主題：四、旁辛—加熱薩 所屬組別：
    四、旁辛—加熱薩
    
    
    昏昏沉沉的一夜，無夢。一覺醒來，藍天白雲，極棒的天氣。
    好天氣帶來好兆頭，令人興奮的是：更桑鑽出帳篷也精神抖擻，完全恢復狀態。我心裡直慶幸昨夜二人即沒有上吐也沒有下瀉，那太足的油水只不過使我們難受了一陣子，營養都還全在肚子裡，一點也沒糟踏。真是天助我也！
    飢渴促使我們急急趕路。很快就到了朱村。
    也許是男人們都去修路了，留下的人們對我們這兩個外來者表現出了漠然的恬淡。
    村莊不大，只有十來戶人家，散落在陡直的山坡上。遠遠看去，山上的人就住在山下人家的頭頂。沒有人對我們的到來表示好奇，甚至沒有人來打招呼。我們很快找到了水源：村邊有一排高大的經幡，下面就是青洌的溪水。
    潺潺的水聲宛若仙曲，痛飲一番，神氣頓時清爽。拍照若干，繼續前進。
    前行又是高的令人望而生畏的陡坡，從資料上看，從墨脫縣城走到我此次大峽谷旅行的的終點大峽谷頂端的扎曲，海拔只從600多上升到2000多米，垂直高度只有1000多米。而昨天一個下午我們就上升了1000多米，可今天的這個陡坡看起來又是個1000多米，真是沒辦法，說什麼都沒有用，只有爬了！路就在腳下，走就是了。事實上，我這個「雅漂三分隊」和「國家隊二分隊」走的逆江而上的這一段地圖上的沿江之路，大部分時間都是在翻山，真正能看到江面的時間不到十分之一。這一點走過山的人心中都有數。徒步大峽谷的一個多月，每天就這樣上上下下，我和更桑不止一次發牢騷：這鬼地方，我們走的路只算上升的總高度也有好幾個珠穆朗瑪峰了吧？
    這天，走到下午一點，我和更桑在一股極佳的泉水旁埋鍋造飯——這天的第一頓飯，不知道該叫早餐還是午餐。所謂的鍋就是裝壓縮餅乾的鐵皮桶。這東西作行軍鍋真是妙極了，薄到不足一毫米，灌一桶水轉眼就開，更妙的是煮一桶稀飯也剛好夠我和更桑兩個人飽餐一頓。真是妙不可言。這口妙不可言的「行軍鍋」，我們一直用到二十多天後將要離開大峽谷的前一天才破。彷彿一切都是定數。更桑要扔掉時，我甚至有些捨不得，但想想確實又沒有什麼用了，再背著只是徒添重量，摧殘自己，那麼就扔吧。人總的面對現實，無謂的抒情只能徒添麻煩。
    這天的早飯（或者叫午飯），吃完已是下午三點。和暖的陽光照在臉上，舒服得人懶洋洋的。腳下林木遮擋的目不可及的谷底，是咆哮的雅魯藏布江。濤聲穿越谷中朵朵棉花雲清晰入耳如同仙樂。此時此地，在大峽谷的綠色氣息中剛飽餐了一肚子大米稀飯的我竟有一種醉酒的感覺，於是乾脆拿出防潮墊躺下睡覺，順便把早上收拾時尚朝露未干的帳篷拿出來曬乾，以減輕重量。
    朦朧了沒兩分鐘竟睡著了，還做了一個三級夢，和一心儀女子將入洞房……更桑弄醒了我，遞我一支煙說：走，走了，天意思思……我回到現實，沒怨更桑壞了我的夢中好事，樂呵呵的爬起來繼續爬山。現在最現實的是趕快走出這世界第一大峽谷，何時入洞房是老天的事，和夢沒多大關係。眼前的美景讓我陶醉。
    神青氣爽，儘管今天這個坡比昨天的還要大，但三個小時後我們就爬到了山頂，前行不遠，一個大拐彎呈現眼前，和從資料上看到的扎曲拐彎形狀差不多。從地圖上看，這個地方靠近旁辛鄉，我懶洋洋的在日記本上稱之為「近旁辛鄉拐彎」。架起三角架，反轉、黑白、彩負一通狂拍，怕更桑等的著急，便讓他到前面有水的地方等我。邊拍便走，可惜光線不是太好。走到一個山口，地勢寬闊，便打算就地宿營，明早等等光線再好好拍幾張。但更桑卻不知去向，只好轉過山口大呼小叫向前追，一追就追到天黑，直喊的嗓子都快裂了，才在一個山坳裡的瀑布下追上更桑，不由得衝他大發雷霆，嚷嚷壞了我的好事。更桑怯生生的望著我，一言不發，等我嚷嚷完了才說：「那我們再回去……」我這才清醒，我的怒火其實沒幾分道理。更桑兄弟是遵我言到有水的地方等我的，昨夜沒喝上水，今晚要再喝不上，實在有點要命……天已經黑了，山下已可看見燈光，應該是已經快到旁辛鄉了。
