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西藏紀行(三)布達拉宮,金頂,銀色法號,羅布林卡,唐卡

    (第二天)
    折騰了一晚上,醒的還挺早。雖然仍有些頭疼,但四肢已經恢復了力量。洗漱完畢,我們下去吃飯。
    十月的西藏,已經告別雨季,從住宿區到餐廳的幾步路,讓我們感到了絲絲寒意。
    我們是團員中最早到達餐廳的,不過次仁、王導已經開吃。人馬陸續來到,大家一邊吃一邊聊著各自高山反應的症狀。有人發現柯達和迪斯科不在,王導趕忙給房間打電話,原來迪斯科發起了高燒,一會兒柯達下來給迪斯科拿些吃的,但無論如何,上午參觀布達拉宮他們是去不成了。
    吃罷早飯,收拾了相機膠卷,至高無上駕駛著豐田大客,載我們往布達拉宮,此時天光已經大亮。
    布達拉宮建在海拔3700多米的普陀山上,由紅宮和白宮兩部分組成,面南背北。普陀山的相對高度並不高,布達拉宮順著山勢建造,與普陀山渾然一體,猛地一看,分不清哪是山、哪是宮殿,山峰就是宮頂,宮頂即是山峰。
    旅行團一般都乘車從西邊的山道直接開到山頂,從紅宮開始參觀,我們也不例外。在山道上,我們看到不少藏族同胞手持轉經筒,沿山道繞布達拉宮而行,口中一邊唸經。次仁告訴我們,這些人經常一轉就是一天,按照藏傳佛教的講究,轉經筒轉動的方向和行人繞行的方向必須是順時針。
    至高無上的駕駛技術高超,我們很快到達山頂的後宮門。拉薩號稱日光城,光線強烈,同時空氣稀薄,空氣中的灰塵少,光線缺少反射,使得亮光處和背光處陰影的亮度差異很大,交界處十分清晰。從後宮門的山路上向山後望去,可以看到山底的現代建築物和高高的煙囪裡冒出的白煙。更遠處是一座高山,山頂佈滿魚鱗狀的白雲。如果從布達拉宮正面的遠方眺望布達拉宮,你可以看到那座高山和山頂的藍天白雲共同構成宮殿的背景,藍色、白色、黑色、紅色等大的色塊層次分明地堆砌在一起,展現自然和人文景觀的完美結合。
    布達拉宮始建於公元7世紀吐蕃王朝松贊干布執政時期。松贊干布是極具政治才幹的西藏民族英雄,他完成了西藏的統一,大力發展西藏的經濟、外交,相傳藏文也是他派大臣仿梵體文創造的。西藏統一初期,地方諸侯仍有較強實力,且利用西藏原始宗教——本教教義對抗統一政體,此時佛教傳入西藏,松贊干布欲借弘揚佛教抑制本教和諸侯勢力,修建了許多寺廟和宮殿。
    布達拉宮在佛、本之爭和西藏地方政權的動盪中,屢遭破壞,8世紀曾遭雷擊,9世紀又毀於兵亂。吐蕃王朝滅亡後,借助於與各種政治、軍事實力的結合,佛教於10世紀後期在西藏復興,並先後形成寧瑪派(紅教)、薩迦派(花教)、葛舉派(白教)和格魯派(黃教)四大教派和其它諸多小教派。各教派俗稱中的「紅、白、黃」等顏色分別代表這些教派不同的僧衣顏色,「花教」則是由其寺廟紅藍白間色的牆壁而得名。
    在四大教派中,後期較有勢力的是白教和黃教。17世紀初期,五世達賴喇嘛在信奉黃教的蒙古和碩特部固始汗的武裝支持下,推翻了信仰白教的藏巴汗葛瑪政權,確立了黃教在西藏至高無上的宗教地位。五世達賴深謀遠慮,在固始汗執政西藏時期,就與當時尚未統一中國的清政權建立了聯繫,並進而形成了黃教、固始汗政權和中央政權之間錯綜複雜的關係。
