（第二天）
    折騰了一晚上，醒的還挺早。雖然仍有些頭疼，但四肢已經恢復了力量。洗漱完畢，我們下去吃飯。
    十月的西藏，已經告別雨季，從住宿區到餐廳的幾步路，讓我們感到了絲絲寒意。
    我們是團員中最早到達餐廳的，不過次仁、王導已經開吃。人馬陸續來到，大家一邊吃一邊聊著各自高山反應的症狀。有人發現柯達和迪斯科不在，王導趕忙給房間打電話，原來迪斯科發起了高燒，一會兒柯達下來給迪斯科拿些吃的，但無論如何，上午參觀布達拉宮他們是去不成了。
    吃罷早飯，收拾了相機膠卷，至高無上駕駛著豐田大客，載我們往布達拉宮，此時天光已經大亮。
    布達拉宮建在海拔3700多米的普陀山上，由紅宮和白宮兩部分組成，面南背北。普陀山的相對高度並不高，布達拉宮順著山勢建造，與普陀山渾然一體，猛地一看，分不清哪是山、哪是宮殿，山峰就是宮頂，宮頂即是山峰。
    旅行團一般都乘車從西邊的山道直接開到山頂，從紅宮開始參觀，我們也不例外。在山道上，我們看到不少藏族同胞手持轉經筒，沿山道繞布達拉宮而行，口中一邊唸經。次仁告訴我們，這些人經常一轉就是一天，按照藏傳佛教的講究，轉經筒轉動的方向和行人繞行的方向必須是順時針。
    至高無上的駕駛技術高超，我們很快到達山頂的後宮門。拉薩號稱日光城，光線強烈，同時空氣稀薄，空氣中的灰塵少，光線缺少反射，使得亮光處和背光處陰影的亮度差異很大，交界處十分清晰。從後宮門的山路上向山後望去，可以看到山底的現代建築物和高高的煙囪裡冒出的白煙。更遠處是一座高山，山頂佈滿魚鱗狀的白雲。如果從布達拉宮正面的遠方眺望布達拉宮，你可以看到那座高山和山頂的藍天白雲共同構成宮殿的背景，藍色、白色、黑色、紅色等大的色塊層次分明地堆砌在一起，展現自然和人文景觀的完美結合。
    布達拉宮始建於公元7世紀吐蕃王朝松贊干布執政時期。松贊干布是極具政治才幹的西藏民族英雄，他完成了西藏的統一，大力發展西藏的經濟、外交，相傳藏文也是他派大臣仿梵體文創造的。西藏統一初期，地方諸侯仍有較強實力，且利用西藏原始宗教——本教教義對抗統一政體，此時佛教傳入西藏，松贊干布欲借弘揚佛教抑制本教和諸侯勢力，修建了許多寺廟和宮殿。
    布達拉宮在佛、本之爭和西藏地方政權的動盪中，屢遭破壞，8世紀曾遭雷擊，9世紀又毀於兵亂。吐蕃王朝滅亡後，借助於與各種政治、軍事實力的結合，佛教於10世紀後期在西藏復興，並先後形成寧瑪派（紅教）、薩迦派（花教）、葛舉派（白教）和格魯派（黃教）四大教派和其它諸多小教派。各教派俗稱中的「紅、白、黃」等顏色分別代表這些教派不同的僧衣顏色，「花教」則是由其寺廟紅藍白間色的牆壁而得名。
    在四大教派中，後期較有勢力的是白教和黃教。17世紀初期，五世達賴喇嘛在信奉黃教的蒙古和碩特部固始汗的武裝支持下，推翻了信仰白教的藏巴汗葛瑪政權，確立了黃教在西藏至高無上的宗教地位。五世達賴深謀遠慮，在固始汗執政西藏時期，就與當時尚未統一中國的清政權建立了聯繫，並進而形成了黃教、固始汗政權和中央政權之間錯綜複雜的關係。
