於無聲處聽驚雷之二（我在拉薩）
    
    高原的魔力
    
    午飯後，導遊交代，下午是休息時間，並一再告誡大家一定要好好休息。我不以為然，和大家照常說笑，忽然有人反映大聲說話很費勁，於是我試著喊了一、兩嗓子，發現，真的喊不出來，根本沒法使力。不久，自己的聽力好像也減弱了，覺得周圍不再吵鬧。
    
    回房間，發現了更奇妙的變化，從成都帶來的各種塑料容器，都鼓囔囔的膨脹起來。試著打開牙膏蓋，只見白花花的膏體滋滋往外冒著，來不及堵住，蹭得到處都是。更可氣的是打開面霜蓋的一剎那，霜液竟噴射而出，害我忙不迭地把自己抹成了個大花臉。
    
    高原的魔力就這樣一樣一樣在我們面前施展開了。
    
    體驗高原反應
    
    手忙腳亂收拾完畢，躺在床上開始安靜的時候，到達拉薩的興奮感就漸漸隨著頭痛的加劇而消失了，後腦勺一陣緊過一陣，胸口也開始感到了某種壓抑。忽然一陣噁心感襲上來，我衝到衛生間，大口大口吐起來，我從飛機上一直小心翼翼維持到現在的心理防線終於因此一下子崩潰了，我第一次感到自己真的太脆弱了。吐過後，頭痛仍愈來愈烈地折磨著我，直至晚飯，我都沒能掙扎起來去吃。
    
    7點多的時候，天還是亮的，吃過晚飯的團友們都迫不及待地逛街去了。就我一個人躺在床上，四周靜謐極了。陽光從窗子的一角斜透進來，我怔怔地望著山，思維似乎停止了，好像在氣功裡入靜的狀態中。什麼時候日落了，人們回來了，我全然不知。直到朦朧中聽到說坐在布達拉宮腳下喝著酥油茶看日落的景象如何如何美，我才帶著一點點無力的羨慕回過神來。
    
    大家見我面色晦暗，神情沮喪的樣子，就圍在我床邊，不斷安慰著我，還替我租了個氧氣袋來。我開始吸氧，不一會兒，就覺著舒服些了，但聽人說，老吸氧，反而會延長適應高原的過程，於是只要稍好些，我就拔掉管子。這樣不斷地插管，拔管，勉強熬過了一夜。
    
    「神遊」布達拉宮
    
    第二天一早，頭痛好了些，但我感覺身體很虛，想是昨天未進食的緣故，於是早餐強迫自己多吃了些。然後我們向著布達拉宮進發了，路越來越寬，車子繞過一個碩大的佛塔以後，停在了一個同樣碩大的廣場上。一下車，大家就滿廣場地跑著，尋找最佳的攝影位置。
    
    其實，抬頭便是景。布達拉宮居高臨下的聳立在一座孤山（叫紅山）上，整個建築由低至高依次鋪展上去，氣勢宏偉。再看看四周，群山環繞。我遐想著當日暮夕照，群山靜謐，惟有寺內鐘聲敲響時，佛祖降臨布達拉宮，萬物群山聆聽佛音的景象，真像是到了佛境。
    
    我試著變換角度，貪婪欣賞著布達拉宮及周圍群山形成的壯美景色。然而，走不到幾步，就開始氣喘起來，為了保持體力，我一個人先就上了車休息。大家都勸我去看醫生，我一概謝絕了。
    
    車緩緩爬上半山腰。參觀將從半山腰的後門進殿開始，最後從前門出來，導遊說這是最佳的路線，並且囑咐大家一定要跟緊不掉隊，否則很難獨自出來。下車後，要爬一個很陡的坡才能到宮殿入口，我跟著隊伍慢慢爬著，胸口突然感到一陣陣發悶，接著就只有蹲在一旁嘔吐的份了。導遊即刻決定讓我下山，我堅決不肯。團友們拗不過，只好扶著我上山。此時，我聽見周圍一片沉重的呼吸聲，可見誰到了這也不輕鬆。沒辦法，我心想，接著又不斷的求佛祖保佑，保佑我平安無事。
    
    幽深，是踏入宮門的第一步給我的第一個感受。這是一個狹窄的過道，穿過去，就是一間又一間的廳堂。環壁四望，彷彿在瀏覽歷史的畫卷，那些鋪天蓋地的壁畫，鑲滿珠寶的靈塔，層層疊疊的經卷，永遠不會熄滅的酥油燈，無一不在向我們揭示著信仰的力量。我以前見過的寺院也不少，雖然莊嚴肅穆的氣氛都一樣，但是沒有一個似布達拉宮般撲朔迷離，金碧輝煌。
    
    終於登上金頂
    
    在整個參觀過程中，由於人很多，空氣不暢，使得本來呼吸就很微弱的我，更加不好了，頭一直昏著，全身乏力，腿腳只能機械地隨著人流挪動。多數時候，我只能靜靜地坐在一個角落喘息，沒法聽到導遊的講解，甚至不能細緻地看到佛像，更不用說象大家一樣施貢拜佛了。真是十分遺憾。
    
