因為經常收到一些驢友的EMAIL，查詢該故事的一、二和五篇，現重貼，敬請看過的驢友多多包涵！
    1999年6月17日
    車過金沙江上的一座石拱橋，進入了迪慶藏族自治州，又沿江行駛了一段，過了虎跳峽，便離開了金沙江，開始進入了另一種風景。漸漸的，公路鋪到了草原上，高山遠遠的退開了，山腳密密的叢林，默默的守護著廣闊的草原。在碧綠遼闊的草原上，矗立著一棵棵茂盛的大樹，三三兩兩的散佈在這闊大的空間裡，遠遠望去，如同一粒粒小絨球，隨意拋灑在巨大的綠毯上，在綠毯上偶爾會有幾塊或大或小的黑色補丁，那是人們開墾出來的土地，此外全部是醉人的綠色。
    在樹木成林的地方，便有了村莊。中甸是迪慶藏族自治州的首府所在地，所以我們看到的房子都是藏式的。藏式房子一般都很高大，牆也很厚，牆體下厚上薄，看上去略呈梯形，頂著一個三角形的大屋頂。粉刷成白色的土牆上開著小小的窗洞，木質窗飾雕刻精美，色彩艷麗。房子上下兩層，三面土牆，另一面朝著院子，為木質門窗。底層為牲口棚，二層住人。遠遠的看著，如同一座城堡，院子裡是木製的高大的青稞架，在雨中烏黑發亮。
    當天下午7點，我們抵達中甸縣城，住交通賓館，中旅的李樹文向我們推薦旅遊線路。我和輝哥選擇了其中兩條，一條是碧塔海，一條是碧融峽谷，也就是傳說中的香格里拉。但我們決定明天還是先休息一天，後天再開始。
    1999年6月18日
    今天是藏族端午賽馬節的第一天，上午我們在賓館收拾行李、洗衣服。下午去看賽馬。賽馬場在離城不遠的地方，搭出租車到了那裡，只見兩山之間的一塊平壩上，圈起一塊地，四周及兩面的山坡上人山人海，除了藏族，還有許多其他民族，都穿著盛裝，三五成群的走過，令人眼花繚亂。我們在人堆裡擠來擠去，半天也不見比賽開始。遠處的天空陰沉沉的，陰雲掛著雨幕，像垂下的薄紗，緩緩的向這邊移過來，我們覺得還是回去為妙。隨著人流，不知不覺來到了中甸的古城區，城中老式的土房子居多，還樣著牛、羊等家畜，在一戶人家門口，居然還看到了一隻火雞，令我們大為驚奇。城中還有當年紅軍長征時曾駐留過的遺址。晚上我們找到了一家藏餐館，吃到了酥油茶、糌粑、青稞酒。餐館裡是按藏式風格裝飾的，牆上繪著宗教內容的壁畫和八寶吉祥的圖案，櫃檯上方正中掛著毛主席像，兩邊分別掛著達賴和班禪像。據老闆說，在藏族人的心目中，毛主席也是一位轉世的活佛。老闆是藏族，很健談，對自己的民族有較多的瞭解，跟他聊天很有趣，也知道了很多東西。
    比如說，關於納西族的起源，據說是松贊干布時，文成公主從長安出發遠嫁西藏，一走就是兩年，途中同迎親大臣祿東贊日久生情，生下了一個小孩，由於無法帶回西藏，便將小孩盛在籃中，放入金沙江，順流而下，在白水台處獲救上岸。小孩長大後，成為頭領，就是納西族的土司木老爺。白水台也被認為是納西族的發祥地。
    1999年6月19日
    早7：30在樓下集合，旅行社已安排好了車輛和導遊。導遊是一個藏族姑娘，漢語說得很好，她讓我們叫她小祁。小祁人很不錯，一路不斷給大家唱歌、講故事。但感覺人還是太年輕，業務水平不高，我們很多問題她都無法圓滿的解答。碧融峽谷很美，路也很險峻。車只到峽谷的入口處，進去的路全部是峭壁上開出的羊腸小路，兩邊直立著高達幾百米的石壁，中間是一條雖不大，但水勢湍急的河流，一路喧囂著，在河心的巨石堆中奔湧穿行，飛沫四濺。據小祁說，這條峽谷很深，他們旅行社也沒有將其探完全程，只走進去了十幾公里。她鼓勵大家不妨試試看，看能走多遠。我倒是很有興趣，但時間恐怕不允許。
    同車的旅伴都很有意思。有一對老夫妻由兒子陪著從昆明來，還有一對廣州的朋友，很熱情很開朗。最有意思的是，與我們同車的居然還有一位活佛，同他一起還有一位北京的女弟子。在路上大家漸漸熟悉起來，感覺這個活佛還是滿不錯的，待人很平和。活佛和我同年，但看上去很持重，穿著紅、黃、藍三種顏色的法衣，很鮮艷也很莊嚴。回去時，借活佛的光，大家去了一趟噶丹松竹林寺。同時也見識到了藏民對宗教對活佛的虔誠，著實令人歎服。我們從寺裡一出來，人們已從四面八方聞訊而至，恭恭敬敬的魚貫上前，獻上哈達，請活佛摸頂賜福，來了一撥又一撥，有的人自己覲見完了又回去抱來小孩，扶來老人。活佛也很耐心的為他們一一頌經賜福。晚上，廣州的阿倫、花之嬌和我們請活佛吃藏餐。在餐館裡，我們才坐下，又有好多藏民跑來，儘管地上很髒，但他們還是虔誠的跪下，以額觸地向活佛頂禮膜拜。老闆自己拜完了，又跑進去領老婆孩子出來拜。吃飯前，活佛念誦了一段經文，洪亮雄渾，抑揚頓挫，聽上去很是莊嚴，令人不禁肅然起敬。飯畢回到賓館，我們在活佛的房間聊天，看我們給他照的相片，聽他給我們講他的宗教。貢賽寧波活佛是藏傳雍仲苯教的轉世活佛，現在是那曲地區羅普寺的堪布（主持）。路上導遊小祁告訴我們，可以請活佛給我們自己起一個藏族名字，活佛見我們對此都很有興趣，便給我們起了名字，還傳了法，教給我們唸經。我和輝哥拿出路上買的小東西請他開光，他很高興的答應了。我拿出來的是一件世博會上買的印度木匣，一個大理買的玉石手串，還有一件納西銅面具。
    1999年6月20日
    跟旅遊車去碧塔海。一路上風光很美。碧塔海實際上是一個草原湖泊，海拔挺高，因為我們去時一路都在上山。上到山頂，陡峭的山坡上是茂密的森林，靠近山頂的是一叢叢灌木和大片大片盛開的杜鵑，遠處，雪山在藍天的映襯下，高聳入雲。嬌美的花朵同雄偉的雪峰相映生輝，純淨透明的色彩在陽光下閃動，置身此情此景，頭腦與心中一片空靈。去碧塔海同樣要穿過原始森林，林中也鋪著木板搭就的棧橋，一路不時可以看到倒伏的大樹，長滿青苔的樹幹驚人的粗大。走出森林，又落起了小雨，不大的一片草原連著一個同樣秀秀氣氣的湖泊，就在這樣一片秀麗的景致裡，居然也暗藏殺機。我們看到草原上散佈著牛馬，在悠閒的吃草，便想前去拍照，豈不知草地上竟遍佈著一片片的積水，走著走著，不知不覺的就被困在裡面了，看到前面有一堆人，正想過去，他們對我連聲大叫：「別過來！別過來！」仔細一看，發現一個女孩坐在地上，一條腿陷了進去，她的同伴正往她的身下墊樹幹，準備把她拖上來，我一不留神腳下，一隻腳也被爛泥吸住了，大驚之下，奮力向後一跳，一隻鞋已從裡到外均勻的塗上了一層泥漿。他們的位置離我並不遠，但等我繞來繞去到了他們近前，那女孩已被從沼澤裡救出來了，幾個人渾身泥漿，仍心有餘悸的盯著那塊泥地。我們轉了個大圈才終於回到了棧橋上。想來紅軍當年過的草地大概就是這種吧。