    繼續前進吧。打亮兩隻手電筒深一腳淺一腳我們摸到旁辛鄉,發現這裡竟然有電視，找到書記一問，通過衛星天線可以收到五個台，但全鄉各村1900人就鄉政府這裡有這一台彩電，也只有鄉政府所在地有這一台5.5萬千瓦的小水電站。這個水電站發出的電是我走過的4/3個中國裡所見的最弱的電能——旁辛鄉黨委書記在他的家中看我的介紹信時，屋裡大亮著電燈，但燈絲的光弱到還是要我打亮手電筒照在紙上才能看清白紙上的黑字。
    書記就著如豆電燈仔細察看了我的介紹信和各種證件後發話：那就住招待所嘛，給炊事員打個招呼……招待所就是一間屋子兩張床，沒通如豆電燈。我奢侈地點了兩根蠟燭記日記時才覺的全身衣服都濕透了，貼在身上涼冰冰的。剛才夜色中下山跑得太急了，汗透衣衫。晚上這濕衣服我晚上睡覺時塞進睡袋用體溫暖了一夜，到第二天出發時還是半干。——鄉長洛桑在燭光下接受了我的採訪：旁辛是一個純農業鄉，作物以水稻、玉米為主，兼種一些香蕉、桔子、桃子等水果，年人均純收入有1200元，從數字上看，還不算太貧困。全鄉有三所小學，除鄉里的中心小學有40多學生外，其他兩所鄉村小學還有20多個孩子。鄉里的小學只有一、二年級，三、四年級要到縣裡去上，再高一點就只有到大峽谷外面的林芝地區去上了。
    旁辛有一項極具研究價值的當地副業——製作石鍋。大峽谷地區的門巴、珞巴、藏族等各族居民現在還在使用石頭做的鍋煮飯燒菜。雖然鐵鍋、銅鍋、鋁鍋早已大量輸入這片雪域孤島，但當地人還是喜歡使用石鍋作為當家灶具。
    對外來者而言，這石鍋可以使人自然而然聯想到石器時代。除了獵奇自然還要想著研究。但對當地人而言，石鍋就僅僅是他們的日常炊具而已。僅此而已。這石鍋雖然傳熱慢，燒起來費勁，但散熱也慢，自有不可道盡之妙處。我走訪的當地人都堅持認為石鍋做的飯要比鐵鍋、鋁鍋更香一些。在墨脫縣城時，縣民宗局長次仁旺堆為我展示了他收藏的一大堆來自旁辛鄉的石鍋，大的直徑有三尺，小的只有幾寸，還慷慨的要送我一個。要不是大峽谷這漫漫長長的「猴子路」，我說什麼也要背一隻回來，……但我實在不是大力士，只有謝謝他的好意。次仁旺堆局長囑咐我說：旁辛是石鍋最著名的產地，一定要好好看看啊……那時我就計劃到了旁辛要用至少一天好好拍拍石鍋的製作過程。
    據稱做石鍋的原料是雅魯藏布江岸邊陡巖上當地特有的一種灰褐色皂石，這種石頭質地綿軟，據稱可耐攝氏2000度的高溫。選好石料，先要用鐵斧挖成方形再砍去四角，做成圓形毛坯。再砍去多餘部分，慢慢鏟出平滑的鍋壁、鍋底。
    作這活兒要有非凡的耐心和機巧的心智。一朝不慎，就會前功盡棄。
    做成的石鍋一般上下一般粗，壁薄底厚，鍋底厚1.5厘米左右，鍋壁一般不到1厘米。
    在大峽谷，目前還在使用的還有石杵、石臼、石磨等等。
    按我「徒步長江」時的老脾氣，碰到這種事是要住上十天半月探個究竟，拍個痛快的。但人算不如天算，洛桑鄉長說現在全鄉勞力都去108k修路去了，製作石鍋的能工巧匠都不在，而我又最討厭假兮兮的擺拍，只有留下遺憾，下次再說了，如果還有下次的話。現在只有聽聽景兒了。要擱以往我會留下來等待，但這次，真是沒辦法。時間沒有，金錢沒有，我們單槍匹馬，後無援手，前途莫測，等巧匠回來又遙遙無期，算了吧，早早趕路。
