一個理想主義者的西藏旅行手記（十三）- 閃亮的日子
     合肥 牧雲人
    
    
    5。29日 晴 星期二
    
     一、「漫遊兔」笑鬧大昭寺
    晨5點半3人即悄悄地起床，敲開亞旅館的大門，在夜色中，我們成了亞旅館第一批出遊的人。
    
    晨曦中的拉薩格外靜謐，清涼的空氣中，瀰漫著陣陣酥油的餘香，街上還沒有行人。「漫遊兔」、「羅」和我都被這種神秘的高原聖城的早晨所迷戀，誰都不說話，靜靜地朝大昭寺走，生怕驚醒這片沉睡的「淨土」。
    
    從亞旅館出來，大約5分鐘我們便來到了大昭寺廣場。
    
    位於拉薩市中心的的大昭寺，建於公元7世紀中葉，後經歷代修繕擴建，形成了龐大的建築群。全寺坐東向西，寺高四層，上覆金頂，輝煌壯觀。具有當代建築風格，也吸收了尼泊爾和印度的建築藝術特色。寺內殿堂和走廊佈滿壁畫，描寫歷史人物的神話故事。寺內還保存有唐代以來的歷史文物以及松贊干布、文成公主、赤尊公主等人塑像。寺前有公主柳、唐蕃會盟碑等古跡。
    
    在熹微的晨光中，在大昭寺正門前，已有不少虔誠的信徒在永無止盡似地磕著長頭，有些人有一個長條型的棉墊，有的則乾脆就在青石板鋪成的地面上起起伏伏、青石板都已被磨得凹凸不平、油光珵亮。看天色尚早，大門未開，我們便隨著轉經的人們在八廊街圍著大昭寺也順時針轉了起來，轉經道上還發現了幾個衣不遮體、瘦弱不堪的朝拜者在圍著大昭寺磕著等身長頭，有兩個人腦門上竟然磕出個大大的肉瘤，那是經年累月與地面磨擦而長出的繭，其虔誠讓我們震撼。在清晨的八廊街上，他們每一次俯伏到地時，綁在手上的兩塊護板便會在青石板上發出清脆的回音，讓人不敢出聲。人們都在匆匆忙忙地走，只有一片悉悉索索聲，那是腳步聲，還有衣服摩擦的聲音。
    
    在遊人眼中八廊街為商品街，在藏族人眼裡卻另有含意，它是藏族傳統的轉經之路。拉薩傳統的轉經路有三條，沿大昭寺大殿一周為小轉，沿八角街一圈為中轉，沿林廓路一繞為大轉（約十公里），此三條轉經路，都以隨文成公主進藏的釋迦牟尼像為中心。
    
    大概20分鐘左右，我們完整地沿順時針方向在八廊街轉了一圈，又來到了大門前。天有點亮了起來，「漫遊兔」躡手躡腳地到東北角偷偷摸摸地潛伏下來，在幾乎沒有驚動磕頭信徒的情況下，架起了相機，迎面抓拍起信徒們朝拜的鏡頭，後來拍得忘形，竟然全身趴到了地下，抱著機器表演了幾個拍攝特技，一展「老驢」的風采，讓我和「羅」在一邊看得捂著嘴笑。後來，以至於好幾個虔誠的信徒也放慢了磕頭的速度，一心二用地觀察起「漫遊兔」精彩非凡地拍攝特技來。
    
    9點時，大昭寺的大門終於打開了，我們隨著信徒們進入寺內，大殿內長長的幾排酥油燈已全部燃起，許多著僧衣的喇嘛們都坐在自己的位置上，演奏著各種樂器，大概是在做什麼佛事吧。
    
    「漫遊兔」又猛拍了一通照片，大概是拍累了吧，她竟然盯著坐在中間顯眼位置、正拚力鼓腮吹一個特長喇叭的一個大喇嘛，使用起致人死命的秘密武器-藏式微笑，後來，這個大喇嘛便也看著「漫遊兔」傻笑起來，這樣一來，他就顧不上吹喇叭了，想起來吹的時候，便合不攏嘴地去湊到喇叭上做做吹的樣子，發出一些怪異的不和諧聲音，惹得許多人都朝他看，這場景讓我和「羅」在旁邊看得樂不可支，連忙把「漫遊兔」連拖帶拉地勸走，讓大昭寺喇嘛們上午的佛事方才得以正常進行。
    