    晚上隨旅行團到藏民家訪問，算是見到了真正的藏族民居。房子內部都是木結構的，粗大的木柱和木樑令人咋舌。據說藏族人家的貧富，一是看佛堂是否漂亮，再就是看蓋房用的木料大小如何。我們一邊喝青稞酒，一邊吃著糌粑、酥油茶，這家的小伙子和姑娘彈著弦子，邊唱邊跳起了鍋莊舞，舞到高興處，來做客的人們也紛紛參加進去，氣氛越發的熱烈起來，後來乾脆到院子裡點起篝火，大家圍在篝火旁跳了個賓主盡歡。
    輝哥本來準備明天返昆明轉飛機回大連，我也乘公車繼續前行至德欽，然後沿公路進藏。但阿倫和花之嬌似乎也有興趣一起去西藏。昨天約好今晚商量一下。見面時，同他們一起的，還有另一位中山的女孩纓子，她也準備和我們同路。大家一起喝酒、吹牛、聊天到半夜。後天我們一行四人一起進藏。根據打聽到的情況，往下再走的路都將是非常糟糕的，不再是柏油路面了，全是土路和石喳路，而且過了德欽，班車都未必會有。
    1999年6月21日
    輝哥乘早9點鐘的汽車離開中甸，昨天同去碧塔海的阿華、小姜夫婦與他同車返回昆明。送走他們，我準備租一輛自行車，到郊外轉一轉。打聽到有一家酒店有，可跑去一問，因車子都壞了，不能及時修理，這項業務已取消了。從那裡溜躂出來，見路邊有一個修車攤，心中一動，便上前找到老闆，一談即妥。
    說是郊外，其實並不遠，因縣城不大，騎車幾分鐘就出城了。天氣時陰時晴，偶爾還落點小雨。昨天去碧塔海，路過一條河，導遊說附近村子裡的人，死了以後都在這條河裡水葬。河邊插著的經幡，就表示曾有人在這裡下葬。水葬的方式同天葬有些近似，也是把死者的屍體切碎，然後投到水裡，希望借助魚兒將他們帶往天堂。因為魚在藏族的心目中，也是神物，它們可以自由自在的在水中遊弋，是超越世間、得道的修行者的象徵。因此藏族從來不吃魚，他們也不飲用河裡的水，他們打井吃水，河裡的水只用來洗澡、飲牛、灌溉莊稼。我趕到河邊的時候，天有點陰沉沉的，遠處的村子靜靜的臥在草原上，河邊的草地上開著一叢叢黃色的格桑花和紫色的龍膽花，幾匹馬兒正在悠閒的吃著草，兩支經幡插在河邊，河水不急不緩的流著，每支經幡上都綁著一撮頭髮，在風中輕輕的飄動。一匹白馬引起了我的注意，在陰沉的草原上，它悠閒自在的神態，很有一些神秘的意味。我把他拍了下來。
    在郊外的路上，悠閒的騎行，不時可以遇到友好的藏民，無論是在田間勞作，還是在騎馬趕路，甚至正在開車的卡車司機，都主動的同你揮手打招呼。公路兩邊的草原恬靜、美麗，大片的格桑花和龍膽花，任性、自由的開放，充盈著整個草原。牛群幸福的在這如畫的美景中倘佯，頸下叮叮咚咚的銅鈴聲，輕輕的飄入耳中，為眼前的景致更增添了一分閒適。在這片天地間，真的讓人願意與美麗的自然，在忘我的交流中一起永恆。
    下午，在路邊的一叢矮樹下，躲過了一場不大不小的急雨，帶著充實的收穫感返回城裡。在賓館裡洗了幾件衣服，將東西整理好，睡了一會兒。阿倫、花之嬌和纓子從碧塔海回來，我們大家翻出所帶的資料，一起研究進藏的路線，計算可能需要的時間。晚上，他們約了今天結識的新旅伴，大家一起吃晚飯。這都是一些非常好的人，來自海南的李世峰夫婦、上海的杜曉榮老兩口，還有新華社的記者黃天波，大家都是喜歡旅遊的人，所以非常談得來，在一起不知不覺又聊到很晚。
    從飯店出來，大家一起幫我們找車，最後談定了一輛豐田的大吉普，明早出發去德欽的明永村。這裡的夜晚有些涼意，但大家似乎都被其他人的熱情感染著，站在街頭遲遲不肯離開。
    1999年6月22日
    早7點鐘，在樓下同阿倫、花之嬌和纓子吃過早飯，一起上車出發。同車的還有廣州的梁先生和陳先生。梁先生高高的瘦瘦的，話語不多，而陳先生則是矮胖幽默，喜歡打趣。司機是藏族，叫次裡達娃，三十多歲，漢語說的還不錯。我知道，在藏語裡「達娃」是月亮的意思。他就是德欽明永村的人。我們同他說好，到了明永村，就住在他親戚家裡。
    一路上的奇特風光，時時抓住我們的心，令我們不停的驚奇、感歎、陶醉。我們不斷的要求停車照相，達娃司機都好脾氣的照辦了，只是不時的提醒一下我們，如果耽擱的太久，天黑前恐怕趕不到明永村了。中途順路去了東竹林寺，寺裡大部分僧人都放假回家了。買了20元錢的票，一個小喇嘛很熱情的給我們導遊，他的漢語講的很好，給我們講解的很認真，甚至一些平時不開放的地方，也打開來給我們參觀。在這裡，第一次我看到了一位活佛的金身。
    公路一直是在崇山峻嶺間蜿蜒穿行，窄窄的公路掛在半山腰，大多數的路段，剛剛夠兩輛車擦肩而過。一側是修路劈開的山壁，另一側則是在幾十數百米的山崖下滾滾而過的江水。金沙江的水看上去絲毫沒有那種洶湧奔騰之感，而是像一道闊大的泥漿帶，在山谷中滯重倔強的向前流淌。儘管流速並不低的水面上不時翻捲起大大小小的漩渦，卻一個浪花也看不見。在陽光下，江水流露出慘薄的土黃色，遠沒有它的名字表現出的意境那樣美。另一條曾同我們相伴而行的是瀾滄江，它的江水也混雜著大量的泥沙，但呈現出的是一種令人驚異的紫紅色。兩側的高山峽谷間，點綴著一塊塊草原林地，當地人稱之為「壩子」。這些水草豐美的壩子上，就有星星點點的帳篷和三五成群的犛牛，遠遠看去，如同精巧的模型。由於海拔漸高，山上已見不到樹木了，佈滿巨大山體的，只是一層層杜鵑類灌木，而且由於溫度比山下低，山下林中的杜鵑正在怒放，這裡的杜鵑卻花期已過，映入眼簾的只是滿山遍野深褐色的灌木叢。雖此，仍不難想見，當這裡正值花季時，將是怎樣一種絢麗繽紛。從地圖上可知，我們現在正行進在橫斷山脈之中，陡峭巨大的山體看上去並無冷峻險惡之感，而是給人一種廣博宏偉的氣度。赫赫有名的金沙江、瀾滄江，在深深的峽谷中也顯得那樣細弱，至於我們的公路，遠遠的看著，就像造物主在山體上不經意間留下的輕輕一劃，細若遊絲。曾見到兩座相連的山峰，一座鬱鬱蔥蔥佈滿植被，另一座則寸草不生，裸露著紫紅的土石，令人稱奇。
    這一段路的風光，已沒有前面那些地方的精緻柔美，更多的是一種粗獷豪放。路邊偶爾可見到一輛大吉普停在一旁，幾個人架著大大小小的相機在對著叢山、雪峰、藍天、白雲，心無旁騖的埋頭苦幹。
