西藏，我真的來了
     ——序
     從西藏回來已有半年多了，總有點猶意未盡的感覺，整天恍恍惚惚的，一到晚上又夢見明晃晃的太陽和紅色的袈裟，早上醒來渾身酸痛，卻不敢直面陽光。
     有朋友問起我，從西藏找回點什麼，我無言已對。對於這塊永遠看不透的土地，我又能說些什麼呢。說她神秘，我卻總能看見一張張熟悉的面孔；說我見到了虔誠的藏民，我能讀懂那一臉的虔誠嗎；什麼佛理人性，我根本不敢談。在那裡，任何一個外來者，只有帶著仰慕好奇來，攜著茫然無措走。從來就沒有人能完美地融入其中，因為你不屬於那裡。
     拉薩，林芝，日喀則，唐古拉山，羊卓雍錯，阿里...，一個個熟悉的名字慢慢從我的記憶中淡去，只覺得那是遙遠的故事，似乎不曾真實過。也許，我只是做了個美麗的夢。
     去西藏之前查閱了大量資料，也拜讀了不少前輩遊記，希望從中得到一些啟發和信心。而當我一步步走進西藏，觸摸著她，感受著她時，卻越來越發現我好像總是隔著一縷縷霧在看西藏，一會真切，一會模糊，始終看不明白。
     在旅途中斷斷續續寫了些感受，這幾天搗鼓了幾下，想讓曾去過的朋友有久違的感覺，而給沒去正準備去的一點有益的幫助。
    
    
     西藏，我真的來了〈1〉
    
    　　 去這個地方之前最好什麼都不想，因為誰也不知道會發生什麼事。 　　　　　　　　　　　　 ——小毛
    
    
     8月8日 星期日 晴
    
    　 終於上路了。
     沒有朋友來送我。在昨天幾個朋友給我餞行時，我就不讓來。我喜歡一個人
    悄悄走，有點離家出走的味道。
    　　我都忘了是什麼時候有去西藏這個想法的。小時侯學地理知道西藏是個有很高山的地方。在大學圖書館閱覽室的一個角落裡，我看到了第一篇關於西藏的文章，我才知道在中國除了三山五嶽、皇陵宮殿、美湖秀水外還有如此美麗神秘的地方，當時我有一種眩暈的感覺，這種感覺在以後我想起西藏就不時地發生。後來知道了余純順，也就知道西藏是個極少數人能去的地方，也許就是那個時候我有了去西藏的念頭。
     我看看那五塊錢的電子錶，離開車還有幾分鐘，車裡似乎沒坐滿。天氣很熱，頭頂上的風扇不停地轉著，不少人寧願站在位子旁，隨著風扇的轉動而調整自己的體位，以便能隨時享受那短暫的涼快。
     538次列車緩緩啟動了。沒有人和我揮手告別，所以也沒有風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復返的悲壯。望著遠去的站台，我不禁問自己，我真的要去了嗎？
     我旁邊沒人。對面坐的是兩母子，準備到西安轉車去新疆庫爾勒，小孩的父母在那裡打工，這次回來接小孩去唸書的。我去年去過新疆，和這位婦女頗談得來。我在火車上一般吃方便麵，幸好這趟車有供水，我又在8號車廂，旁邊就是鍋爐，對於直快車來說你還有什麼不滿意的呢。今天胃口又特好，我吃了三袋才解恨。
     窗外太陽依然很大，長江江面降了不少，漂浮著許多污染物，拖船被沉重的貨物壓得像快沉沒了一樣。小孩子光著腚子在江邊戲水，有時能看到有人釣魚，但是再隔幾年長江中還能有魚嗎？
     剛過成都，雨稀稀拉拉下了起來。重慶已兩周沒見雨滴了，也許這是個好兆頭。
     但願如此。
    