    
     二、金頂上的「仙音」
    
    大昭寺主殿高三層，殿頂覆蓋著具有西藏民族特色的鎏金頂，在陽光的照耀下，金光四射，雄偉壯觀。
    
    我們隨著朝拜的人們走進大昭寺內部。
    
    大昭寺內部古樸典雅，千年古柱依然佇立。在樑柱上，多有雕刻，圖案生動，尤其在殿廊上的初簷與重簷間，排列著108個人面獅身伏獸，造型獨特。
    
    環顧主殿牆壁，滿繪壁畫，技法高超，所繪人物栩栩如生，且反映出西藏不同時代的畫風。所繪內容主要為佛本生故事，各種佛、菩薩，除此之外，還有文成公主進藏的情景、修建大昭寺的過程、松贊干布在布達拉宮下舉行歡慶的場面等，這些壁畫具有很高的文物價值和藝術價值。
    
    在南牆與東牆拐彎之處，抬眼上望，有宗喀巴及其諸位老師。東牆第一間佛殿是無量光佛。此殿右側有松贊干布及尺尊、文成公主，二公主體貌端莊，文成公主髮髻高挽，由此可辨為大唐女子。緊鄰之處，便是藏傳佛教眼中聖而又聖的佛殿，裡邊有文成公主入藏時，帶來的釋迦牟尼十二歲等身像，據傳此像為釋迦牟尼在世時，親自開光之像，引得無數佛教徒競折腰。
    
    隨著人流我們也在釋迦牟尼十二歲等身像底座的兩側伏下身子，把自己的頭面部緊貼在金色的等身像上，置身在這摩肩接踵的信徒之中，我們也無不心懷萬分虔誠，自己口中也情不自禁誦起了「六字真言」-「唔嘛呢叭咪吽」，並在心中默默許下美好的祈願。
    
    當我們重新回到庭院中時，外面已是陽光明媚。
    
    忽然，隱隱約約有一種奇妙的聲音飄蕩過來，這聲音讓我們都呆立不動了。這絕對不同於喇嘛們誦經之聲，也大異於人們排練之後的那種演出。就像是空中飛過的百鳥和鳴，並伴以山泉流水，我不由想到「天籟」這個詞。我們都循聲舉目向太陽升起的方向看去，只見陽光之下，大昭寺東南角最上層的一座建築物上，有許多人在房子上面邊歌邊舞，我們從下面看過去，太陽正好掛在他們的臉旁，構成一種恍入仙境的幻覺。我們連忙爬上大昭寺的第二層，像3只呆鵝一樣伸長脖子、豎起耳朵、張大眼睛、面朝太陽-人們歌舞的方向，默默地欣賞起他們來。
    
    原來，這是藏族人在修築房屋。按當地人的說法叫「打阿嘎」。
    
    繁重的體力勞動竟然被浪漫的藏族同胞轉化為一種唯美的歌舞表演，真是讓人傾倒。
    
    只見他們共分成了四排站在房頂上，男女迎面各站兩排，每人右手都拿著一根木棍，木棍的下部都裝有一個並不重的夯土的木板（石塊？），整齊地排著隊，整齊地滑著或進或退的碎步，和著夯土的節奏，男聲女聲此起彼伏互相唱和著。同時，每個人從頭到腳無一處不在隨著歌聲舞蹈著。在絢麗多彩的陽光下，他們的頭部也隨著節奏俯仰起伏，左手在空中劃出自然整齊的弧線，給人以飄飄欲仙的美感。他們的全身都流淌出一種悠然自得、閒庭信步、和諧美妙的韻律。這哪裡是在從事艱苦乏味的體力勞動，純粹是在舉行一場天然渾成的露天歌舞聚會。
    