    一路下來近11個小時，過了兩個雪山埡口，於傍晚抵達明永村。途中在德欽縣城稍做停留，買了些餅乾、水，晚上6點左右到明永的藏民家。藏民家的房子都很大，根據他們的生活習慣佈置的井井有條。低層關牲口，二層住人，三層為草料間和一個大平台。也許是從保暖的角度考慮，所有的窗子都很小，屋子裡顯得很暗，充滿了酥油和煙熏的味道。因為他們的廚房同客廳是在一起的，半開敞的形式很有些西方人的廚房風格。上天台的梯子很獨特，是將一棵樹幹砍出梯坎做成的。我們順著它膽戰心驚的爬到天台上，大大的平台給人很舒服的感覺。由於他們藏民蓋的房子間距不是太遠，搭一塊木板，就可在平台上互相串門。當地的小孩子們，在這種令人心驚的梯子和木板橋上，飛快的上上下下，追逐玩耍。這裡沒有電，照明靠點蠟燭。山上下來的雪水，通過水槽一節節的搭起引入村中，天長日久的浸泡，這些木製的水槽已變成灰黑色的了，流出的水冰冷刺骨。我們在村子裡閒逛，遇到了一位藏民，叫次仁尼瑪，他手裡拿著一隻剛買的小豬崽，很熱情的邀請我們到他家去做客。在他家裡，見到他的兩個小女兒，都在上小學，很聰明也很可愛，漢語說的都很好。我把隨身帶的兩隻筆都送給了她們。次仁尼瑪還有一個弟弟，他弟弟和弟媳都在鄉里工作。弟弟沒在家，他的弟媳很熱情的拿出青稞酒和酥油茶來招待我們。他的弟媳很有禮貌，很有教養，即使以我們城市裡待人接物的標準來看，舉止也是非常得體的。我們準備走的時候，想給他們家人照張相，沒想到他們一家在讓我們等了近半個小時後，全部都很隆重的穿了盛裝出來，衣帽服飾都很華麗，令我們瞠目結舌。尤其他的小女兒，梳洗裝扮以後，簡直判若兩人。給他們照完了相，他們又熱情的把衣服給我們穿上，讓我們拍照留念。大家很熱鬧也很開心，院子外面圍了好多村民在看。回到住宿的藏民家，到天台上開飯，見到還有三個人也住他們家，其中一個湖北武漢的女孩，三月份就出來了，一直在雲南各處跑。吃過飯，一間屋子已打好了地鋪，今晚我們一行六人就睡在這裡。我和阿倫在天台上吸煙、聊天，感受著雪山腳下的山村夜色，清新、靜謐、空曠、幽暗，還帶著一絲涼意。
    1999年6月23日
    六點多鐘，大家摸黑爬起來，收撿行李準備上山。早晨就在藏家吃的糌粑、酥油茶。武漢女孩一行人5點多鐘已出發了。進山要每人20元門票。過了一座木橋，便進山了。沒走多遠，碰到了次仁尼瑪的老父親，他背著一個小不點，和幾個年輕人要上山朝拜，幸虧有他為我們引路。路還是比較難走，好在林中隨處可以找到乾枯掉落的枝幹，趁休息的時候，我用瑞士軍刀上的木鋸截下幾枝，分給大家權做枴杖。走在茂密的林子裡，耳邊可以聽到山坡下奔騰咆哮的水聲，那是冰川上融下的。偶爾透過林木的空隙，可以看到翻滾急淌的江水，令人驚訝的是，那冰雪融出的水並非想像中的清澈透明，而是呈現一種灰黑色。走了一個多小時，大家漸漸感到疲倦了，可還連冰川的影子都沒見到，問同路的藏族老鄉，他們說現在才是一半的路。山路的兩旁擺著不少用石塊搭的小房子一樣的東西，小的只有三四塊石頭，老鄉說那是他們為了敬奉山神給他壘的房子，我們也去堆了一個湊湊熱鬧。正走著，前面的老鄉突然拔起嗓子大叫了一聲：「啊哈——拉索！」，嚇了我們一大跳，定神一看，見前面林中的一塊空地上，矗立著一個瑪尼堆，由大大小小的石塊和刻著經文的石板堆砌而成，林中潮濕的空氣使得石面上佈滿青苔，碧油油的青草在石縫中茂盛的生長著。在幽暗的光線下，白花花的羊頭骨，非常顯眼的擺在瑪尼堆上，流露出一種很神秘的氣氛。老鄉們一邊將路上折下的松枝供在上面，一邊唸唸有詞的誦著經從左邊繞過。在藏族的習俗裡，遇到佛塔、瑪尼堆、寺廟等，都要從左邊過，明永村的老人們在圍著村口的佛塔轉經時，也都是從左至右的順時針轉，我們早上路過時，為了方便，直接從右邊抄過來，一個放羊的老人趕忙過來，善意的攔住我們，堅持要我們從左邊轉過來。
    梁先生和陳先生騎馬，走在了我們前面。我們走了大約兩個半小時，才終於走出森林，眼前突然一亮，一段緩坡上，又一座更大的瑪尼堆，背後映襯著潔白的冰川，莊嚴神聖。明永冰川是當今陸地上海拔最低、緯度最低的現代冰川，全長8000米，寬500餘米，一直延伸到海拔2700米的森林地帶，歷時8000年，不斷的生長——延伸——擠壓——再延伸，奇妙絕倫。轉過瑪尼堆，到了太子廟，進去上香拜祭了山神，稍稍休息一下，開始爬冰川。老伯把我們一直送到冰川腳下。冰川上溝壑縱橫，表面散佈著大量的礫石，顯得不是很白。冰川巨大的體量，充塞了整個山谷，人、馬在上面顯得小小的。向上望去，一座高大的冰壁，潔淨無暇，在陽光下，折射出晶瑩的光芒，陰影處那豐富的藍綠色，幾乎涵蓋了這兩種顏色所有的變化，湖藍、天藍、淡青、粉綠精巧的融匯在一起，晶瑩剔透，攝人心魄。我和阿倫都極想上那一段冰川，但老伯和在那兒牽馬的小伙子都說不行，說沒路可以上去，花之嬌和纓子也似乎有些疲倦，擔心回去的時間不夠，不是太積極。我們看了一下周圍的地勢，想上去，非得再順著一道瀑布爬一段很陡的山路。大家商量了一下，最後決定，從腳下這一段開始上，上到那裡算那裡。
    站在涼涼的冰面上，腳下薄薄的砂石顯得格外滑，一道道狹窄的冰縫深不可測，冰水融化後急促的流淌聲，伴隨著一陣陣寒氣從下面湧上來。我們拄著枴杖，小心翼翼的在向上攀爬，周圍不時有冰石鬆動脫落的聲音。我們帶著狂熱興奮的情緒，不停的向上攀登，除了風聲、冰層下的流水聲，周圍一片寂靜，可以清楚的聽到自己的呼吸和心跳。在我和阿倫互相協助翻過一道冰壁後，發現我們已無路可走了。花之嬌和纓子被落在了下面，而我們站在如同刀鋒般的冰脊上，兩側的冰壑散發著幽藍的光。回頭望望，從出發點算過來，才走了三、四百米的樣子。這時看看時間，已近中午了，昨天同司機約好，下午三點鐘必須返回明永村，然後送我們到德欽縣城。根據來的時間算，想按時返回，現在就該往回走了。我們一邊往下走，一邊拍了好多照，儘管很不甘心，但也只有望壁興歎了。最令我追悔莫及的是，下山時碰到了先我們出發的武漢女孩一行人，他們正是從我們最渴望上去的那道冰壁那兒下來的，而且他們走的路線和我預先想的一樣，聽著他們的描述，我只剩下羨慕和嫉妒，還有乾瞪眼。
    回到村子裡，每人交了10元住宿費。達娃司機和梁先生、陳先生已經在村口等我們了。我們又一同返回德欽縣城。這趟梅裡雪山之行，說來運氣不壞，看到了一次主峰。據說，這座神山，很有靈性，常年總是雲遮霧繞，很多人在這裡，呆上幾天也看不到開山，能看到神山真面目的人，都是與神山有緣的人。儘管如此，我還是覺得心裡有一些欠缺，總嚮往著沒能上去的那道最漂亮的冰壁……
    在德欽，我們在客運站的招待所住下，要了一個有洗澡間的房間，一個沒有洗澡間的房間，這樣大家可以都有澡洗，而且又省錢。先買了明天到鹽井的車票，想順便打聽一下鹽井到芒康的線路情況，據客運站的楊站長說，鹽井到芒康的班車恐怕已經取消了，到鹽井以後，想往下走便只能靠搭車了。晚上出去吃飯，意外的看到次仁尼瑪站在路邊，他說他是進城來玩的，我們請他一起吃晚飯。聊起來才知道，他原來是一個木匠，會蓋藏式房子，我大感興趣，同他談的熱火朝天。飯後，餘興未盡，又請他到住處又聊了好久。我向他請教了好多關於藏式建築的問題，他不但告訴了我好多東西，而且還在筆記本上給我畫了一張圖，畫的很不錯。我問他，跟誰學的畫圖，他說這都是他自己琢磨出來的，非常了不起。阿倫和纓子買了一大堆食品回來，準備路上用。睡前，我們四個人一起聊了一會兒，看來下面的路將非常難走，今晚將是到拉薩前睡的最後一個好覺了。