    
     西藏，我真的來了〈2〉
    
     8月9日 星期一 晴
     昨晚睡的不好。
     醒來時天已灰濛濛亮了。我是被談話聲驚醒的 ，每次在火車上睡覺，都會被一種瑣碎悅耳的雜談聲喚醒。我喜歡這融融的感覺。
     看看窗外雄壯的山勢,知道過秦嶺了。上次去敦煌來去都在黑夜中與之失之交臂，沒能一覽她的真面目。巍巍秦嶺盤桓在巴蜀與黃土高原之間，擋住了寒冷的西伯利亞氣流，也擋住了我的祖先西去的路。於是有了孔明的木牛流馬，有了李白的「蜀道難，難以上青天」。綿綿的青山不見頭，下面卻長眠著許多當年修寶成線的人，我不知道車廂裡有沒有人在想這些，但火車的一聲聲長笛應該是在向他們致意吧。
     火車在晚了半個小時駛進了寶雞站。
     一下車馬上買了晚上9點40去西寧的車票，居然還有座。存了旅行包，才3點多，去寶雞轉了轉。
     在我的印象裡，寶雞隻能算個中轉站，沒什麼值得看的名勝。寶雞市容不錯，商店餐館喜歡用一種深黃色像牛筋膠條子作門簾，很有特色，進去時須用手掀開，還有點沉。也不知道用來幹嘛，僅是一種風俗，或是一種裝飾，我總覺用擋蒼蠅來解釋比較貼切。這裡的蒼蠅的確多。沒走多久就遠遠望見德克士炸雞的招牌，明晃晃的，很招眼。看來美國文化侵染力挺強的，從東海岸登陸後，開始挺進大西北了。
     我不太喜歡快餐，本土的小吃才合我胃口。陝西的涼皮出名，不遜於羊肉泡膜，有擀涼皮、烙涼皮、蒸涼皮，我各嘗了點。每到一處，遊轉風景名勝，嘗遍當地小吃對於一個匆匆過客來說無疑是頭等重要的事情。
     水果攤上香瓜和哈密瓜上市了，西瓜一毛錢一斤，在這裡不敞開肚子吃得眼冒金花是對不起自己的。面對如此低的價格，我是不好意思跟小販們砍價，那樣雖然有小賺一筆的感覺，但很破壞心情，尤其是當我還有足夠錢的時候。
     實在無聊時，買份《南方週末》到附近的文化宮找個陰涼處看看。有篇文章引起我的注意，回顧本世紀預言家所謂的幾大世紀末毀滅論。當然，作者持批評觀點，我只覺得挺無聊的，地球如要爆炸，誰能阻止？只不過我能在西藏時死去，也是一種幸福。那兒離天堂很近。
     好不容易挨到上車，坐定後才發現對面有個女孩，戴頂藍色旅遊帽，她旁邊是位年輕少尉，臉微黑，聽口音似乎是老鄉。我是個內向的人，和陌生人相處卻喜歡裝得大方。一開始我以為他們是對戀人，小心翼翼地和女孩說著話。女孩倒也活潑，很快就熟了。原來他們也是剛認識，少校已在西藏那曲呆了八年，剛探親後回部隊，正好在火車上碰著這位獨自去西藏的女孩。女孩剛從幼師畢業，曾96年去過西藏。我一聽，不禁對她肅然起敬。不想這次萍水相逢竟使我的西藏之行平添了許多情趣。
     火車在黑夜中穿行，窗外流過的幾絲燈光讓人有種無言的溫暖。我倚著窗邊，望著無邊的純純的黑，我突然想起了到底是太陽撕裂了黑夜，還是黑夜吞滅了太陽？
     明天就到西寧了，青海湖的水還那麼藍嗎。明天，我就能站在青藏高原的邊緣了。我莫名地有點興奮。不知什麼時候我才迷迷糊糊睡著了......
    