    在旁辛鄉算是好好補充了一下，深夜裡我們吃上了用鋁鍋做的真正的大米飯，還有佛手瓜絲燒罐頭。油水一足，體力大增，次日我們一口氣就穿越了兩個村莊，趕到一個能看見U形大拐彎的地方，決定等等明早的光線。山口有一塊平地，剛好能容下帳篷，只是，又是沒有水。
    放眼回望，這一段應算人煙稠密，江的右岸被開成一片片田野。這時我們最沒孤獨感的一天。
    旁辛、加熱薩鄉這一帶居住的主要是門巴人，門巴族占總人口尚不到一萬的墨脫全縣人口的70%以上，門巴族也是我國人數最少的少數民族之一。主要聚居在西藏墨脫縣、錯那縣、林芝、察隅等。喜馬拉雅山東南的這方秘境，峰巒重疊，原始森林茂密，氣候溫和，雨量豐富，四季常青，被譽為「青藏高原上的江南」。
    據藏文史籍記載，門巴族的先民很早就在西藏南部的喜馬拉雅山區繁衍生息。1 3 世紀，錯那以南的門隅地區作為西藏的一部分正式歸入中國版圖。在政治、經濟、文化、宗教上與藏族有著密切聯繫，長期使用藏歷、藏幣。
    門巴，原是藏族對他們的稱呼，意為住在門隅的人。新中國成立後，根據本民族的意願，正式定名為門巴族。
    門巴語屬漢藏語系藏緬語族藏語支。無本民族文字，通用藏語、藏文。普遍信仰藏傳佛教。藏歷元旦是門巴族最重要的節日。每年7 月，都要慶祝本民族的望果
    節。
    門隅是門巴族的發祥地。門隅意為雅魯藏布江下遊的平原區，又稱「白隅吉姆邦」，其含意是隱藏著的一塊美麗的處女地。門隅舉世聞名，與這裡轉世過一位著
    名的藏傳佛教格魯派（黃教）領袖——達賴六世分不開。六世達賴喇嘛羅桑仁欽倉央加措是門巴族，他留下的不朽詩集《倉央嘉措情歌集》在海內外享有盛名。至今，門巴族地區仍流傳著許多關於倉央加措的神奇傳說。他的情歌，脫胎於門巴族民歌，在格律和風格上都保持著門巴族情歌的特色。我印象較深的一首是：
    從那東方山頂
    升起潔白的月亮
    未嫁少女的臉龐
    顯現在我心上
    ……
    這一帶的另一個主要民族——占目前墨脫總人口13.3%的珞巴族，也是我國少數民族人口較少的一個民族，只有幾千人。主要分佈在西藏東起察隅、西至門隅之間的珞瑜地區，以米林、墨脫、察隅、隆子、朗縣等地最為集中。珞巴族內部部落眾多，主要有「博嘎爾」、「寧波」、「邦波」、「德根」、「阿迪」、「塔金」等。「珞巴」是藏族對他們的稱呼，意為「南方人」。新中國成立後，根據實際情況和本民族意願，正式定名為珞巴族。珞巴族有自己的語言，屬漢藏語系藏緬語族。各地方言差異較大，少數人通曉藏語和藏文。珞巴族沒有本民族文字，長期保留著刻木結繩記數記事的原始方法。
    珞巴族大部分居住在雅魯藏布江大拐彎處以西的高山峽谷地帶，山高林密，人煙稀少，交通十分不便。架棧橋、過獨木、爬「天梯」、飛溜索、穿籐網，是珞巴族的交通絕技。直到2 0 世紀中期，珞巴族社會仍處於原始社會末期階段，刀耕火種兼營狩獵，大型獵物平均分配的古老習俗，至今還在沿襲。
    …… ……
    離開旁辛鄉政府又是令人腿肚子發軟的陡直上坡，上了半天，上到一個岔路，正不知怎麼走，回望山下，書記卻還一直在山下，正用手勢給我們指引方向。看來，他早就知道我們在這裡會不知怎麼走，擔心我們走錯路，就在山下等著。這很令我感動。