    1999年6月24日
    早晨9點乘一輛中巴出發。車上共19人，出城後又上來了幾個人，車上變得擁擠不堪。路況非常糟，沿著紅色的瀾滄江，路邊處處可見塌方的痕跡，常見一人多高的大石頭立在路邊，惡狠狠的看著我們。我坐在車廂裡靠山的一側，到沒覺出什麼，花之嬌那側窗靠江，向外看去，居然見不到路面，只能看到奔湧的江水，可見路面之窄。到了有的路段，司機讓大家先下來，他再小心的將車開過去。一路顛簸搖晃，我抱著行李迷迷糊糊的睡著了，帽子摘下來放在面上，不知什麼時候從窗子掉了，實在是惱火。不過坐在我旁邊的一位藏族老兄告訴我，他們藏族認為，無意丟了帽子那是吉兆。他叫錯朗嘉錯，是個做生意的，從西藏往雲南、四川販熊膽。他還當過八年的喇嘛，會讀寫藏文。人開朗幽默。他和他妻子也是準備去拉薩。到了鹽井，天開始下小雨，找不到去芒康的車，只有在這裡停留一晚了。鹽井是一個又小又髒的小鎮子，但它是滇藏線的必經之路。我們先在招待所安頓下來，10元錢一個床，很髒。不知下面的路上，會是什麼樣子。吃過飯，看看天已放晴，我們便在鎮上四處轉了轉，阿倫手上的電子錶吸引了一大群當地的小孩子，圍著他看個沒夠。晚上錯朗嘉錯過來聊天，我請他教我讀寫藏文，他在我的筆記本上給我寫下了藏文的31個字母，並教給我發音。因床鋪太髒，晚上只好和衣而睡。
    1999年6月25日
    早上起來，到外面打聽消息，據說會有一輛東風大貨。我和錯朗嘉錯一起去找到司機，直到九點多，他才懶洋洋的把車開出來。出發時，車的後廂裡已經擠上來了二十多個人。同車的還有3個川大的日本留學生。由於我國政府對外國人進藏有嚴格限制，規定他們必須隨旅行團，不允許自助旅行的方式。所以，他們一路上非常小心，不大敢說話。路上塵土飛揚，在車後廂裡只能席地而坐，可路上太顛簸，根本無法坐穩，站著又太危險，所以非常辛苦。一點多鐘，終於到達芒康，踏上了西藏的土地。已經是人人灰頭土臉，頭髮成綹。不敢想我那很久沒刮的鬍子已經是什麼樣子了。
    芒康給人的第一感覺非常強烈。對於我們這些第一次來到西藏的人來說，這個小鎮顯得非常荒蠻。雖說滿街的建築與內地小鎮相差無幾，但感覺骯髒混亂，到處灰濛濛的，空氣中瀰漫一種陌生的氣味，尤其充塞街頭的人群，為生平僅見。在我們面前走來走去的，都是現實生活中的真實的西藏人，全無電影或歌舞表演中的那般詩情畫意。他們身上是都已分辨不出本色的衣物和沉重的藏袍，灰蓬蓬的髮辮纏繞在頭上，髮辮上輟著油膩發黑的金銀或寶石飾物，但從他們黝黑的臉龐上流露出的，卻是令人驚異的質樸與純真。站在街頭的我們，對於他們來說，無異於天外來客，好奇的人們將我們團團圍住，用驚奇的目光毫不掩飾的打量著我們，甚至有人將臉湊到我們的鼻子前面來研究我們，令我們既尷尬不安又興奮好奇。這裡的藏族屬於康巴人，男人身材魁梧，相貌英俊，捲曲的頭髮，挺直的鼻樑，膚色黝黑透紅。內中有一個人蓄著翻翹的唇髭，雙睛滾圓，厚重的藏袍顯得身形更加健碩，腰間長刀斜插，威風凜凜，恍然間我大悟，怪不得看上去似曾見過，寺廟裡壁畫上的金剛、武士可不都是這副面孔麼。這裡的人們無論男女，都有一口整齊潔白的牙齒。尤其小孩子，黑亮的眸子象寶石一樣。
    我們所處的十字街頭就是芒康的鎮中心了，分別通往四川、雲南和西藏腹地。一陣風起，塵土滾滾，肆無忌憚的穿街而過。好在鎮子不大，一眼可以望到頭。留下花之嬌和纓子看管行李，我和阿倫分頭去打聽車。在街上我居然看到了一家山東餃子館。老闆是荷澤人，帶著山東口音，挺熱情的指點我。通常從這裡去拉薩，一種辦法是搭郵車。郵車一個星期只有兩班，今天剛好走了一班，下一班要再等幾天。還有一個辦法就是找一個招待所先住下，看會不會遇上順風車。保險的辦法是，明天一早站到路邊來等，等從巴塘開出來的班車。離開飯店，見到路邊有一名士兵和一名武警站在一輛軍車旁，便過去試問一下。田姓的士兵待人很熱情。它說這輛車是到前面的竹卡兵站，到不了左貢。車是武警的，進城來採購蔬菜，他是跟來給家裡打電話的，車等一下才會走。他建議我們找司務長說一下，搭車應該不會有問題。回去同大家商量了一下，都覺得既然有車，那就走一站算一站，沒必要等在這兒。那三個日本人過來很客氣的向我們打聽消息，希望找到車了能帶上他們。我就把車的情況告訴了他們。現在已過了中午了，大家抓緊時間到山東餃子館吃了些餃子。
    三點鐘左右，上車出發。卡車司機的技術非常了得，一路狂飆。這條路的路況極差，有的地方已根本看不出有路，司機仍然不慌不忙的將車開過去。途中的景色驚人的美麗。車過拉烏山口，山谷裡一處處水草豐美的壩子，在群山中顯得那麼令人心曠神怡。在午後的陽光下，潔白的雲層同碧藍的天空將大地上的高山草原、叢林碧草、村莊白塔映襯的光彩奪目，一切色彩在這景致之中都還原的完美之極，純淨的令人瞠目結舌，無言以對。在急馳的車上，劇烈的晃動中，手緊抓著車廂的欄杆，一面努力保持著平衡，一面狂熱的用眼睛搜尋著周圍的一切。忽然間，我覺得呈現在眼前的正是人間仙境，儘管正在忍受著劇烈的顛簸，但每個人的臉上都流露出陶醉讚歎的神情，頓感旅途中的種種艱辛，皆不足提，只可惜無法停下來細細觀賞。
    六點鐘左右抵達瀾滄江邊的竹卡兵站。謝過開車的老兵，在兵站旁邊的小客棧住下。剛才在山上，尚覺得衣薄寒重，豈知下到江邊山谷中，竟又熱不勝衣，連襯衫都穿不住。阿倫乾脆光著膀子，只穿條短褲，拎起客棧門前的水管，大洗特洗起來。我把東西安頓好，便到外邊轉了轉。站在瀾滄江邊，看著紅色的江水象泥漿一樣，在熱乎乎的空氣中慢吞吞的向前流淌。江對岸，是一支武警部隊的兵站，我們客棧附近的是陸軍的一個兵站。兵站是一個大院子，周圍的幾間小土坯房，都是小客棧兼著飯店、百貨店，可能是駐軍家屬開的，看上去簡陋，但在這裡很重要。
    我覺得，如果真想旅行中有所獲，定要一節一節的搭車行路，能自己開車或步行最好不過，這樣才不會錯過途中勝景，才能有機會去細細的感受風物造化的妙處。
    1999年6月26日