    
     西藏，我真的來了 〈3〉
    
     8月11日 星期三 晴
     昨天下午到的西寧。少尉的兩位女戰友來接他，我正猶豫著他已把我和那女孩安置在他所在部隊的招待所，並請我們吃了頓飯。我帶著無措和不安接受了這些，畢竟遇上好心人不易。後來知道少尉叫陳程，很特別的名字，來接的一位是他的妻子。女孩叫羅雪，她說是下雪天出生的。重慶是很少下雪的，我懷疑她在杜撰，而她臉上燦爛的笑容卻讓我釋懷。
     晚上我們三人逛了西寧夜市。晚風掠過渾身舒暢，略覺寒意，夜市瀰漫著淡淡的油煙，擴散的香氣誘著過往行人的唾液在喉嚨裡打著轉，徘徊不前。這裡的小吃以尕（ga)面片、貓耳朵最為出名，我卻喜歡街邊白帳篷裡回族的烤羊肉和碗盛的酸奶。我還回味著那鹹鹹的油茶，一股抹不去的記憶。
     羅雪本不在西寧停留的，她想趕到拉薩去看藏族的雪頓節。因為我們都不太懂藏歷，問別人也不清楚，她索性玩玩青海湖、塔爾寺再和我一起去拉薩。
     我倆起了一大早，直奔旅行社。問了兩家才得知有座位，80元一個人。這個季節鳥島上的鳥已不多，而且在修路，只到比較近的湖邊。
     汽車沿著青藏線前進。太陽不錯，公路兩旁小麥早已打成垛了，青青的青稞和金黃的油菜花讓人感覺出高原上的生機勃勃。導遊是位年輕小姐，但她的活潑感染著車內的每一個人。她講了很多當地的風俗，記憶最深的是藏族未婚女子住著白色的帳篷，男子進去就可以娶她。打那以後，我就特別留意白色帳篷，如果瞥見位美麗姑娘在裡面的話，我立馬衝進去。當時說給旁邊的羅雪聽，還被好笑了一陣。
     穿過隍源峽谷，爬上山坡就是日月山了。公元641年文成公主進藏想念家鄉時摔鏡子摔成了日月山，流下的眼淚就成了不遠處的倒淌河，很寒酸很無聊的一條小河，因自東向西流而得名。傳說總喜歡和歷史開玩笑，辱其清白，自己卻感化於人，所以世人很難分清傳記和史記孰真孰假。日月山是青海農業區與牧業區的分水嶺，站在日亭朝西邊望去，起伏的草地上伴著野花的是星星點點的犛牛，黑色的皮毛在陽光下泛亮，悠閒的步伐似乎在證明它們才是這裡的主人。一位藏族小姑娘坐在我的前方出神地看著遠方，梳著漂亮的小辮子，發現我在看她，害羞的笑了一下，我正想跟她打個招呼，她卻跑了開去。
     車到青海湖畔已近晌午，我和羅雪隨便吃點乾糧，性急地順著一條黃色土路來到湖邊。能站在中國最大內陸鹹水湖邊，我多少有點心奮。我不是詩人，不會吟試作賦，只好脫去鞋用腳去感受青海湖的柔情與體貼。湖水透徹，有點浸人，太陽卻照得臉上和手臂微微刺痛，借用崔健的一句歌詞-這種感覺真叫人舒坦。我嘗了湖水，的確有鹹味，略帶點苦。
     據一位當地人說，今天的天氣還不算好，雲多了點。若趕上澄淨藍徹的天，湖天一色，一望無垠，鳥兒掠過，其聲悅耳，岸邊再綴著金色的油菜花，那才是真正的青海湖，他無不得意的說。此時岸邊的油菜花已經開敗了，看來我來的不是時候。
     回到西寧已是萬家燈火了，就著遊興又大噲一回烤羊肉。
    