    我們醒悟過來以後，連忙手忙腳亂地拍攝起他們的勞動歌舞，後來索性在陽光下靜靜地坐下來，如癡如醉地欣賞著。最後，我們還爬上大昭寺的頂層-第三層，在離他們很近的地方欣賞他們、拍他們。
    
    大昭寺的上空是高原燦爛的陽光、藍天和白雲，下面是熙熙攘攘川流不息朝拜的人群，中間是忘形歌舞、寓苦於樂的勞動場面，無數的雪山在拉薩的遠方閃爍著耀眼的光輝。回首向西看去，布達拉宮端莊雄偉、金碧輝煌，拉薩西北部的哲蚌寺、北部的色拉寺在雪山的輝映下，也依稀可見。
    
    置身如此仙境，我發現自己竟是如此無能為力，只是口中不斷發出「大美，大美，真是大美呀」這樣傻傻地輕歎！
    
    肚子開始咕咕叫了，我們一看時間，已過中午12點。大昭寺金頂上絕妙的勞動歌舞場面，竟然使我們不知不覺欣賞了近4個小時。我們無限留戀地頻頻回首，依依不捨地緩步下樓，心滿意足地離開了大昭寺。
    
    
    
     三、「偷」遊色拉寺
    
    我們下午的目標是到色拉寺去看人們所說的「和尚吵架-辯經」。色拉寺的「辯經」乃是該寺名揚中外的看點。
    
    色拉寺全名為色拉大乘洲，位於西藏拉薩市北郊色拉烏孜山南麓，由於山下修寺時原野上長滿了茂盛的野玫瑰花「色瓦」而得名。色拉寺是藏傳佛教格魯派祖師宗喀巴委派其八大弟子之一的釋迦也失（1354---1435年，曾被明朝 封為大慈法王）於1419年建造。色拉寺依烏孜山山腳走向因地制宜而建，規模宏大，殿宇錯落有致，重樓疊閣，金碧輝煌，甚為壯觀，體現出藏傳佛教寺院依山式建築的鮮明特點。整座建築群由佛殿、經堂、扎倉（僧院）、僧捨和康村及策墨林和熱振等建築單元組成。其中措欽大殿、麥巴扎倉、阿巴扎倉、吉扎倉為該 寺的主體建築。早期建築以麥巴扎倉和阿巴扎倉為中心修建。色拉寺有法定僧人5500名，均被編排在各個扎倉轄下的康村和米村中學習。色拉寺三大扎倉共有32個康村，其中吉扎倉所屬康村和米村最多，共有17個。僧人學經內容和步驟同甘丹寺和哲蚌寺基本相同。入寺後先學顯宗，然後學習密宗。顯宗主要以格魯派規定的五部大論為主，學完這些經典通常需要22至24年時間。通過拉薩一年一度的傳大召辯經考試、獲拉熱巴格西最高學位者方可繼續深造，進入上下密院進行密宗修習。
    
    在色拉寺的後山上有多座天葬台，還有許多精美絕倫、色彩明麗、內容豐富的壁畫，山體上的壁畫因大都是用硃砂繪製而成，所以雖經多年風吹雨打，仍然絢爛如新。至於堆積如山的馬尼堆、五彩繽紛的風馬旗（經幡）更是隨處可見。
    
    色拉寺內藏有極為豐富珍貴的文物，其中有不少屬於國家級重要文物，主要包 括各種胎質的佛像、唐卡、壁畫、佛經、法器和供器。措欽大殿內觀音殿中供奉的金汁書寫的《甘珠爾》和《丹珠爾》大藏經、文殊殿中供奉1413年北京版《甘珠爾》大藏經、羅漢殿中供奉的永樂皇帝賜予的 十八羅漢檀香木像、吉扎倉內供奉的「大明宣德五年內加金銀造」銅鈸和現藏於西藏自治區文物管理委員會中的大慈法王釋迦也失真容緙絲唐卡等都是寺藏文物中的精品。其中永樂皇帝賜予釋迦也失、1410年用硃砂刊印的108函北京版藏文《甘珠爾》（現有105函）最為珍貴，它不僅製作精美，而且是第一部用雕版印刷術印製的藏文大藏經，對研究我國版本學和印刷史都具有重要的價值。
    