    早上七點左右，大家都起來了。洗漱過後，我和阿倫到外面打聽車。大概九點鐘的樣子，遠遠的來了一個車隊，全都是解放大卡車，車廂裡滿滿的裝著油筒。車到近前，停了下來進行休整，從車門上看到，這是四川石油管理局的運輸車隊。我和阿倫覺得似乎機會來了。阿倫同一個搭在車上的小伙子攀談起來。這就是後來我們一起同甘共苦，到達拉薩的小王。小王是上海人，走川藏線進來的，已在路上一個多月了，有好多地方是走路過來的，碰不到住宿的地方，便住自帶的帳篷，所以他的裝備是最齊全的。我們向他請教該如何搭車，他建議我們找車隊的韓隊長談談。韓隊長正指揮司機們給車換輪胎，聽我們說完，便叫我們拿身份證來看，隨後給我們各自安排了車。昨天和我們同路的日本人就沒那麼幸運了，他們是外國人，怕路上出現意外會帶來大麻煩。
    搭我的司機姓唐，唐洪劍，四川成都人。曾在廣東當過汽車兵，開了十幾年的車，老司機了。一路上來，這次搭到的車是最棒的，駕駛樓裡又高又敞亮，視野非常開闊，封閉的也好，一點塵土也進不來。正副駕駛的座位後面還有一個臥鋪。一路全是盤山道，越爬越高，景物也漸漸的在變，山上的植物越來越少，越來越矮，由森林變成灌木叢，由灌木叢變成禿嶺。在一次上坡的時候，路邊的兩個人引起了我的注意。他們背著大大的行囊，正吃力的推著自行車爬坡，他們身上滿是塵土，已看不出原來的顏色了，但其中一個人的臉讓我感到了震驚，在被頭盔和風鏡遮住的臉上，露出的竟是一圈花白的鬍子。想來這位騎士的年紀已是不輕了，竟是騎自行車走在川藏線上，實在令人敬佩。
    我們的車一路上出現了幾次故障。開始是車總也跑不起來，懷疑油箱裡摻進了水。在一個兵站附近，有一個後胎又爆了，在停下來換輪胎的時候，無意中看到路邊有一塊水泥碑，上刻「大連市公路局援建」等字樣，心裡覺得很高興，也很親切。換輪胎時，唐師傅發現車跑不起來，實際上是因為油門線鬆了。車修好以後，唐師傅開始追前面的車，一路飛馳，到達「東達拉」山口時，大家會合了。
    在路邊，立著一塊碑，上面掛滿了哈達和五彩的經幡。我背著相機跳下車，向那塊碑跑去，奔跑時感覺腳底輕飄飄的，我還以為是在車上坐的太久了的緣故，到跟前一看，碑上赫然刻著「5008米」的字樣。原來我們已到了海拔高度五千米以上的地方了，大家都很興奮。長長的車隊沿著蜿蜒的公路，靜靜的停放著，周圍一片沉寂，渺無人煙。在清冷的空氣裡，我甚至聽得到自己呼吸和心跳聲，每一句話似乎都要喊著才能說出來。放眼一看，四下了無生機，寂寞荒涼。突然，就在腳底下，一小叢野花正盛開著，細小的葉片和花瓣，在高原夏季的風中輕輕的抖動著。為了適應這裡嚴酷的環境，它們生長的非常緊湊，相互間緊緊的依靠著，頑強的令人感動。較之平原上的同類，它們顯得如此細小，讓人幾乎無法看清，我得趴在地上才能拍到它們堅韌的身影。地上的石塊和泥土驚人的乾淨和爽潔，在有的石塊上，我還發現有苔蘚附著在上面，小的幾乎辨認不出，像是留在石頭上的銹跡一樣，將石頭染的五彩斑斕。這是一些平凡、頑強而又精緻、柔美的生命。
    在「東達拉」山口的碑前，我給唐師傅和他的同事們拍照留念，答應回到大連後，給他們寫信、寄照片。一路上，同唐師傅聊的很開心，他拿出他妻子給他準備的餅乾請我吃。下午大概三點鐘的樣子到達左貢。這裡給人感覺還不如芒康，當中一條土路，路旁幾趟矮房，站在鎮子這頭就可以看到那頭，一支煙的工夫就可以穿城而過。一陣風過，塵土便滾滾而來，遮天蔽日，人影綽綽，就像在西部片裡一樣。和司機師傅們分手以後，找到了一個叫民政旅社的地方住下，老闆是個狡猾的四川女人。花之嬌一直覺得腸胃不適，阿倫便陪她去看醫生，我和小王、旦巴江措住在一個房間。旦巴江措是四川巴塘的藏族，二十出頭，黑黑的皮膚，高高的個子，笑起來一口整齊的牙齒，很健壯很淳樸的樣子。他和小王在路上遇到一起，結伴而行。我和小王在收拾行李、聊天，江措在一旁睡大覺。阿倫快晚飯時回來了，我們問起花之嬌的情況，他說問題不大，正在打吊瓶。說起給花之嬌看病的醫生，阿倫說那還是我的遼寧老鄉，丹東人，姓溫，在這裡做軍醫，待他們非常好。花之嬌想吃一點粥，阿倫跑了好幾家小店，出十塊錢一碗他們都不肯做，阿倫回去很生氣，溫醫生知道了，說怎麼會有這種事，馬上叫他愛人去給他們熬粥。我聽了很感動。我們決定去看看花之嬌，也拜會一下溫醫生。花之嬌已好多了，又有說有笑的了。溫醫生知道了我就是大連來的，非常高興，一定要留我吃飯。他的小門診部的裡間，就是他住的地方了，非常狹小，在這個物質條件很差的地方，他居然收拾出好多菜來，還請來了汽車排的丁排長，拿出他們自己用鹿茸、鹿鞭、蟲草、枸杞等藥材泡的酒，請我和阿倫喝。在左貢這裡，還有五個遼寧的新兵，可惜只見到了其中一位，他剛好正在值勤。大家很高興，喝的也很盡興，但不知是路上太疲勞，還是沒適應高原上的環境，我還沒喝太多，竟然就在溫醫生家裡吐了，實在是給他們添了不少麻煩。最後小王和黃纓，還有一個戰士來將我送了回去。小王又跑回溫醫生那裡，溫醫生讓他帶回一包葡萄糖，還有一些胃藥。回到房間，我倒頭便睡，後來溫醫生又專門來看過我，我都不知道。因為在高原上，這樣喝醉了便睡是很危險的，但大家誰也叫不醒我，纓子後來跑過來幾次，探探我還有沒有呼吸。
    
    1999年6月27日
    早上，在民政旅社居然可以吃到豆漿和油條。早飯後，同小王、阿倫出去聯繫車。我們跑來跑去，打聽到了各種各樣的消息，但很多消息是相互矛盾的，讓我們不知所措。按我們原來的計劃，準備走山南那條線到拉薩，可有的人說這條路因為雨季來了，已經塌方走不通了；還有人說車可以通到波密，只有一小段塌方，過了波密就是柏油路了，路況好得很。現在不管怎樣，首先是能不能找得到車。在街上，看到一男一女兩個日本留學生，不知什麼時候也到了左貢，和他們在竹卡兵站碰到過。這些傢伙真有辦法，也真夠頑強的了。我們三個和江措在明晃晃的太陽下，逢車便問，轉了一頭午一無所獲。本來鎮上也沒過幾輛車。我們都開始擔心會被撂在這了，中飯也沒心情吃，回去拉出幾張椅子坐在路邊，見有車來便攔住問一下，這會兒也不在乎吃灰塵了。由於頭天晚上沒睡好，坐了一會兒我便乏的很了，就回去睡了。一點鐘左右，溫醫生那兒的小戰士跑來喊我們過去玩兒，正聊著天，江措急匆匆的跑來，說有一輛去拉薩的車，馬上就要走。我們急忙同溫醫生道別，回去退了房，拖了大大小小的行李，也來不及多問，趕緊爬上卡車後廂。
    這是一輛東風大卡車，拉著我們在鎮子裡轉了一圈，又上來了幾撥人，都是藏族。那兩個日本人也上來了。司機是一個矮胖奸猾的藏族人，四、五十歲的樣子，說著一口川味兒的漢話。當他將我們拉到城邊的時候，爬上來衝我們幾個說：「你們幾個漢人，到拉薩每人二百塊，坐不坐？不坐現在下去。」其他藏民每人都是120元，我們問為什麼，他用生硬的漢話說，就是這樣，不坐就下去，沒得商量。我們只好答應了。這個混蛋巧妙的將我們從藏民之中分離出來，我預感在後面的路上，他會吃定我們。