    五世達賴在位期間,開始重建布達拉宮。教內攝政的第巴桑結嘉錯不滿固始汗政權,秘密聯繫新疆准葛爾部的葛爾丹汗,出兵青海。五世達賴圓寂後,桑結嘉措密不發喪,歷時十餘載,建成布達拉宮,獨攬西藏大權。1696年康熙御駕親征,滅葛爾丹汗,嚴斥桑結嘉措,六世達賴出世。18世紀初,葛爾丹之侄帶兵入藏,結束固始汗政權;1720年,清政府派兵入藏,平定準噶爾部,建立了政教分權制度,確定達賴的宗教領袖地位和藏王的政治領袖地位,引發教權和貴族之間的政權爭鬥,1727年,貴族葛倫阿爾布巴勢力謀害藏王,並聯絡準噶爾部反對清政府。另一支貴族頗羅鼐在清軍未及到藏時,率軍從後藏趕到拉薩,平定叛亂,被雍正帝封為藏王,雍正帝另在西藏駐重兵,設駐藏大臣二人督政。1747年,西藏再次發生叛亂,駐藏大臣誅殺叛軍首領的同時,也被殺害。七世達賴隨即消滅叛軍餘部。事後,乾隆皇帝對西藏政教體制進行重大變革,廢除藏王制,建立葛廈政府,直接受達賴和駐藏大臣領導。葛廈政府設葛倫四人,一僧三俗,互相牽制,政教合一的體系正式建立。
    脫帽、摘掉墨鏡,我們在次仁的帶領下,進入了紅宮。進門時要先邁左腿,從門的左側進入,出門時則走門的右側,同順時針繞行是一個道理。同理,上樓梯應走左側,下樓梯應走右側。進入宮殿前,次仁特意叮囑我們,裡面不能照相和攝像。一旁的看門人補充到,不是不讓照,只要交錢就可以。照一張相要幾百元,攝一次像要上千元(是攝「一次」啊)。
    紅宮是達賴處理宗教事務的所在。進去後的第一感覺是光線陡然暗了下來,空氣中瀰漫著酥油的味道。與內地寺廟上香不同,這裡點酥油燈,信徒們提著一筒一筒的酥油,為每盞油燈添加酥油。宮殿裡的氣氛肅穆沉靜,不時能聽到導遊為遊客進行解說的聲音。
    紅宮內的殿堂很多。最具參觀價值的是五世達賴和十三世達賴的靈塔殿。西藏最高級別的喪葬方式為塔葬,即將經處理過的肉身安置在塔中,活佛一般都採取塔葬。五世達賴和十三世達賴因政績卓著,靈塔最為輝煌。兩尊塔均高14米多,全部用重達數千公斤的黃金打造,上面鑲嵌各種玉石、珍珠、翡翠、瑪瑙,看過兩個靈塔殿,我終於明白了「西藏」的「藏」字的確切含義。
    殿內的光線很暗,但仍能感覺到各種雕像豐富的色彩。我們在次仁的引導下,向上行走不久,豁然開朗,進入了一個露天走廊。陽光下可以清楚地看到朱紅色的宮殿牆面,在藍天和金黃色頂棚的反襯下,古樸凝重。廊內可以看到三三兩兩的藏族信徒在穿行,我們抓拍了幾張照片,但有些人看到為他們照相時,很快地躲開了。
    休息片刻,我們繼續上行,在薩松朗傑殿內參觀了乾隆皇帝的畫像和用漢、滿、蒙、藏四種文字寫成的「當今皇帝萬歲萬萬歲」牌位。
    次仁告訴我們,堆廓拉康一定要看,因為裡面供奉著一尊天然生成的酷似觀音菩薩的木雕。我們依言前往,果然門口已經排起了長隊。千辛萬苦地進入殿中,空間極其狹小,為了不妨礙後面的人,大家以單列隊形順時針移動。這時一個僧人吸引了我。他立在雕像前,口中念著「吉祥如意,崩,健康長壽,崩,全家幸福,崩,恭喜發財,崩,。。。。」,每「崩」一下,他就輕輕按住一個正在佛像前的人的腦袋,引導這個腦袋去碰一下佛壇下面不足半人高的一塊木板,眾多人等在他「崩、崩、崩」的引導下,倒也井然有序。我還沒來得及看佛像,也被「崩」了一下,然後隨著前面的人魚貫而出。
    不管怎樣,還是繼續上行,不久我們到達了布達拉宮的最高處,金頂。其實這時已經到了房頂上,大家被藍天下金黃黃的房頂刺激得興奮起來,不顧管理人員的勸阻,爬上爬下,四處照相,一向循規蹈矩的外國遊客同樣異常活躍。