     西藏，我真的來了 〈4〉
    
     8月12日 星期四 晴
     塔爾寺，藏傳佛教格魯派（黃教）創始人宗喀巴的出生地，地處距西寧市25公里的湟中縣。因寺內有紀念宗喀巴大師的塔而得名。宗喀巴（原名羅桑扎巴），宗教改革家，主張「善律」，創建了標誌格魯派成立的丹東寺。他門下有兩個非常出名的門徒，一個是年紀最小的根敦珠巴，即一世達賴，另一個則是一世班禪
    克主傑。
     我和羅雪在陳程與他妻子的陪同下去了塔爾寺。
     我不喜歡逛寺廟，總疑心莊重神秘後面的虛假和那些出家人的裝作，也許這僅是我的以己度人罷了。在藏傳佛教的廟宇裡我很難有這種想法，不論是經堂裡襟坐唸經的高僧或牆角偶遇的喇嘛，還是不遠萬里前來拜佛的信徒，都會讓你蛻去世俗之軀，拋開一切雜念，變得虔誠起來。你可以從那凝重的香味中聞出歷史的滄桑，從那褪色的壁畫裡看出冥想的世界，從那喇嘛的皺紋裡讀出樸實的人生...於是，那些古怪詭秘的圖案符號好像熟悉起來，就連平常凶煞惡疾的四大金剛也親切了許多。如果說內地的寺廟是人們的副食品，那這裡的則是人們的主食，不是在吃飽後沒事才來消遣的。
     在大金瓦寺殿前，我第一次看到磕等身長頭。雖然來之前已從不少書中得知這獨特的膜拜方式，今天碰見仍有些吃驚。他們一般脫去鞋子，赤手或持一木底皮套，先雙手合攏舉過頭頂，再俯身磕一頭，接著手掌貼著地面，身體隨著手臂向前滑去，全身俯於地上片刻，起來之後反覆數次。殿前的石板已被磨得十分的光滑了，有的甚至凹於地面。殿中一位喇嘛小聲念著經，宗喀巴金身塑像前的幾盞酥油燈映出他臉上的安詳，彷彿眼前的一切不存在似的。磕頭時木板與地面摩擦發出哧哧聲和上含糊的經聲倒還悅耳，我立在那裡聆聽許久，直到他們叫我。
     塔爾寺的三絕裡我就認為酥油花有叫絕的理由。走進一間有櫃式空調的廂房，在玻璃櫃裡陳列著栩栩入神的酥油彩塑。每年的冬季，匠師把酥油和麵粉揉合在一起，摻入各種色粉調勻，捏出千姿百態的佛教傳說人物、花草鳥獸。到夏末再把酥油花融去，等候來年的製作。據說藏歷正月十五的傳昭大會的晚上拉薩八廓街還有酥油燈會，可惜不曾見過。
     離開塔爾寺，我們見時間還早，便去了城北的北禪寺。北禪寺建於懸崖之上，是一所佛教和道教並存的寺廟，在青海湖和塔爾寺的盛名下多少有點鬱鬱寡歡，樓閣房宇也破舊不堪，很難想像出當年的盛況。我們去時正在重修，故而很冷清。爬上山頂，我看見西寧市的全景和幾隻孤單的烏鴉。
     我不知道藏民去拉薩朝拜前洗不洗澡。回到住處，想到三天後就到拉薩，特意去洗了個澡。
     下午6點半我和羅雪告別了陳程，踏上去格爾木的火車。
    