    五世達賴在位期間，開始重建布達拉宮。教內攝政的第巴桑結嘉錯不滿固始汗政權，秘密聯繫新疆准葛爾部的葛爾丹汗，出兵青海。五世達賴圓寂後，桑結嘉措密不發喪，歷時十餘載，建成布達拉宮，獨攬西藏大權。1696年康熙御駕親征，滅葛爾丹汗，嚴斥桑結嘉措，六世達賴出世。18世紀初，葛爾丹之侄帶兵入藏，結束固始汗政權；1720年，清政府派兵入藏，平定準噶爾部，建立了政教分權制度，確定達賴的宗教領袖地位和藏王的政治領袖地位，引發教權和貴族之間的政權爭鬥，1727年，貴族葛倫阿爾布巴勢力謀害藏王，並聯絡準噶爾部反對清政府。另一支貴族頗羅鼐在清軍未及到藏時，率軍從後藏趕到拉薩，平定叛亂，被雍正帝封為藏王，雍正帝另在西藏駐重兵，設駐藏大臣二人督政。1747年，西藏再次發生叛亂，駐藏大臣誅殺叛軍首領的同時，也被殺害。七世達賴隨即消滅叛軍餘部。事後，乾隆皇帝對西藏政教體制進行重大變革，廢除藏王制，建立葛廈政府，直接受達賴和駐藏大臣領導。葛廈政府設葛倫四人，一僧三俗，互相牽制，政教合一的體系正式建立。
    脫帽、摘掉墨鏡，我們在次仁的帶領下，進入了紅宮。進門時要先邁左腿，從門的左側進入，出門時則走門的右側，同順時針繞行是一個道理。同理，上樓梯應走左側，下樓梯應走右側。進入宮殿前，次仁特意叮囑我們，裡面不能照相和攝像。一旁的看門人補充到，不是不讓照，只要交錢就可以。照一張相要幾百元，攝一次像要上千元（是攝「一次」啊）。
    紅宮是達賴處理宗教事務的所在。進去後的第一感覺是光線陡然暗了下來，空氣中瀰漫著酥油的味道。與內地寺廟上香不同，這裡點酥油燈，信徒們提著一筒一筒的酥油，為每盞油燈添加酥油。宮殿裡的氣氛肅穆沉靜，不時能聽到導遊為遊客進行解說的聲音。
    紅宮內的殿堂很多。最具參觀價值的是五世達賴和十三世達賴的靈塔殿。西藏最高級別的喪葬方式為塔葬，即將經處理過的肉身安置在塔中，活佛一般都採取塔葬。五世達賴和十三世達賴因政績卓著，靈塔最為輝煌。兩尊塔均高14米多，全部用重達數千公斤的黃金打造，上面鑲嵌各種玉石、珍珠、翡翠、瑪瑙，看過兩個靈塔殿，我終於明白了「西藏」的「藏」字的確切含義。
    殿內的光線很暗，但仍能感覺到各種雕像豐富的色彩。我們在次仁的引導下，向上行走不久，豁然開朗，進入了一個露天走廊。陽光下可以清楚地看到朱紅色的宮殿牆面，在藍天和金黃色頂棚的反襯下，古樸凝重。廊內可以看到三三兩兩的藏族信徒在穿行，我們抓拍了幾張照片，但有些人看到為他們照相時，很快地躲開了。
    休息片刻，我們繼續上行，在薩松朗傑殿內參觀了乾隆皇帝的畫像和用漢、滿、蒙、藏四種文字寫成的「當今皇帝萬歲萬萬歲」牌位。
    次仁告訴我們，堆廓拉康一定要看，因為裡面供奉著一尊天然生成的酷似觀音菩薩的木雕。我們依言前往，果然門口已經排起了長隊。千辛萬苦地進入殿中，空間極其狹小，為了不妨礙後面的人，大家以單列隊形順時針移動。這時一個僧人吸引了我。他立在雕像前，口中念著「吉祥如意，崩，健康長壽，崩，全家幸福，崩，恭喜發財，崩，。。。。」，每「崩」一下，他就輕輕按住一個正在佛像前的人的腦袋，引導這個腦袋去碰一下佛壇下面不足半人高的一塊木板，眾多人等在他「崩、崩、崩」的引導下，倒也井然有序。我還沒來得及看佛像，也被「崩」了一下，然後隨著前面的人魚貫而出。