    如果說有建築物與藍天融為一體,那就是布達拉宮,如果要體驗置身於與天合一的建築物的感覺,一定要到布達拉宮的金頂上。
    消耗了大量膠卷後,次仁招呼我們下行參觀白宮。白宮是達賴喇嘛處理政務的地方。由於是向下行走,且景點不多,對白宮的參觀走馬觀花,速度很快,不一會兒我們就到了山腳下布達拉宮的側面。
    宮殿腳下是個集市。有店面和舖位,店面裡一般是漢族商販,舖位一般屬於藏族商販,可以買到各種工藝品。阿君買了一些飾品,我則被一個銀色法號所吸引。
    法號長約半米,被雕成龍的形狀,掛在牆上很惹眼。老闆開價200元,最後以100元成交(後來團友在日喀則和八角街買到更便宜的,才75元)。我中學時吹過小號和圓號,法號到手後就在店門口吹來起來,居然讓我吹響了,惹得一干行人駐足觀看。
    謝絕了兜售工藝品的小販,我們上車離開布達拉宮,回去吃飯。迪斯科的高燒已推,她並沒有得病,只是高山反應,看來每個人的高山反應都有不同,還有的人是感覺噁心想吐。
    下午我們去參觀羅布林卡,達賴的夏日行宮。
    達賴喇嘛是蒙古語和藏語的合稱,達賴是蒙古語,意為大海。喇嘛是藏語,意為上師。達賴喇嘛的稱號始於三世達賴,為蒙古一大汗所賜,五世達賴起,這一封號被清政府正式確定下來,而且以後每世達賴喇嘛的繼承,都必須經過中央政府批准。
    按照藏傳佛教的解釋,達賴是觀世音菩薩的化身,作為黃教兩大活佛之一,達賴採取轉世制度。但一世和二世達賴均為後期追認,一世達賴是黃教創始人宗喀巴的弟子,以後的達賴中,較有成績的是五世和十三世,現流亡國外的是第十四世達賴丹增嘉措,生於1934年。
    由於缺少了布達拉宮的肅穆感,對羅布林卡的參觀要輕鬆的多,這裡基本上是一處園林,內有一些漢式建築。園內僧人眾多,阿君樂此不疲地與藏族老鄉和僧人合了些影。
    在園內的店舖內,大個子買了一頂頗具西部牛仔風格的黑色禮帽,扣在頭上,扮相還挺酷。
    店老闆建議我買一幅「唐卡」。在卓瑪拉康我已經見過印製的唐卡,這裡的唐卡則全是手工繪製的。唐卡是由寺院的僧人畫在一種厚且有些發硬的紙上的繪畫作品,內容多為宗教故事,畫面底色一般為藏青、藏藍或朱紅色,用色和畫風類似敦煌莫高窟的壁畫,裝裱後有很強的裝飾效果。因是手工繪製,價格較貴,尺寸小的(大約A4紙大)也在200元以上,尺寸大的可以到上千元的價格。我選中了一幅描寫六界輪迴的小幅唐卡,以近300元的價格成交。
    回去的路上路過布達拉宮前面的廣場,我們在那裡下車,對著布達拉宮正面狂照一通,廣場上有藏族服飾出租,我和阿君都換上藏袍,照了一些。
    步行回賓館的途中,有人上來兜售狐狸皮,鬼鬼祟祟的,就像中關村賣盜版碟的那些人。
    到傍晚,已經徹底適應了高原環境,高山反應幾乎消失,王導和次仁通知大家,晚上要休息好,明天早晨8點就將出發,前往林芝,途中將在巴松錯湖露宿一晚。
    
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2005-12-14 03:36:12  By: 西藏旅遊  返回頂部 返回頂部
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