    沿著清涼的玉曲河，大約跑了五十多公里，下午將近六點鐘的時候，到了司機的家。司機宣佈晚上不走了，我們可以睡在他的院子裡。我們還在考慮怎麼辦時，同車的藏民已在院子裡忙開了，揀來幾塊石頭壘起灶，抽幾棵柴生起火，從隨身帶的大口袋裡翻出鍋啦、壺啦燒水煮茶，轉眼間，一道道炊煙就飄上了天，各自圍著火堆熱熱鬧鬧的吃喝起來。我們也拿出火腿腸、方便麵，開始就著他們的火堆燒水、烤腸。七點多鐘，天漸漸黑了下來，我們把小王的帳篷架起來，江措和小王也搗鼓起來一個火堆，我們便圍著火堆烤火聊天。天很快黑透了，附近來湊熱鬧的藏民和小娃娃都回去了，同車的藏民們也各自去車上或柴棚找地方去睡覺了。周圍漸漸安靜下來，我們似乎還沒覺得困，在夜空裡圍著火堆，看著火光在每個人的臉上跳動。待到想睡的時候，發現了問題的嚴重性。雖說現在是夏季，而且還生著火，但越到夜深就越冷，帳篷裡根本不能睡。我和黃纓帶的衣服最少，好在小王帶了不少衣服，小王將大衣借給纓子，自己穿上毛衣，再在外面穿上雨衣，阿倫也拿出一件套頭衫給我。就這樣圍著火堆烤，仍然是前面烤得燙，後背透心兒涼。小王最後跑去草垛同江措睡在一起。為了照顧火堆，阿倫值頭班，我迷迷糊糊睡到凌晨三點鐘，實在太冷了，就起來讓阿倫去睡。纓子和花之嬌也睡不著了，起來和我聊天。
    1999年6月28日
    已是凌晨了，周圍依然黑沉沉的，寒冷寧靜。劈啪作響的篝火也吸引來了幾隻藏獒，它們在我們周圍不遠不近的地方，悄無聲息的溜來溜去，在寂靜的寒夜中顯得怡然自得。突然，遠處似乎有什麼異動，幾隻藏獒一起低吼著衝了出去，沉重的蹄聲和吠叫聲，伴著矯健靈活的身形，一起飛快的遠去了。我們三個人圍著火堆驚懼的面面相覷，阿倫在一旁呼呼大睡，渾然不覺。六點鐘左右，天才開始濛濛的亮起來，篝火的光亮和熱度似乎在隨著天光一點點減低，遠遠的傳來鳥兒的鳴叫，藏獒們也都不知什麼時候回來了，趴在一旁靜靜的休息著。我拿起幾塊方便面的碎渣遞去，它們不亢不卑的躲開了，我不甘心的又向一隻離我最近的藏獒輕聲招呼著，小心翼翼的湊過去，它猶豫了一下，但再沒有走開，等我把東西放下，才謹慎的過來嗅了嗅，斯斯文文的吃了起來，全沒有昨晚那股剽悍勇猛的勁頭。我把手小心的放到它腦袋上摸了一下，它既沒有張皇失措，也沒有惱羞成怒，而是很自尊、很優雅的晃晃頭躲開了。它的皮毛摸上去感覺很柔軟很細密，好像絨的一樣，不像其他品種那樣又粗又硬。
    江措很快又將火生旺，從河邊提來水燒上，小王收帳篷，大家一通忙亂，吃完東西，七點半左右上車出發。又是一路顛簸，在下午一點左右到達了昌都。車老闆宣佈今天下午休息，明早再走。後來才知道，這傢伙是在昌都招攬乘客，如搭不到多少人，他就不往下走了。昌都城在瀾滄江邊上，也是西藏重鎮。進藏以來，這是我們到過最繁華的地方了，很熱鬧，也很髒。在三個廣東佬的大力號召、鼓動、威脅、利誘下，我們三個東北佬、上海佬和藏族老鄉只好跟著一起去洗澡。這裡的公共浴室就像飯店一樣，路邊隨處開，地方都不大，交五元錢，就可以鑽到一個只容一人的隔間裡，無分男女，淋浴隨便沖。形式上看來，倒是比內地的公共浴池文明衛生。只是出來沒有半個鐘頭，就又打回原形。硬著頭皮最後愣堅持沒洗的小王，此時不動聲色的顯出英明來了。
    我們住下以後，在樓道裡遇到一個日本東京的小伙子，正在打點行裝，他是一路騎自行車進來的，我們一邊驚奇的打量著他那輛改裝的千奇百怪的自行車，一邊同他打招呼，他傷心的用英文告訴我們，他只能到此為止了，公安部門要求他返回成都。看著他那疲憊骯髒的臉孔，和風塵僕僕的行囊，只能表示深切的同情和遺憾。我覺得大概是他的這套行頭太扎眼了。
    下午吃過飯，由江措陪著，我們在昌都轉了轉，感覺終於到了一個有點城市模樣的地方了。買了一些水果，在路邊我們還打了幾盤檯球，江措的技術還相當不錯。晚上，在旅店裡，江措最活潑了，像個小孩一樣。進進出出，拿著我們的墨鏡、電話、望遠鏡，不住的去他的那些老鄉那裡展覽，引得一位老兄跟著來，非要買我的望遠鏡，說回去放犛牛用。待到我們叫他睡覺了，他就躺在床上不停的唱，還真唱的非常好聽。我們就鼓勵他唱，結果這傢伙放著民歌不唱了，唱起了流行歌曲，甚至連粵語歌、閩南歌也唱得有板有眼，讓我們佩服得五體投地，簡直就是洛桑第二。今晚還認識了扎西次楞和扎西頓珠兄弟倆，兄弟倆人都是放牧的，這次是專門到拉薩去朝拜的。聽說明天同車的人將多達三十人，恐怕到時有坐的地方就是好的了。
    1999年6月29日
    天剛濛濛亮，大家便提著大小行李來到停車場，已有好多人在爭先恐後的往後車廂上爬，後車廂裡一片黑暗，人們在裡面你擠我撞，好不容易安頓下來。大概七點，發車了。一路搖搖晃晃，在黑暗中，人們似乎都靜靜的睡了。九點鐘左右，天漸漸的亮了，這才吃驚的發現，後車廂裡上來了將近50人，像罐頭裡的沙丁魚，用各種奇怪的姿勢安頓著自己。除了藏民和我們，還有那兩個日本人，一個四川老頭，和一個潮州女孩兒。一路上，大家的主要工作就是研究如何坐的問題，並不是怎樣才能坐著舒服，而是如何能坐得下去，坐下以後，忍受一段時間，再同周圍的人協調好，一起動作，把目前這種痛苦的姿勢轉換一下，讓承受痛苦的部位換一換，以便能繼續堅持下去。這次乘卡車，我總結到了一個經驗，就是決不要坐在車廂尾部，因為隨著顛簸，不但吃灰最多，而且車廂裡的人和東西都會漸漸的向後移。最後我們幾個已被牢牢的頂死在後廂板上，我的背後還有一顆大螺栓凸出來，我真擔心哪一下顛的太厲害，它會把我的脊椎硌斷。
    車到半路，那個混蛋司機把車停下來，開始跟大家談條件，據他聽別人說，前面的路已經斷了，他只能送我們到這，而且要我們再加錢給他，因為他要空車返回。也許他的確有他的道理，但至少在我看來，這是一種徹底的混蛋邏輯。開始我們指望藏民們同他理論，但這些人似乎都有點怕他，並且好像不知道該如何跟他談判，只是在一個勁兒的勸他、求他。我實在按捺不住，便和阿倫下去，告訴他如不能把我們送到拉薩，就退錢給我們，走了多少路按公里數算，然後我們就開始一邊查地圖，一邊用計算器加，並且鼓動其他藏民也跟他算清楚。他看我們認真的同他計較起來，其他藏民也在一旁笑嘻嘻的看著我們，便胡攪蠻纏起來，我們也不跟他急，一件件和他理論，最後，他實在招架不住，就不理我們了，用藏語去和藏民們唧唧咕咕的說，然後告訴我們，藏民每人再加20元，我們不用加了，如路能通得過去，就把我們送到拉薩，如過不去，到哪算哪，藏民的20元退給他們，我們就不給退了，說完便大喊：「開車了！開車了！」，藏民們便一窩蜂的撲到車上搶座位去了。我們做為單獨的利益群體被孤立了，明知這傢伙敲詐我們，也沒辦法，想跟他講理都來不及。一路耽誤了很多時間，最後半夜11點了，車才停在了一個小地方，到處漆黑一片，也看不出是哪裡，估計是在丁青與巴青之間。我們一共只能找到三個床位，小王有些感冒了，可能是露宿時著涼了，讓他和阿倫、花之嬌和纓子進屋子休息，我和江措就睡在車上，順便看著行李，免得明天還要搬來搬去的麻煩。晚上，不少人就睡在車廂裡，橫七豎八躺得滿滿的，不過他們都帶得有被蓋卷。隨著夜深，氣溫也越來越低了。