    我和更桑沿著雅魯藏布江的方向繼續前進，上了大約三個小時，路開始平緩。轉過一個山腰，峽谷豁然開朗，雅魯藏布江右岸的山坡出現了三個並排的村莊，這一面的山坡也全部被開成了田地。——不親眼看到這些，很難想像這裡竟有這樣的人煙稠密處。這裡也使我所見的大峽谷中人煙最稠密的地方。
    近宗榮村時，路一直下到了雅魯藏布江邊，這是離開墨脫以後，我最貼近雅魯藏布江的地方。只見江水來處水流湍急，長焦拍了兩張，鏡頭裡的浪濤驚心動魄。
    在村邊，我看見了一位罕見的當地美女，那群人也很熱情，本來我想跟隨他們到家中，採訪拍攝一下他們的生活，但摸摸口袋囊中羞澀、算算時間任重道遠根本不可能。按照我以前的慣例必不可少的常規採訪，這時卻顯得有些奢侈了，沒有可能多加逗留。我和更桑這個「雅漂第三分隊」既沒有時間和精力多耽誤，再想起那傳說的有鼻子有眼的可怕的「下毒」傳說，我只好舉起相機多多拍了幾張照片。抓緊時間匆匆趕路。
    村莊裡到處是桔子樹，可惜桔子都長得很小，味道也很酸。但不管怎樣這是桔子呀，富含維生素。一群小孩圍上來捧出一些讓我飽餐。一個老太太還專門跑回家專門拿了許多。
    吃著桔子我們舒舒服服繼續前進。
    過了宗榮村仍是上坡，但已經不很陡了，我先爬上高處，等更桑。
    只見一股雲從山腰升起，開始我以為那是炊煙，後來竟然驚異地發現那竟然是——雲。這樣的奇觀真的很難見到。
    沿著山腰我們繼續前進，這天下午吃飽喝足路也不太陡，走的我們很是愜意，覺得這樣走路真是一種享受。只是，途中遇到二位返回回縣裡的幹部，他們說從甘代出發時並沒見到楊勇他們到來。按時間算，楊勇他們早該到甘代了，到現在仍然沒有消息，這很令人擔憂。
    這消息令人有點沮喪，告別兩位幹部，我和更桑默默走著，誰也不想多說話，為了打破沉寂的氣氛，我便向更桑學習語言：
    螞蝗---扎白 蛇---追 收音機---剛毅
    桔子---差裡馬 竹子---怒馬 煙---塔馬
    很巧的是，下午５點多，走完一段緩坡，在一個山口，休息的時候，我發現向右側山上只要爬幾米，我們就可以看見一處「U」字形的雅魯藏布江大拐彎，便決定早早就地在山口露營。
    只是紮好帳篷，更桑拎了桶去找水，近一小時後才回來，說下了很久一直沒有看見水。看來這個晚上不幸又喝不上水了。
    這個消息並沒有增加我口渴的感覺。更桑找水的時候，我到右側山頂仔細轉悠，發現一個極佳的拍攝「U」字形的雅魯藏布江大拐彎的角度。這很令人興奮。
    天很快黑了，只有鑽進帳篷躺著。我又一口氣吃了兩塊壓縮餅乾。這天食慾奇佳，露營後我總共吃了四塊壓縮餅乾。這使我在這天晚上後來的時光一直口渴，渴到了幾乎難以忍受的程度。
    打開ＧＰＳ定位，這整整一天我們走得直線距離其實不過6公里。
    晚上，從中央電台《新聞和報紙摘要》聽到了發現絨扎大瀑布的消息。報道說瀑布高30米，寬50米……報道還說16日「國家隊大瀑布分隊」還看見第二個瀑布，但還要走一天。
    我仔細看了看時間，這一天是１９日。
    天剛亮，我就爬起來到昨天下午看好的地方去拍照片，角度真的不錯，視線所及，U」字形的雅魯藏布江大拐彎清清楚楚。我先砍去了擋視線的一些大樹枝，手有些哆嗦。旁邊還有一棵擋視線的樹，擋的不太厲害，猶豫了半天，還是不忍心就沒再砍。
    天光開始是發紅，後發亮，再後露出一些藍天，美極了。
    回頭看，右手方向，竟然又能看見南迦巴瓦雪山，趕忙又拍若干照片。