     西藏，我真的來了 〈5〉
    
     8月13日 星期五 晴
    
     我從未見過這麼寂靜的黑夜。夜幕降落後，蒼涼的山坳不見了，墨綠的青稞地不見了，就連暮色時初升的一輪新月也被殘忍地吞沒了。窗外黑寂地可怕，一絲光亮也沒有。儘管周圍全是人，我有時依然察覺一股無名的恐懼感向朝全身襲來。火車車輪與鐵軌撞擊發出的聲音單調地讓人乏味，車內昏暗的光線醞釀著淡淡的鄉愁，我有獨自走在荒野的感覺，孤獨與無助。
     我實在不能忍受下去時推醒了昏睡的羅雪。當我看見她睜開的眼睛星星般閃爍起來，不由得地興奮了好一陣子。我們用家鄉話聊了起來，從兒時的遊戲談到藏族的天葬，又從糌粑說到麥當勞，直到我倆都無話可說。天馬行空的暢談暫且驅散了我的不安，也使我忘卻那漫漫長夜。
     清早映入我眼簾的是無垠的戈壁，還有就是大大小小的鹹水湖。聽一旁的乘客說這裡有羚羊出沒，我睜大眼睛苦望了一上午，除了幾群綿羊和一兩隻禿鷲什麼也沒看到。荒涼的戈壁灘千百年來守侯在這裡，她被人們搾乾了軀體後拋棄，逐漸也就遺忘了，只有像我這樣的過客才施捨給她幾許吝嗇的目光。一些乾涸的湖底形成鹽殼地，遠望白花花的一片，像剛下了雪似的，讓枯燥難耐的旅客增加點新奇，或許有人慷慨地平添少許好感，留下對戈壁灘最清晰的一點回憶。
     每到一個小站，其實也就是一幢平房，牆上刷著站名，四周是空曠的原野，我對羅雪說這裡似乎很好逃票。火車開動時，站台上站著的信號員打著旗式，神情有些嚴肅，我突然注意到他們的臉很黑，像家鄉熏過的臘肉一樣亮堂鑒人。我本來也比較黑，想想去一趟西藏後可能就和他們媲美了，也就笑不出來了。
     十二點到了格爾木，出站時太陽曬得我們找不著北。幸虧陳程通知他的戰友來接站，我倆剛檢完票，抬頭就看見一個牌子上寫著：「重慶 羅雪」。羅雪一下就蹭了過去，和那人說笑個沒完，當時我就覺得她特好拐買。
     來接我們的是位志願軍，姓劉，他和陳程一起入伍的。正逢他的妻子來探親，他勸我們明天再走，去格爾木附近轉轉。但羅雪意外打聽到今天走剛好能趕上雪頓節的最後一天，執意要下午就走。兩口子見挽留不住，便招待我倆吃了頓川菜，不想青海湖沒吃上的湟魚卻在這裡趕上了，雖說味道倒不怎樣特別。
     到拉薩的車倒是挺多的，國營的200元且不能討價，我們去私營公司一問，才150元，省錢對我們來說無疑是件高興的事。
     汽車原本定於下午四點半開，偏偏臨時出了點麻煩。起因是東北來的兩母子，小女孩買東西時與一藏族小孩鬧矛盾，藏族小孩的父親馬上跑來動手打了小女孩的母親。東北大嫂蠻機靈，找來警察，但警察又有點偏袒當地人，叫賠點錢算了，而東北大嫂不服氣，糾纏到都快七點鐘了。最後只好不了了之，東北大嫂頗有不到京城告御狀不罷休的氣勢，無奈生不逢時。
     8點鐘汽車終於出發了。此時天已經微黑，我帶著對西藏的憧憬和高原的恐懼又邁進了一步。
     西藏，我真的來了！
    