    1999年6月30日
    凌晨，正在迷迷糊糊之中，突然間，車廂裡騷動起來，車廂亂搖，手電筒的光束四處亂射，影影綽綽的人影從四面八方爬進車廂來，我看了一下表，5點鐘，車又開動起來了。外面黑沉沉的下著雨，我坐在靠邊的位置，儘管車廂上面蓋著一塊蓬布，但雨水還是不斷的潲進來，我穿著小王的黑風衣，把風帽戴上，盡量縮在一起，旁邊挨著纓子，小王在中間昏昏沉沉的睡著，嘴唇皮膚爆開，臉色很讓人擔心。由於周圍太擠，我在車廂後角上，兩腿蜷著，冷風不斷的吹進來，凍得膝蓋生疼，旁邊的藏族老漢見我不住的用手去捂一捂，便把他的大袍袖給我遮在上面，頓時暖和多了。想起剛上車時，對他的態度不甚友好，而他卻肯以德抱怨，實在有些慚愧。那個日本小伙子鈴木則更慘，他的女伴兒安排坐進來了，而他只能坐在車廂的攔板上，整個上半身全濕了，還坐不穩。天漸漸亮了，雨也停了。車廂裡開始活躍起來，大家經過這兩天已經熟悉了，有人開玩笑，有人散煙給大家抽。有幾個從四川的藏區——德格來的小伙子，結伴去拉薩，他們最熱鬧。他們一方面可以很熱情的幫助別人，一方面又很粗野的捉弄他們不喜歡的人。尤其是那個叫扎西的小個子，他好像是他們裡邊的頭兒，話多主意也多。留著兩撇小鬍子的是仁青，他的性格溫和一些，總在睡覺。還有大個子格賽，到要打架的時候，他的那些夥伴就要喊他出來。後來在拉薩經常碰到他們。
    下午一點多的時候，車停了下來，下車一看，前面一片亂石灘，濁水橫流，中間一座孤伶伶的鐵橋，連接鐵橋兩端的公路已不知去向。司機被藏民們團團圍著，等他退錢。我們還在茫然不知所措的時候，藏民們已拿了錢，扛起行李紛紛上路了。小王的體力已不太行了，江措幫他背著大背囊，還提著他自己的行李，我提了兩隻塑料袋，裝著水和一點吃的東西。前面的人已走出好遠了，我們急忙跟著出發，如不跟上他們，天曉得我們自己找不找得到路。到了水邊一看，只有光著腳才過得去，大家脫下鞋襪，捲起褲腿，我們幾個男的，先把行李一件一件搬過去，再回來幫女的過水，還有幾個同車的人。水又冷又急，直拽腳，折騰了半天，終於上到了岸上，腳已經凍木了。沿著公路沒走多遠，路面又被破壞了，有倖存下來的一點路面，還沒有一隻腳寬，緊貼著山壁，下面是翻騰咆哮的江水。大家只能小心翼翼的扒著石頭，一點一點往前蹭，在有的地方，雙手都要用上才行，我只好把塑料提袋用牙齒咬住，一邊保持著背上背包的平衡，腳下一邊小心的試探著著力點。過了兩個這樣的路段，遇到了一個最麻煩的地方，得從陡峭濕滑的石壁上翻過去。這時，發現在昌都住宿時，晚上過來和我聊天的扎西次楞和扎西頓珠弟兄倆等在那邊，把我們又拖又拽的拉了過去。後來江措說，他們見我們落在最後，特意在那裡等著我們，我們聽了非常感動。往下還是有不斷消失的路段，我們只有不斷的爬上山坡，繞過斷路，再爬下來。在高原上已經幾天沒有好好休息吃東西，背著沉重的行李，再加上一個病人，走得實在是辛苦。多虧扎西兄弟，一路上，幫我們背著好幾件行李。
    就這樣走了大約三個多小時，前面出現了一個由幾棟小泥房子組成的小村子，精神振奮的趕過去，見好多同車的人都已到了，在一個小店裡烤火、喝酥油茶。仁青告訴我，這裡沒有旅店，他們一夥找到了一間空房，裡面什麼都沒有，在裡面過夜一個人要五元錢。還聽他們說，明天再往前走一走，差不多就能找到車了。在店裡我們每人吃了一碗麵，7元錢一碗，為了安全，都要的雞蛋面。要了一瓶開水5元錢。小店裡唯一吸引人的就是那個爐子，衝著它，我們決定在這裡過夜。儘管除了幾條長凳，別無它物，老闆仍然一個人要收5元錢，而且還要將身份證做抵押。在地上鋪開東西，睡下以後才發現，爐子慢慢的熄了，燈被扯走了，老闆不見了，大門還給鎖上了。同住一店的還有三個到印度去做生意的藏族人，那一對日本留學生，還有扎西兄弟。
    1999年7月1日
    三個生意人先起來了，大家都摸著黑，帶著睡意打整行李，準備出發。我去找店主拿回身份證。六點多出了門，天剛濛濛亮，我們又開始了跋山涉水。小王的身體狀況比昨天更糟了，江措也有一點不對勁兒，纓字昨天涉水的時候不小心扭了腳，因此扎西兄弟倆幫我們背的東西也越來越多了。走不遠便覺得筋疲力盡，心跳腳軟。大概在走了一個多小時的時候，前面又出現了一個小村落，醒目的停放著兩輛5噸的東風卡車。我們興奮的趕過去，發現一輛裝滿了東西，另一輛擠滿了人。天上不知什麼時候開始下起了小雨，我們無可奈何的圍著車子打轉，試圖擠上去。一會兒車開了，我們只有眼巴巴的看著，德格來的那幫小伙子沒什麼行李，便拚命擠了上去，有兩個人還掛在車廂外面，衝我們喊道：「沒關係，我們到了以後，會找車來接你們……」雨開始越下越大起來，我們只有躲在淺淺的房簷底下，看著泥濘骯髒的路面，誰也不知該如何是好。
    到雨終於小一點了，我們決定還是繼續往前走走看。路況看起來好多了，我注意到的第一塊路碑是317線1815，我決定計算一下我們走路的速度。天氣慢慢放晴，我們的心情也漸漸好一點了，儘管一個鐘頭只能走上3公里左右，但已開始找到規律了，感覺走得比較順了。每走15分鐘休息5分鐘，咬牙看著表，堅持到胸口疼得要裂開一樣，便在路邊找個斜坡，就背著行李往上一躺，張著嘴拚命喘氣，直到喘勻了，再直起來繼續往下走。連著兩天下來，吃的和喝的已所剩無幾了，只小王那裡還有幾塊壓縮餅乾，水嗎路邊倒有的是。小王因為體力下降的太厲害了，怕拖了大家走路的速度，所以他總是比我們要少休息一會兒，提前多走一段。這時已再沒人提得起興致，去欣賞周圍的風光了。阿倫自嘲的開著玩笑說：「這些傻瓜，家裡舒舒服服的不好，偏要跑到這裡來受罪……」我在一旁跟著說：「就是呀，如果現在是在廣州，就可以坐在茶樓裡，要一壺烏龍茶，再來幾樣點心，什麼水晶蝦餃、蟹粉燒賣、叉燒包……」阿倫趕快說：「對，對，然後再來碗皮蛋粥，最後再上一個蛋塔，就全齊了。」纓子有氣無力的插上來一句：「現在只要能有一份河粉，我就滿意了。」很快，我們就意識到，這種討論並不好玩兒，只能令大家更覺得痛苦。休息時計算了一下，估計到拉薩還有六、七百公里，當花之嬌說：「現在老來終於可以實現走路進藏的願望了。」的時候，我只有眨眼喘氣的勁了。