    太陽出來了，四周卻是開始發灰，煙霧瀰漫。峽谷中的景觀隨著光線股股照在江面，飛速變化，我全神貫注構圖、按快門。可惜鏡頭裡眩光太大，拍的我實在心中無數。很快就不能再拍了。我又找到昨天拍照的角度，仍是灰濛濛的。
    收拾帳篷的時候，只見雲霧又從江中升起。匆匆弄完交給更桑打點，我又爬上山去拍了若干。
    拍完照片已經是１０點多，趕忙出發，走了兩個小時後，12時許我們才終於見到了水。猛喝一氣。
    這兩小時真是又饑又渴，甚至弄的更桑一路上幾次表示對能否在１２點前喝上水表示懷疑。總是沒水，總是沒有水，終找到水的時候，興奮的直唱歌。
    不過好在走在途中我們心中有數，喝上水的希望就在可以看見的前方。過山口以後，走了半個多小時，我們就看見了水。那水就在一條清晰的我們前方的看起來必須經過的河谷。——只是看起來，估計要遠在兩小時後才能到。事實上，我們從看見水到真正抵達水邊，用了大約兩個半小時。
    過山口前有一段，我們一直懷疑走錯了路。便在那個岔口我們停住腳步休息以清醒腦瓜加強判斷能力，不久，竟然出現二個小孩。
    小孩一指，原來正確的道路竟是那條看起來似乎久無人跡、雜草沒頭的小道。告別小孩以後的好一陣子，我走的十分緊張，疑心小孩在騙我們，因為這路走的幾乎就是在一直淹沒我們的雜草裡鑽。又想怎麼可能？這麼純樸的小孩怎麼會騙我們，沒有道理嘛。好在不久過了一個竟然修築著木門的山口，到加熱薩鄉的「坦途」就清清楚楚出現在我們的視野裡。便感歎自己良心有些雜了。
    在那條有著瀑布的水邊，我和更桑又開始煮稀飯。這些天，我和更桑只能吃這半干半稀的米飯，但每次都吃的香極了，從來沒有感到胃口不好。這天我們特意多煮了一點。每人兩大碗，吃得有些撐。
    吃完飯，大約下午兩點又出發，一直下山。
    下到江邊，再上一個小山坡就是加熱薩。
    這段路途中路還是不時有塌方。有一段饒一個塌方繞到靠近雅魯藏布江中的一個險灘，看起來，水勢不亞於我們曾經衝過的任何一個險灘，面對洶湧波濤，不有感歎雅魯藏布江大峽谷的確險，要想漂的話將非常困難。
    快到加熱薩鄉的時候，遇到一群正在田里勞作後休息當地人，拿瓶川麴酒，男男女女互想傳遞著干喝。我自然也喝了很多。
    下午4時我們到達加熱薩鄉。加熱薩鄉比旁辛要小，而且房子也要分散的多。
    鄉政府是一排破舊的鐵皮房子，空空蕩蕩的，沒有看見一個人。
    看看時間還早。我和更桑沒作停留繼續前進。
    算起來，夜以繼日的翻山越嶺，離開墨脫的這第 5天我們就走過了加熱薩鄉。速度比我預計的還要快一些。從地圖上看，再有一天就到墨脫縣最西端的甘代鄉了，可楊勇他們的一分隊還是沒有一點消息。
    老實說，感覺中這段行程並沒有傳說中那麼危險，這條小路也還像模像樣，本來就是甘代、加熱薩、旁辛三鄉通往墨脫縣城的「交通要道」嘛。
    只是，這三個鄉的全部人口加起來也沒多少，實在還是稱的上是人跡罕至。
    回想起來，其實一路上塌方、泥石流不斷，時時毀壞路面，危險其實無處不在。只是我和更桑對這些在已麻木，也別無選擇，只有向前。
    事實上，在這條路上喪生的有名有姓的墨脫人就不少。
    我們，只是運氣比較好罷了。
    
    
    版權所有：tbcj 原作 提交時間：17:25:56 9月2日 >> 給作者留言
    
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