半 朵 蓮 花 的 心 事—西 行 阿 裡 半 月 記
    
    第一天
    
    羊卓雍錯終究還是被雨霧籠罩著，想像中的那種能將人融化掉的湖藍，被厚厚的雲掩著，讓站在4800米崗巴拉山口的我欲哭無淚—這真的不是一個很好的開端，對於剛剛開始的，預計將持續半個月行程的阿里之行來說。
    
    我雲裡霧裡地踱著方步，有氣無力地咳嗽幾聲，頹廢得連歎氣的精神都沒有。 雨還在下，已經連續下了一個多星期，天都快化了也沒有轉晴的兆頭。從納木錯回來就病了，老毛病:扁桃腺發炎。 看樣子所謂的高原反應在這兒等著我呢！
    
    連續一周每天都上醫院報到，吞抗生素藥片，再在護理室挨兩個小時的點滴針；傾聽了援藏多年旅遊局幹部的牢騷，安慰過見到針就以*#%分貝大哭特哭的孩子，還洗耳恭聽了一位頗有名望的攝影家的教導－－還別說，真學著不少東西。出門在外，虛心就是不吃虧。沒人說話就看電視，廣告，新聞，肥皂劇，風光片，有什麼看什麼。 碰上護士沒情緒開電視，就乾脆看著窗外發呆。出門一個多月了，被病痛困在一座沒完沒了下雨的高城，孤獨感多少有一點。
    
    」就是運氣不好麼！」司機無關痛癢地嘟囔著，兩個中山來的同伴開始念叨」趕下一個景點嘍—卡若拉冰川！」 另兩個廣州的也響應，司機把油門轟得天響，我極不情願地鑽進車，再塞一粒喉寶含在嘴裡，感覺自己就像<<周漁的火車>>裡一廂情願的周漁：天湖明明就在那兒，可是看不到。
    
    羊卓雍錯，喜瑪拉雅山脈北坡湖盆中最大的淡水湖群，海拔4441米，湖水面積六百多平方公里，湖岸線長約250公里。在湖的西面有寧金抗沙峰(7206米)等三大雪峰，據說是後藏地區最重要的神山。隨著海拔的降低，一片朦朧的淺藍彷彿從海底緩緩升起，可到了近前，霧又漫上來了。雲始終沉在湖上，偶爾有陽光短暫映到湖面，幾隻白色水鳥隨意地飛過對岸的村莊，金色的青稞田隱約可見；除此之外就只能盯著前面正在」越野」著的幾輛吉普車發呆了。
    
    相比之下我們的車況還是不錯的，出發前費盡周折選人選車，為此幾乎喪失了呆在拉薩的樂趣。好在最後車備人齊，四個廣東旅伴分別是：唯一的男士FREE，眉清目秀的月，爽快的阿顏和大眼睛的阿芳。
    不識講粵語卻偏偏撞上四個粵人，權當作上一期粵語培訓班了！其實，若不是阿里路上的種種艱難不便，若不是久病不愈(對於離心似箭的人來說，一周已經很漫長了)，若不是事先已定好的NEPAL行程，我更希望能堅持自己一貫獨行的原則。可是阿里不凡，小女子一個也只得妥協於現實。
    
    浪卡子果然是看不到羊湖的城鎮，有了夏河和拉薩的精神準備，此時若街上出現一隊遊行花車我也不會吃驚。整座城鎮只有呈丁字形的兩條道路，我們的車停在了遊人成堆的車站附近。太陽終於出來了，歐美來的中年人在屈指可數的蔬菜店外徘徊，大概是為以後的無人區行程採買必要的綠色食品。這種有錢有閒的深度旅行方式很令人羨慕。年輕的以色列人聚在正午的日頭底下喝一口啤酒揮一下檯球竿，手中的煙也被適時地吸著，完全一副三不誤的架式。路邊還有一些標準戶外行頭的藏族導遊和司機，他們吸著煙，目光卻有些懶散。
    
    終於到了江孜，從停車場到白居寺大概有兩公里的距離，我們從路邊好看的藏房前走過， 江孜尋常人家的白牆紅門靜悄悄的，幾扇門外擺放的盆載在三千多米高的鎮子裡很溫柔的意外了我一下， 腳步不由得慢下來；於是門裡的茶飯香氣，家人間的平常對話彷彿被我聞到聽見了，連牆頭上的那叢經幡也彷彿似曾相識。
    
    第一眼，甚至是在第一眼望見以前，我就已經喜愛上這座十萬佛塔了。 江孜白居寺，藏名」班廊曲登」。在藏區建造佛塔技藝幾乎達到爐火純青的地步的明朝初年(1390)，後藏貴族噶帕為祭祀祖先，在年楚河畔建造此塔，初名江熱寺。白居塔集有八種佛塔的特點，分塔基，塔座，塔瓶，塔頂等部分。塔基面積2200平方米，塔座為」蓮花台」，四層，下大上小層疊而上。塔身共13層，總高度40餘米。
    
    先從遠處打量這座獨特的佛塔。最吸引我的，是那雙集萬千智慧的佛眼，細膩的筆劃，精美的輪廓，對視即菩提。踏進底層的第一扇門，像藏族人一樣正對蓮花生大師像鄭重地拜下去。 108扇門裡有無比繁盛的佛，菩薩，本尊，護法……在那樣一個大興佛事的年代，慧捷的巧匠吸收了內地和尼泊爾，印度等地的藝術風格，自成一派。這根本就是行走在一座古典的佛博物館裡，那朱紅的印度紗麗，翠綠的尼泊爾批肩，還有艷黃的中原法帽所組成的佛像，怎不叫人流連忘返？
    
    不巧最高只能上到四層，遠眺江孜這座不屈的古城鎮，宗山上仍巍然屹立著不倒的炮台，山腳下是寧靜親切的城，和郊外大片金黃色的青稞田，在柔和的天色裡如同一幅長長的畫卷緩緩地鋪展著，用今日的平和取代了百年前的刀光劍影。
    
    剩下的路程是穿過青稞田的平坦大道，不再顛簸，每個人都心情好得想唱上幾句。 田間流淌著的小河映著天的藍和田野的輝煌，迎風的經幡也不寂寞，有卸了鞍的馬甩開飄逸的鬃毛在不遠處詩意的奔跑;收割的農人弓著背忙碌著，動人的唱句聽醉了留戀在路邊的旅人，久久不忍離去。
    
    夕照很柔和的時候，我門終於來到了宮殿般的紮實倫布寺外。必須承認，連同後來阿里路上看過的所有寺廟，這是最威嚴莊重的一座，作為歷代班禪的住地，」吉祥的須彌山」已經有近六百年歷史了，也是格魯派六大寺之一。在金色的夕陽裡，幾座主殿的金頂奕奕生輝。顯然眼下是沒有時間進寺朝拜了，只能用」把最好的留到最後」來安慰此時在寺外觀望而不得入的遺憾了。從尼泊爾回來應在十月底，隨農忙完的藏民一同朝拜豈不兩全其美？

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