    在路碑317線1820處休息時,突然從後面趕上來一輛東風卡車，大家喜出望外，攔住它後，才失望的發現後廂裡已擠滿了人，並且非常不友好的衝我們大喊大叫，不許我們上車。這時，江措的重要性體現出來了，他同司機嘰嘰呱呱的講了半天，最後司機答應每人30元錢，帶我們到那曲。我們硬著頭皮爬上車，那些藏民抓過我們的行李就塞到他們的屁股底下去了，花之嬌和纓子被他們腳不沾地的從頭上傳過去，嚇得哇哇大叫。我正從後面往車廂上爬，一個混蛋突然站起來用力推了我一把，我差點脫手摔下去，他嘴裡還兀自嘰裡呱啦說著什麼，他周圍的同伴一邊起哄大笑，一邊盯著我的臉，看我如何反應，我壓住火氣，望著他的眼睛，不管他聽不聽得懂，一字一字的說道：「既然司機同意了，我就一定要上這車，大家都是趕路，最好互相關照一點。」這時扎西兄弟倆個一邊往上爬，一邊把我連推帶拉的拽上來。
    車上擁擠不堪，阿倫、纓子、花之嬌和小王勉強坐了下去，我和江措、扎西頓珠，還有另一個小孩子，坐又坐不下，站也站不穩，只能勉強坐在車廂的後攔板上。路面坑坑窪窪的，車速又快，顛簸的尤其厲害，我因為在中間位置，手根本沒處可抓，多虧小王面向我低低的坐著，儘管病得昏昏沉沉的，他兩手始終緊緊抓著我的前襟，不然，我早就顛下去無數次了。
    這次碰到的這些藏民是最糟糕的了，非常壞。一路上不停的捉弄我們。纓子給他們一會兒拉一下頭髮，一會兒扯一下衣服。小王則更糟，他們不但在車子顛簸的時候，趁機擠他撞他，還在他迷迷糊糊睡著的時候，把糖紙貼在他的帽子上。更可惡的是，有一個傢伙，硬要倒給小王一點鼻煙，小王問他這是什麼，他不懷好意的指指嘴巴，不等我制止，小王毫不懷疑的將鼻煙到進嘴裡了，這些混蛋頓時樂得前仰後合，然後將鼻煙塞進鼻孔裡，得意洋洋的望著我們，全當我們是瞎子是傻瓜，氣得我心裡直發抖，我盯著那個給小王鼻煙的傢伙，皮笑肉不笑的問他：「是不是很好玩兒，傻×？」他們見我笑嘻嘻的和他們說話，便一起傻呵呵的跟著點頭，我又問：「你們這些雜碎吃屎也沒這麼高興，是不是？」他們又一起點頭，這時我們幾個哈哈大笑起來，搞的這幾個傢伙莫名其妙，後來可能意識到了我說的不是什麼好話，便不再出聲，不時瞟我幾眼。那個推過我的傢伙對我說：「你，好好的，不要……」攤開兩手，把頭歪在一邊，耷拉出舌頭翻著白眼，做了個怪相，意思是我坐不穩，摔下去就是這個死相，我仍然笑著對他說：「謝謝你，用不著你那付爛下水替我操心。」他大概聽懂了「謝謝你」這幾個字，便說：「好，好。」如此小小的還擊了一下，才覺得稍稍出了口惡氣。
    回想一路過來的情況，覺得江措和扎西兄弟、仁青、格賽他們這些來自邊遠藏區的人，似乎仍然還保持著真誠、善良的天性，這些藏北公路邊上的臧民，無論是小店的老闆，還是這些同車的人，都表現的極其惡劣，不知是不是因為公路的便利，他們接觸了太多的外界的東西，而所謂的「文明」當中，不好的一面又是最具誘惑、最容易被接受的。他們樸實的天性不但被破壞殆盡，而且表現出的那種邪惡和奸猾也不像內地人那樣，有時還稍加掩飾，他們則完全是赤裸直露的，這更增添了一種粗野、殘忍的味道。甚至在他們相互之間的玩笑中，也能感覺到這一點。
    時近中午，車到了比如縣的一個小鄉，大家在一個小飯店前下了車。我一直在為背包裡的相機擔心，一路顛簸下來，不知在他們的屁股下會便成什麼樣子。拿出一看還好，就交給纓子幫我照看。剛吃過麵條，天上就下起了冰雹，車上勉強用塊編織布遮一遮，但行李還是淋濕了。冰雹漸停，轉成了小雨，司機卻說輪胎壞了，不能走了。大家只好擠在小飯店裡，圍著爐子，吃烤饅頭，喝酥油茶。下午4點鐘左右，終於來了一輛過路的車，司機借來了備用輪胎換上，大家重新上路了。
    一路上，天時晴時雨，讓我們真正見識到了藏北草原的天氣。這裡的海拔已經很高了，氣溫很低，抓著車廂的攔板的手，在雨水冷風裡很快就凍僵了。最糟糕的是居然還趕上了一場冰雹，幸好冰雹的個頭只綠豆大小，但也夠我們受的了。大家翻起風帽，把腦袋拱在一起，在搖晃顛簸中，毫無辦法，唯一能做的就是忍受。那些傢伙也縮頭塌腦的再沒了動靜。草原的奇特之處就在於它的遼闊，頭頂黑沉沉的雹雨交加，可是透過雨幕望去，遠遠的卻晴空一片，陽光明晃晃的撒在地面上，充滿著希望。待到車子終於擺脫了雹雨的糾纏，衝進了陽光之中，所有的冰冷潮濕陰暗，都在瞬間消失了，感覺好像在一間巨大、黑暗的房間裡，突然有人扳動了開關，所有的燈光一下子亮了起來，所有的東西都變得清晰、明亮了，只有身上濕漉漉的衣服還能證實5分鐘前所經歷的一切。
    我的兩隻手掌都已經磨破了，屁股也腫痛難忍，可公路還是在無休無止的向前不斷延伸。天漸漸的黑下來了，司機已經打開了車燈，可天邊仍有一抹陽光遲遲不肯消失，將翻滾的雲團映襯得奇形怪狀。黑暗中，大家都已沒有力氣，或提不起精神再說什麼了，一車人都在顛簸中靜靜的忍受著、期望著，直到遠處終於出現了零零星星的燈光。苦日子就要到頭了，人們的情緒似乎高漲起來了。但是，儘管車子跑得飛快，可那燈火卻總也不見拉近，似乎永遠也到不了了。
    大約10點鐘，車子進城了。城裡一片黑暗，只有路邊的屋子，從窗戶裡透出一點昏黃的燈光。路面仍是坑坑窪窪的。突然，車停了下來，到了。我們忍著滿身的傷痛，艱難的從車上爬下來，按著司機的指點，在泥濘中，找到了那曲賓館。這是那曲最好的旅遊飯店，一星級，有標準客房，但沒有熱水，據服務員說，下個月才能有。由於只剩下一個五人間了，我被安排進了另一個房間，這裡住了兩個瀋陽人，一個丹東人，他們是來開銅礦的。安頓下來以後，大家找了個四川小店，美美的吃了一頓。遺憾的是，扎西兄弟倆找不到了。在登記住宿的時候，他們要去另外找地方住，我們認為也許他們喜歡住藏民開的旅店，便通過江措告訴他們，讓他們找好地方以後，過來大家一起吃飯，我們在這裡等他們。結果，左等不來，右等不來，以後也沒有再見到他們，甚至都沒有留下他們的地址，只有扎西次楞用藏文在我的筆記本上寫下的他們兄弟倆的名字。這一直是我覺得非常遺憾的事，只有從路上給他們照的幾張照片上，還能看到這兩位可敬的朋友。
    1999年7月2日
    我們決定在那曲休整一天。貢賽寧波活佛的羅普寺就

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