    色拉寺僧人們的日常生活是這樣的：早晨齋僧茶後，大多數沙彌看書；中午齋僧茶後，在法苑立宗辯經；下午通常是先作法事，再進行一定時間的辯經，然後聽教師講課。每個星期日下午一點開始，為規模較大、長時間辯經的時間。
    
    當我們一行四人乘中巴車經娘熱路趕到色拉寺時，時間已近下午 3點，來之前，因有同捨被我們1004室一致稱為「常住拉薩的代表」「賈」的點撥，一下車，我們就尋找繞過正門售票處的小路。
    
    沿正門西側的一條小巷前行，再折向北攀登，然後沿色拉寺高高的外牆東行，此時我們已置身山腰下，小路的一邊是飄著風馬旗、遍佈馬尼堆和精美壁畫的色拉烏孜山，一邊是色拉寺高高的後圍牆。我們一路尋找後門，邊欣賞風景邊拍照留念，很快就找到了空無一人的洞開著的小門，忐忑不安地摸進了寺內。進得寺內，我們仍惴惴不安，生怕被人發現，更不敢大聲說話。只見寺內許多古老的建築已經滿目瘡痍、一片破敗了，但當年的輝煌規模仍依稀可見。七彎八拐，我們最後竟堂堂正正地摸到了正門內側，於是大家又不約而同連忙裝出一付名正言順的旅客神態，快速混進剛剛買票進門的遊客之中，反身沿大道朝寺院深處走去。
    
    門票好像是30元/人，我們逃了票；上午大昭寺的門票是35元/人，我們是從大門和朝拜的人群一起進去的，也未買。大家都是萬里迢迢心懷虔誠而來，大都是從牙縫裡省錢來自助旅行的，這些昂貴的門票錢還是讓那些懷裝公款、飛來飛去看稀奇的公僕們去掏吧。再說，我們看見當地的藏人無論是進哪一座寺廟，都是如入無人之境，我們心理上也是非常希望與藏胞們享受一樣的禮遇。。。。也就是說，我們不買票也是理所當然。
    
    約4點鐘的時候，我們終於來到了色拉寺最裡側一座綠樹環抱的院落，爬上高高的台階，慢慢推開一扇虛掩著的院門，我們不禁驚叫起來：只見滿院都是身著絳紅色僧衣的僧人，三五一群，或坐或站，或蹲或跳，或怒或笑，或靜或動。。。。真是千姿百態、一幅活生生的「和尚吵架圖」。這就是亦莊亦諧、遐爾聞名的「辯經」了！我們連忙側身隱入牆角，和許多抱著長短機器的中外遊客一樣，「坐山觀虎鬥」似地欣賞起來。
    
    所謂「辯經」，顧名思義，就是僧人們以辯論的方式，互相切磋學習經文的心得體會，提高學法得道的水平。
    
    看了一會之後，我們看出了一些門道：「辯經」是有一整套動作程式的，提問者大都是一些「初生牛犢不怕虎」的小沙彌，他們一律情緒激動、附身而站，每當說話的時候，常用一種聲色俱厲的語氣，在縱身跳起的同時，雙掌相擊，再用右手猛拉一下套在左臂上的一串佛珠，雙目逼視對面席地而坐的僧人，發出問題。有的被問者在一連串的逼問之下，急得抓耳撓腮、皺眉蹙額、紅頭漲臉，一付痛不欲生、後悔莫及的樣子；有的則露出那種成竹在胸、勝券在握、百問不敗的傲慢神情；那些年長一些、性格沉穩的僧人，在講經論道、釋疑解惑之時，則顯出不急不緩卻滔滔不絕的大家風度來。有一個年輕的僧人學問真是了不得，五個人在圍著他窮追猛問，他都能用一些簡短的句子一一化解，一番唇槍舌劍之後，那五個僧人都敗下陣去，提問者倒顯出了山窮水盡理屈詞窮之態，最後，六個人一起都快樂得仰首哈哈大笑起來，那真是一種融會貫通、相得益彰之後的大快樂。
    
