四出遊玩拍照去了，自己卻留在帳篷中喝著甜茶，看綿羊一群群來去，看陽光一寸寸短去，只有一個念頭縈繞心頭：不想歸去。
    
     最終還是歸去，留下了一個願望：馬年回來轉山。一個有點功利的願。都說轉神山十二圈後五百年內可免遭地獄之苦。而馬年的一圈頂平日的十三圈。想想反正遲早要轉的，順便關心一下來世也好，儘管自己並不是佛教徒。
    
     四年來走了很多地方，許了無數的願，直到有一天驚覺還得重走一遍走過的路，如果願望都實現的話。偏偏許的又不是難於上青天那一類，所以實現的機率頗大。臨行前發誓轉神山時一定不能許願，免得再走一遭時後悔。五十三公里的路，平均海拔四千七百米以上，對於我們這些來自零海拔的人，想想也怕。
    
     怕歸怕，還是豪不猶豫地踏上轉山路，只是為了完一個魂裡夢裡縈饒了四年的願。
    
    
     第一日
     （塔欽至德拉普寺，20公里）
    
     黎明即起，收拾完行李和挑夫上路時，已是天色微明。一夜風雪倒沒留什麼痕跡，但天空濃雲密佈，只天邊隱隱透亮。內心忐忑，不知是否能見到神山。
    
     自塔欽(Darchen，4560米)出發，向西順時針方向是佛教徒的轉山路，而向東逆時針方向的則是苯教徒的轉山路。山路平緩，南方隔著巴噶平原和聖湖鬼湖，喜馬拉雅山脈西段諸峰一字排開，自東向西依次是納木那尼峰 (Gurla Mandata，7728米)，尼泊爾的Api諸峰和印度的Kamet(7756米)雙峰。曙光慢慢將雪峰染成粉紅色。
    
     天色大明時到了西南角處的瑪尼堆（4730M），此處應是轉山時第一次見到神山南壁（藍寶石或天青石壁）的地方，可惜只有濃雲。怔怔間，朝聖者絡繹不絕從身邊走過，兩隻狗靜靜地跟在人群裡，正眼也不看一眼附近石頭上蹲著的野兔。
    
     山路轉向北方後下到了拉曲（Lha Chu）河谷，遠遠映入眼簾的是那根著名的塔泊齊旗桿（Tarboche Flagpole），每年藏歷四月十五日（今年是公歷五月二十六日）的薩嘎達瓦節（Saga Dawa），舊旗桿會被新的代替。當八根犛牛毛繩豎起嶄新的旗桿時，歡呼聲標明又一個轉山節開始了。那時河谷裡流淌的不僅是初溶的冰雪還有盛裝如雲的朝聖者。
    
     等到走過塔泊齊旗桿附近的兩腿佛塔（Chorten Kangnyi）已經是一個小時後的事了。雲散開，神山露出了它那有著九重萬字格的南壁，如橄欖形的巨大水晶，正對著西面山坡上的楚庫寺（Chuku），寺下陡坡上朝聖者如蟻。
    
     路右邊滿是瑪尼堆的斜坡通向神山下暗紅的岩石平台。知道那是轉為喇嘛而設的84金剛（84 Mahasiddhas）天葬台。山中的廟宇均毀於文革中，至今尚未全部恢復，喇嘛的人數自然少的可憐，想是天葬台也沒有多少機會幫助靈魂遠去。天葬台上除了一堵瑪尼牆，就是一小快散落著衣服和頭髮的平地，烏鴉悶聲啼叫，巨大黑翅煽起巖壁上的塵埃。抬眼望神山，瑩白山峰後亂雲飛渡。陽光刺眼卻竟然覺得有點冷。這裡可是離神山-天堂-最近的地方啊！
    
     漫長的河谷路讓人厭煩，好在神山現出了它的西壁（紅寶石壁）。山腰深褐色的岩石台階，近頂處的晶瑩冰川和山頂的潔白新雪，還有來來去去的雲，讓簡單午飯變成一頓盛宴。多少人夢寐以求卻不得見的美景，我們竟然可以悠悠地啃著蘋果看。
    
     下午，路蜿蜒在大片大片碎石坡中，漸漸難走起來，斜坡上偶然見幾個洞，想必是金色土撥鼠的家，真想敲敲它的門告訴它春天來了，該醒過來了曬太陽了。可是自己的氣也開始透不過來，那裡有勁去調皮？
    
     坡接坡，坡連坡，力氣在點點耗盡。不知什麼時候，天陰了下來，風刮了起來。原來絡繹不絕的朝聖者只剩下稀稀拉拉的幾個。我們的挑夫也早沒有了蹤影。雪紛紛揚揚下了起來。能見度降為幾十米。能看到的只有身後的同伴卓卓和前方不遠處的藏族老人。猜想挑夫去了德拉普寺（Dira-puk），卻看不到一點寺廟的影子。我們的帳篷和睡袋可都在挑夫那裡。問前面的藏族老人，語言不通，只知道寺在前方卻不知前方有多遠。風越發的大了，雪珠打在臉上生疼，好在風是從背後吹過來的，羽絨服還擋的住。卓卓靜靜地在身後隨我的節奏走。看走不動時，便伸過手來拉著，都知道跟別人節奏走最累人，拖人走更累。他自己也一樣的快筋疲力盡了。想有友如斯，夫復何求，剎那間覺得風雪小了很多，淚水卻悄然滑落。
    
     當那藏族老人指給我們看對面山坡上的德拉普寺（Dira-puk）後離去時，才意識到風雪中他一直在陪著我們走，他自己還要趕更遠的路。除了謝謝能說什麼呢？在人性的偉大面前言語是蒼白的。
    
     風雪停了，找捷徑過了冰封的河，寺前最後幾十米的亂石坡像永遠走不完。終於撲進煙霧騰騰又小又髒的寺裡卻感覺進了天堂。先來的人已在捧碗大嚼。緩過氣來得知，這唯一的房間裡只有五個人的地鋪，卻要我們九個人睡。數學一直沒學好，至今不知如何將九個人在這巴掌之地放平。無奈請求在喇嘛廟的屋頂平台上扎帳篷，喇嘛倒也欣然同意。
    
     鑽入帳篷已是晚上九點，暮色蒼茫中喇嘛敲起法鼓開始晚課，雪又下起來，打在帳篷上悉悉蘇蘇的正好合了鼓的節奏。在神山冰冷的目光下我們沉入夢鄉。
    

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