    西藏，我真的來了 〈6〉
    
     8月14日 星期六 陰
    
     開車的兩個司機是撒尼族的，都很年輕。一上車我就問他們什麼時候到沱沱河、唐古拉山口，他們說拿不準，答應到時候叫我們。
     我和羅雪是上鋪，透過側邊的車窗就能看到美麗的青藏高原。我旁面是從四川宜賓去西藏打工的中年人，他告訴我他是第三次進藏了。我問他有高原反應嗎，他笑了一下，說沒什麼好怕的，過了五道梁就沒事了。我知道他所說五道梁的含義，許多人把五道梁當作能否熬過青藏線的一個坎，我也聽說過不少去西藏的人就從五道梁退下來的。不過這並沒有嚇倒那些嚮往西藏的人，反而增加了他們的決心和西藏的魅力。
     車開了一小時後，公路兩旁漸漸變成荒山曠野，很難見到棵樹。這時我想起陳程說的話，當你再看到樹時，就到拉薩了。不知怎麼的我突然有頭暈的感覺，並呼吸急促，我想是反應來了。我邊調整氣息，邊問旁邊的羅雪有沒有什麼不適，她正吃著喜之郎果凍，兩腮鼓鼓地蹦出句----吃不吃？我忙擠出尚存的一絲笑意，搖搖頭，側過身睡去了。
     我不知道睡了多久，中間迷迷糊糊覺醒了數次。每次試圖睜開眼眸，都感到幾條影子鬼祟地在我頭上漂浮晃悠，隨之眼皮一陣急速抽動後無力地耷合了下去，頓時像天塌下來一樣又陷入無知的黑暗中無依無靠......終被一次劇烈的顛簸震醒後，我問幾點了，羅雪借助車內微弱的燈光辨認了好半天，答道快一點了。旁邊宜賓人接上話，說五道梁過了，你們命好，拉薩是可以去了。我暗思，我還真的與西藏有緣。
     第二日醒來天已亮了，叫醒羅雪，問宜賓人沱沱河過沒有。早過了，他說道，其實也沒什麼好看的，跟我家鄉那條小河差不多。我本來準備一個漂流瓶，打算從長江源頭放漂，想到這麼偉大的計劃就這樣夭折了，不免有些悵然。轉而想想，放到雅魯藏布江也行，說不定漂到孟加拉灣，順著印度洋暖流打個轉，又漂回長江口去了。
     青藏線的路況比我想像的要好，大多是柏油路面，少數被沖毀的也在修繕中，道班就是維護人員的居住點。一般每隔一段路就會有一個道班,以距離某個基點多少公里命名，如五道班、一百零八道班，當地人喜歡沿用道班名代替地名叫喚，雖然現在有些道班已經廢棄了。
     經過雁石坪在正午前到達了唐古拉山口。從地圖上看，過了唐古拉山口就進入西藏境內了，那邊就是藏北高原。下車後，我看見兩座雕像面對面立著，一座為原有的，另一座是江澤民題詞新建的，上面均刻著這裡的海拔高度：5423米。不知是高原反應還是出於對那個千百次夢縈神儀的數字的敬仰，我就像一個熟睡中突然被聖誕老人驚醒的小孩，不知道怎樣表達自己的驚喜，癡癡呆呆地站著，手足無措，只是大口喘著粗氣，遠處就是覆滿白雪的唐古拉山。直到聽到司機不耐煩的喇叭聲，我才想起還沒拍照，隨便拍了幾張就急跑上車，接著便是一次殭屍般的長時間休眠。
     此後，汽車一股煙順勢下遛到安多，在一家小店休息就餐。西藏的食店大多是四川人開的，所以我隨處都能感受家鄉的溫情，但這並不能兌換為金錢上的折扣，畢竟這些老鄉是來這裡賺錢的。我和羅雪為勝利慶祝到達西藏，叫了份16元的青椒肉絲，就著2元一碗的米飯掃蕩一光。
    太陽知趣地探出了頭，天空瞬時藍湛起來，白雲也歡快地跑來湊熱鬧，青藏高原露出了她最美麗的笑容。藏北高原是個優良的牧場，這個季節草有些黃了，遠遠望去像成熟的稻田，汽車在黃色的籠罩下飛奔，很有點草原上跑馬那種淋漓盡致的暢快。
     我和羅雪躺在車裡，欣賞著藏北景色，十分滿足地打著飽嗝，一動也不想動，直到夕陽消失在公路盡頭的地平線下。
     這是我平生第一次如此清晰地觀看日落。
     這也是我第一次體會到死亡會如此的悲壯和美麗。
    
     西藏，我真的來了 〈7〉
    
     8月15日 星期六 晴
    
    
    