    這種激烈場景，讓我們看得都有點擔心，真怕僧人們爭論得打起架來，那可如何是好？我們不知不覺都看得耳熱心跳起來。後來，發現這真是杞人憂天，便索性擠入爭論得熱火朝天的僧人之中，抓拍起他們豐富多彩的神態。
    
    約6點半的時候，僧人們大都已是聲嘶力竭了，紛紛站起身來，「辯經」終於結束。
    
    我們又一次心滿意足，4名「偷遊客」匯聚一起，相視而笑，好像都得了什麼寶物似的，沿大道拾級而下，出了寺門，跳上中巴，在艷艷的夕陽中打道回府-拉薩亞旅館1004房間也！
    
    
    
    
     四、 邂逅薛華克
    
    從色拉寺回到亞旅館1004室小憩之後，見時間尚早，「賈」便提議小逛八廓街之後，可順道去一妙處吃「咖哩牛肉飯」，我們自是贊同。
    
    一行四人在黃昏初臨時分又來到了大昭寺廣場，此時的八廓街許多商店已關門停業，男女老少都在圍繞著大昭寺轉經，廣場前的兩個大香爐堆滿了松枝艾草，燃起熊熊聖火，有幾條放生狗在人群中閒轉。熙熙攘攘轉經的人們，有的還牽著「咩咩」歡叫的羊或搖頭擺尾的狗。據說早幾年，拉薩的大街小巷牛羊成群、野狗結隊，現在的風景已是大為遜色了，但仍然讓我們這些遠方來的遊子感受到一派神聖祥和之氣。
    
    乞丐和請求佈施的僧尼以及算命卜卦之人也都出來了，最讓我們心酸的是有許多藏族孩子，在丐群中睜著一雙亮晶晶的大眼睛，怯怯地向你伸出骯髒的小手，口裡哀哀地發出「咕嘰咕嘰」（求求你啦）可憐的聲音。在西藏，這個雪域高原上生生不息的偉大民族從不羞辱乞丐，而是用一顆同情包容之心來理解幫助這些同樣尊貴的生命。事實正是如此，這裡大多數乞丐都是來自於偏遠貧窮落後的藏區，家裡又遭遇不幸的人；還有一些是萬里迢迢甚至是磕著等身長頭前來朝拜、錢糧用盡的信徒；至於那些僧尼，則是為了修復那些破損的寺廟而在積極籌款。一般來說，來去匆匆的人們也大都會準備好一些毛票，隨手佈施給這些需要幫助的人們。如果你沒有零鈔，完全可以放心地用整鈔同乞丐兌換出大把的毛票。
    
    黃昏時分，大昭寺廣場香煙繚繞，中外各色人等洶湧如潮。在這裡，你可能不認識任何一個人，但你在心裡卻不會感到孤單，你會覺得你是這個世界上很重要的一個個體，自由自在的自己的主人，心無掛礙、遠離浮塵的幸福者。
    
    在八廓街附近一家整潔的餐館裡，「賈」、「羅」、「漫遊兔」我們四人坐在臨街的窗前，各叫了一份量足味美的「咖哩牛肉飯」，邊吃邊看風景邊大談「周星星」的《大話西遊》寶典和葛優的一些精華片斷，爆笑如雷，聲震拉薩！飯後，三個女孩子臉上便各多了一條笑紋。
    
    回到1004室之後不久，一個渾身瀰漫著浪漫氣味、身高1米9左右的英俊男人打門而進，他就是著名的自由攝影家薛華克，一個長得像高倉健、十多年來心繫西藏、令人尊敬的藝術家-一個直言不諱自己是理想主義者的人。
    
