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西藏日記:關於陽光、雪山和微笑(十一)

     8月24日 晴:巴爾—門士—扎達—古格
    
     這個晚上更有意味。我的耳邊正在響著象泉河的咆嘯聲。我現在正爬在這個小小的帳篷裡,帳篷就搭在古格遺址旁的一個村莊邊上。帳外,是結滿了紅紅的小果子的樹。
     打著手電寫日記,不時有小蟲子爬過本子。
    
     今天早上是7點半從兵站出發的,天仍未亮,在黑沉的夜色裡翻越正對兵站的那座高山。窄窄的路只能容一輛車通過,而旁邊就是深深的山崖。我不知道如果迎面正好來一輛車該怎麼辦。突然從車前竄出一隻免子,劉師傅猛一打方向盤躲開了。早晨出車,不能殺生。
     太陽出來了,我看到那些雪山離我竟然是那麼近,彷彿就在我的身邊閃閃發亮。而那些雲的影子此刻正斜斜地投射在光滑明亮的山脊上,形成一幅斑駁陸離的圖畫。人彷彿在夢中。那景色極像經電腦處理過的三維圖面。
     夏瓊吵著要去那些山上看雪,劉師傅說,你看著它離得挺近,實際走起來,起碼得一個小時才能到那兒。這才作罷。
     在崎嶇的山路上不知盤旋上下了幾個回合,終於遠遠望見青山後面透出的廣袤的黃色——那該就是有名的土林了吧。
     土林,顧名思義,就是土質的林莽。這一奇特的地貌是由扎達縣特殊的地層結構和氣候條件共同形成的。那些砂岩和粘土組成的山體經流水侵蝕,在陡峭的山壁上刻出了一道道深深的溝槽,而組成山體的這些所謂的水平層巖和粉細砂岩具有良好的直立性,所以,那些溝槽可以深達一百到二百米。遠遠看去,可不就像參天的林木?
     我們要進入扎達縣城,有十多公里的路程全部要在這土林的峽谷中穿行,這是深入土林將它看個仔細的絕好機會!
     越來越近,越來越多的驚歎。那像是土,但不長一顆綠草。它是山,但到處是直上直下的絕壁,遠近高底錯落有致,或挺拔,或雋永,層層疊疊,不可勝數。在高而平的山脊之下,還有各種各樣絕妙的造型,整齊有序,如古代王國的城堡廢墟。——這,怎麼可能是自然形成的呢?
     車子就在土林中穿行,周圍滿眼都是黃色,沒有一絲生氣。人心也變得焦躁和孤獨起來。
     我發現,我已經沒有詞語來描寫在我所看到的一切了。我感覺自已被困在語言之中,就好像在土林中感覺被困於荒涼之中一樣。
    
     遠遠地,在黃色的包圍之中,露出了一角綠意。那就是扎達縣城了。
     前方的扎達縣城,隔著一條河谷望過去,像極了那些阿拉伯傳奇故事中的城堡。背景依然是壁立的土崖,下面蜷縮著一塊綠色。
     驅車直奔那片綠。看上去就在眼前,但繞了好幾個圈子才得以到達。在這樣的路上行走,心情往往變得孤寂。我忽然想到了生和死,就像現在看到的焦黃和翠綠一樣。
    
     幾位女士大失所望,在扎達縣城洗個澡的願望又一次破滅。這個縣城短短的一條土街,倒是包羅萬象:檯球桌、錄像廳、商店、飯館。竟然還有穿著頗艷麗小姐們在歌廳、「酒巴」裡進進出出。
     餓極了的幾個人撲進一家飯店,但沒有飯吃,店主告訴我們,這兒剛剛打完架,東西都砸壞了。
     街上來來往往的除了那些時髦的姑娘外,還有許多頭上繫著紅繩的藏族小伙子,劉師傅說這些都是康巴人。我們這一路過來,到處都可以看見從昌都等地來的康巴人。
     周琴一直對康巴漢子仰慕不已,多次宣稱要在昌都的鄉下搭一所小閣樓住進去,似乎到了非康巴不嫁的地步。這時,我們推她上前,卻萬萬不肯了。蓋因距離太近,見到真人,才發現遠不是歌裡唱的那樣。
     一群人坐在武裝部招待所門前的台階上吵吵嚷嚷討論了好久,終於決定夜宿古格。驅車來到古格附近的扎不讓(?)鄉,一人付十塊錢的地皮費,搭起了帳篷。這兒有結著橙黃果子的灌木林,有曲徑通幽的涼亭,有嘩嘩奔流的象泉河。
    
     收拾停當,正是觀賞古格夕照的絕好時機。王朝的遺址就位於一片鋪滿鵝卵石和砂土的大平原上,遠遠望去,倒並不似想像中那樣雄壯,在夕陽的輝映中,安靜地佇立在土林之中。
     爬上土壁,走在廓大的真正的荒原之上,有風迎面撲來。遠處、近處都是層層疊疊的林立的黃土山。四周很靜,只有河水的嘩嘩聲傳來。
    
     古格彷彿就在眼前,但就是無法到達。這是在阿里最常有的一種錯覺:很多目標看上去很近,但當你試圖接近時,才發現那是如此遙遠而不可達。這是因為四周通常都很空曠,沒有參照的對象,而那些目標又往往都十分巨大的緣故。
     在深黑的夜色中歸來。我和夏瓊差點迷了路,只因為在一處斷壁上看到了一個黑黑的山洞,決定去看個明白。千辛萬苦地趕到,小心翼翼地靠近,才發現裡面除了牛糞羊糞,一無所有。
    
     回來,在村子的一家人那裡用高壓鍋煮了點方便麵。然後鑽進帳篷,今夜,我將在象泉河的咆嘯聲中入夢。
    
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2005-12-14 03:37:58  By: 西藏旅遊  返回頂部 返回頂部
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