     無論如何，這都是我一生中永遠值得懷戀的日子。
     這一夜始終沒睡好。過那曲沒多久，羅雪就有高原反應，吃了藥也沒作用，我雖著急也只有讓她好好休息。有時見她難受，就給她掐虎口，她也不吭聲，靜靜地躺著。車裡沒光，看不清她的臉，但是我能想像出她痛苦的表情，她有一張相當可愛的臉。當時我並沒有往壞處想，我相信她能挺過去。我想西藏不會遺棄我們的。
     後半夜，羅雪坐起來時，我問她好點了嗎？
     她遲疑了一下，說她見到媽媽了。
     我們快到了，我鼓勵她。
     媽媽叫我早點回家，說完她就哭了。
     我愣了一下，隨後也開始想我的家人，還有我的那幫朋友。人孤獨時，就會用回憶往事來慰籍自己脆弱的心靈。體驗孤獨有時真讓人有長大的感覺。
     我們是在天濛濛亮到達拉薩的。由於羅雪來過，告訴我快到了。我像突然被告之中頭獎了一樣一點心理準備也沒有。我在一陣強烈而短暫的激動後，陷入了無所適從的緊張中，我似乎害怕接受這一事實，怕失去聖城拉薩在我心目中神聖的地位。我不想抹去她神秘浪漫的色彩，寧願她是一些浮光掠影，在我思緒裡縈繞夢牽。她是一個我永遠想猜卻猜不透的迷。
     西藏對大多數人來說也許僅僅是一種精神寄托。他們可能出於對目前處境的不滿或著出於對美好生活的憧憬，想藉以掙脫自身束縛，緩解壓力，所以他們嚮往西藏這種有神秘感的地方，讚美西藏美麗的風光完全是對自己善意的欺騙，他們有烏托邦式的幻想情結。也許，他們壓根就不會去西藏，但是他們卻一直為此做心理上和物質上的準備，他們只想把這種感覺保持下去，直到有一天他們忘了西藏和那個解不開的情結。
     拉薩市由於17日將舉行民族運動會，住處不太好找。我按以往經驗直奔拉薩長途汽車站，果真在那裡覓得一席之地。旅館很樸素，斜對面就是青藏-川藏公路紀念碑，一旁流淌著著名的拉薩河。我就在紀念碑下與羅雪作別，她一位在拉薩工作的朋友來接的她，我目送他們遠去後才想起忘了說點什麼。再見她時已是暮秋了。
     我在飯館吃了碗5元錢的麵條便回旅館睡覺去了。當時我確實覺得躺著要舒服一點。
     醒來看表，下午兩點多，陽光從窗外斜斜地透了進來，越過錯落有致的碉房頂，遠處的蒼山依稀可見。我晃了晃腦袋，伸了個懶腰，覺得該出去了。
    今天是「雪頓節」最後一天，我沒有徑直去羅布林卡，而是先跟拉薩之魂——海拔3770米的布達拉宮打個招呼。為了表示虔誠，我決意步行到布達拉宮。
    布達拉宮仍是拉薩最高的建築，我轉過兩條街便遠遠望見了一角。我辨了許久，突然發覺她與我的夢正在緩緩吻合、重疊，直至我模糊的眼前清晰起來。我看見了我的天堂。
     我站在廣場上，而布達拉就在我面前。我看見了手持轉經筒的老阿媽，也看見了挎著佳能相機的老外；我聽見了悠揚迴盪的鐘聲，也聽見了往來不絕的車鳴聲......我困惑了——這是拉薩嗎，為什麼我看不見肥美的草原，聽不到雄渾的牧歌？
     羅布林卡，藏語意為「寶貝園林」，達賴喇嘛的夏宮。藏族每年傳統的「雪頓節」就在這裡舉行。而我到時已如同一出即將謝幕的戲，只能從這裡歡樂的氣氛和洋溢在人們臉上的笑意中瑕象節日的盛況。
     在這裡我充分體味著那種混合著酥油茶和青稞酒的氣息，雖然我並不是太喜歡。我想，這大概就是西藏的味道吧。錯過了曬大佛，我卻趕上最後一場藏戲。藏戲相傳是15世紀苦行僧唐宗傑布創造的，藏戲的面具有寓意，內容也帶有濃厚的宗教色彩。我看時出場的是個帶白面具的男子，唱詞為藏語，唱腔嗡悶但有節奏感，有點像輕搖滾，聽起來十分受用。繼而出來十幾個帶黑色面具的武士和只有頭飾的女子，圍成一圈，中間的白面具唱幾句，他們就隨聲附合，或邊跳邊轉圈，場面很是好看。唯一的遺憾是我一句都沒聽懂。
     晚飯後我又到布達拉宮遛了遛，見旁邊有郵局，想起該給家裡抱個平安了。
    撥通電話，老爸接的，我說我已在拉薩了。那邊出奇平靜地傳來聲「還好吧」後就沉默了，我一激動也不知說點什麼了。後來還是老爸說了些叫我小心的話，電話就掛了。
     我知道年過半百的老爸也曾去過許多地方，也許他會坐在家中那把籐椅上又回想起年輕時戴著紅衛兵袖章，舉著毛主席語錄，站在天安門時的幸福感......
    
    
     ---未完----

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