    多年以來，我為什麼會念念不忘遙遠的西藏，以至於這次不顧一切地強行請了長假成行？根本的原因應該說是自己的狷介性格使然。其次就是受到一些人和文的影響，當年看到巴荒的《陽光與荒原的誘惑》時，我已經被其唯美的畫面和文字所打動；後來便讀馬麗華那些充滿激情的早期文字，在我永遠激情澎湃的心裡又一次次掀起狂瀾；在學校時，我感動於校友田文短暫而極具個性的人生，那也是我所讚賞的活法；後來，又知道了龔巧明，一個弱女子，唱著悲壯的《小路》，從川藏公路拋家別子踏上高原直至流盡了最後一滴青春之血；1996年7月，當我得知余純順在羅布泊不幸遇難後，再讀他的《走出阿里》，禁不住淚流滿面，我給北京的一位喜歡旅行的同學朋友打電話說：「余純順倒下了，去看他的《走出阿里》吧，我們什麼時候出發？」而余純順早在1991年4月13日至10月20日，已徒步走過川藏線和青藏線；再後來，我便更加關注書店裡那些有關西藏的書，其中，一本97年出版的大型攝影集《藏人》也給我留下了難忘的記憶，作者便是薛華克；當我看到余純順的書再次集結出版時，上面也有關於薛華克的文字，這樣的理想主義者，我願意仰視他們的靈魂。
    
    沒有想到，今晚，能在這裡與對我發生影響的薛華克見面。他是「賈」的忘年交，在我們入住1004室之前，他和「賈」都是這個房間的主人，後來他因工作之需，才出去在拉薩租房長住。
    
    薛華克，1953年出生於山東，現定居於杭州。八十年代中期即成為浙江小有名氣的攝影人，後辭去待遇優厚的公職，成為自由職業人。九十年代初開始踏足西藏，一發而不可收拾，幾乎每年都要從杭州出發，到西藏漫遊攝影采風，十多年來，他幾乎走遍了西藏的每一個角落，經歷過九死一生、千難萬險。但正是因為西藏的山山水水風土人情，才成就了他豁達大度、有情有義的藝術人生。他在國內外已出版了多本作品集和關於攝影的書籍。
    
    看他的攝影作品，撲面而來的是他鏡頭後面對西藏那顆真正熱愛的、善良美好的心，他是因為愛才一次次去拍西藏的。作為一個藝術家，這是最珍貴而必備的品質。
    
    他說：近幾年都是從杭州自己開車來西藏的，這次也是。必須帶車，因為他需要隨身攜帶十幾台攝影攝像機器；他所去的地方基本上都是還沒有漢人和外國人去過的偏遠藏區，他已學會說許多藏話；每到一個地方的時候，他會用「拍立得」為藏民照相，當場就把像片送到了藏人的手裡，然後再和藏民們交流，他和許多藏民成了真正的朋友；有些藏族婦女是用羊血塗在臉上的，累月不洗，作為化妝，她們也讓他拍攝，他還多次拍攝了藏人「天葬」的過程。他的技術、經驗、設備再加上他投入的真摯情感，使他的許多作品充滿活力和人性自然之美。他不是為了拍攝而拍攝，而是為了愛而去創作。
    
    這一次入藏，他又開車去了珠峰和藏北「無人區」，他重返了早年去拍攝過的一些村莊，尋訪那些被他拍攝過的人物，去看望他們。他帶著自己的作品集去尋找，發現許多拍攝過的藏人已經不在人世了，他很傷感，而每當找到被他拍攝過的藏人時，他們都會欣喜若狂。藏胞們普遍缺醫少藥，所以每次他都會帶上大量藥品分送給他們。
    
    在亞旅館1004室明亮的日光燈下，薛華克穿著一身像藏胞們一樣油膩不潔的衣服，一雙善良的大眼睛炯炯有神，滔滔不絕地給我們談著他的藝術追求和對生活的理解，我們小心翼翼地翻著他帶來的作品集，靜靜地聽著、感動著。
    
    我忽然發問：「你是一個理想主義者嗎？！」
    薛華克毫不遲疑朗聲答道：「當然，我從來就是一個理想主義者！！」
    我為你驕傲！薛華克！
    
    

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