    不管怎樣，還是繼續上行，不久我們到達了布達拉宮的最高處，金頂。其實這時已經到了房頂上，大家被藍天下金黃黃的房頂刺激得興奮起來，不顧管理人員的勸阻，爬上爬下，四處照相，一向循規蹈矩的外國遊客同樣異常活躍。
    如果說有建築物與藍天融為一體，那就是布達拉宮，如果要體驗置身於與天合一的建築物的感覺，一定要到布達拉宮的金頂上。
    消耗了大量膠卷後，次仁招呼我們下行參觀白宮。白宮是達賴喇嘛處理政務的地方。由於是向下行走，且景點不多，對白宮的參觀走馬觀花，速度很快，不一會兒我們就到了山腳下布達拉宮的側面。
    宮殿腳下是個集市。有店面和舖位，店面裡一般是漢族商販，舖位一般屬於藏族商販，可以買到各種工藝品。阿君買了一些飾品，我則被一個銀色法號所吸引。
    法號長約半米，被雕成龍的形狀，掛在牆上很惹眼。老闆開價200元，最後以100元成交（後來團友在日喀則和八角街買到更便宜的，才75元）。我中學時吹過小號和圓號，法號到手後就在店門口吹來起來，居然讓我吹響了，惹得一干行人駐足觀看。
    謝絕了兜售工藝品的小販，我們上車離開布達拉宮，回去吃飯。迪斯科的高燒已推，她並沒有得病，只是高山反應，看來每個人的高山反應都有不同，還有的人是感覺噁心想吐。
    下午我們去參觀羅布林卡，達賴的夏日行宮。
    達賴喇嘛是蒙古語和藏語的合稱，達賴是蒙古語，意為大海。喇嘛是藏語，意為上師。達賴喇嘛的稱號始於三世達賴，為蒙古一大汗所賜，五世達賴起，這一封號被清政府正式確定下來，而且以後每世達賴喇嘛的繼承，都必須經過中央政府批准。
    按照藏傳佛教的解釋，達賴是觀世音菩薩的化身，作為黃教兩大活佛之一，達賴採取轉世制度。但一世和二世達賴均為後期追認，一世達賴是黃教創始人宗喀巴的弟子，以後的達賴中，較有成績的是五世和十三世，現流亡國外的是第十四世達賴丹增嘉措，生於1934年。
    由於缺少了布達拉宮的肅穆感，對羅布林卡的參觀要輕鬆的多，這裡基本上是一處園林，內有一些漢式建築。園內僧人眾多，阿君樂此不疲地與藏族老鄉和僧人合了些影。
    在園內的店舖內，大個子買了一頂頗具西部牛仔風格的黑色禮帽，扣在頭上，扮相還挺酷。
    店老闆建議我買一幅「唐卡」。在卓瑪拉康我已經見過印製的唐卡，這裡的唐卡則全是手工繪製的。唐卡是由寺院的僧人畫在一種厚且有些發硬的紙上的繪畫作品，內容多為宗教故事，畫面底色一般為藏青、藏藍或朱紅色，用色和畫風類似敦煌莫高窟的壁畫，裝裱後有很強的裝飾效果。因是手工繪製，價格較貴，尺寸小的（大約A4紙大）也在200元以上，尺寸大的可以到上千元的價格。我選中了一幅描寫六界輪迴的小幅唐卡，以近300元的價格成交。
    回去的路上路過布達拉宮前面的廣場，我們在那裡下車，對著布達拉宮正面狂照一通，廣場上有藏族服飾出租，我和阿君都換上藏袍，照了一些。
    步行回賓館的途中，有人上來兜售狐狸皮，鬼鬼祟祟的，就像中關村賣盜版碟的那些人。
    到傍晚，已經徹底適應了高原環境，高山反應幾乎消失，王導和次仁通知大家，晚上要休息好，明天早晨8點就將出發，前往林芝，途中將在巴松錯湖露宿一晚。
    

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