    所幸，我終於捱到了登金頂（布達拉宮的最高點）的時刻，爬上一條狹窄的木梯，眼前就豁然一亮，因為布達拉宮裡外光線反差很大，裡面的房間跟地道式的，曲折黑暗，不知是為了冬暖夏涼呢？還是為了皇宮的安全，或是為了配合宗教的神秘氣氛呢？也許都有吧。
    
    金頂有一個不大的平台，我掙扎著走到圍欄邊，俯瞰著整個拉薩市區。眼皮底下的拉薩實在是太小了，並沒有發現什麼使眼前一亮的景物，倒是周圍的群山，當我站在與它們差不多的高度上欣賞時，那種莊嚴的感覺就不那麼明顯了。
    
    
    在布達拉宮倒下
    
    從金頂下來，我就只剩下一個念頭，趕緊下山。當下到一個又陡又窄的樓梯時，我的一條腿忽然抽筋了，動彈不得。我只得扶著樓梯，咬牙堅持。眼看一個連接上下宮院的大廣場就到了，還沒走出去，眼睛就已被強烈的光線刺的睜不開。說什麼也要過了廣場才行，我心想。可是，當我一下到廣場，剛要邁步時，另一條腿也抽筋了，接著，雙手也一齊僵硬起來。那一剎，我跌坐在地下，眼淚情不自禁地跟著淌下來，真恨透了自己不爭氣的身體，在不該倒下的地方倒下了，可是一切都由不得我了。一團友見狀，將我背起來，快速通過廣場，在一個背陰處放了下來。就這樣，我面朝著金頂，躺下了。
    
    人一下子圍攏來，議論紛紛，氣氛很緊張。而我當時頭腦昏歸昏，但意識還很清楚，只是怠於說話，應該沒大問題的。後來多虧團友們幫我按摩四肢，才使我的元氣恢復，接著大家又連攙帶背的，把我弄下了山。後來聽導遊說，他很少看到遊客病成這樣還上來的。我想，撇開對團友，對自己不負責任這一層說，今天還是值得慶幸的，因為終於登上了布達拉宮。
    
    拜見活佛
    
    下午，我只有躺在床上休息了，其他人則去拉薩有名的八廓街購物，還要去參觀唐卡（一種西藏古老的繪畫藝術品，題材主要是宗教內容）作坊。完成了對布達拉宮的拜謁，等於了卻了我心頭的一樁大事，所以倒不覺得錯過這些有多麼可惜，但是當導遊說傍晚還要去拜見色拉寺的一名活佛時，我說什麼也不想錯過了。畢竟人文景觀裡，人是最重要的。這天下午，我獨自一人安心留在賓館裡等待，養精蓄銳。終於盼到大家回來，然後一起去了色拉寺。
    
    色拉寺靜靜地座落在郊外，遊客不多，與布達拉宮的喧鬧形成了鮮明的對比。據說這裡是西藏有名的喇嘛大學，難怪佈局方方正正的，房舍雖多卻樸實無華，確實不愧是喇嘛們真正做學問的地方。
    
    活佛單獨住在寺內的一個小院裡，兩層的小樓，很袖珍，活佛就在樓上起居。我們十來個人湧進來，填滿了整個鋪有華麗藏毯的房間。活佛盤膝端坐在一張可坐可臥的藏式床上，接受我們每個人敬獻的哈達。由於屋小人多，氧氣不夠。見面儀式一過，我就迫不及待的往門外挪動。我退到門邊，撩開門簾的一角，張著嘴透氣，我知道這是很不禮貌的舉動，但我更不願意在這裡倒下。
    
    這個活佛，也就二十剛出頭吧。臉微胖，顯得很和善，但又稚氣未脫的樣子。大家注意到他的牆上掛著武打童星釋小龍的大幅劇照，經活佛點撥，原來他們有點相像，難怪活佛把他高高掛起。
    
    活佛的談吐，與常人並無多大不同。活佛的生活，則主要是研究佛經。閒暇時，也上網。看來現代文明的侵蝕沒有任何一個角落可以避的過。在西藏，封閉和開放交融在一起，構成了種種獨特的人文景觀。我想對於到這裡，在這裡的每個人都是印象深刻的吧。
    
    救命稻草-氣功師
    
    從活佛處回來，我已經虛弱不堪了。而明天的安排是參觀羅布林卡和哲蚌寺。大家經過了白天在布達拉宮的驚嚇，一致勸我明天就離開拉薩，我心有不甘。打聽得賓館裡有個從安徽黃山來的氣功師，說他治療高原病有一套。於是我顧不得虛實，只有病篤亂投醫了。氣功師來了，只見他滿面紅光，說起話來中氣十足，倒還像個練功人。稍事準備後，他先用拔火罐的手法給我腰背處一側的一個穴位罩住了一個玻璃杯，然後擺開陣勢，大喝幾聲，朝著另一側穴位發功，隨即我腰部感到火辣辣的痛，不多時，少許淤血從杯子罩住的穴位裡硬是給逼出來了。氣功師說，沒事了。我也確實有種如釋重負的感覺。
    
    這一夜，我睡得很好。早上起來，我發現頭竟然不痛了，臉上光彩重生，於是我興高采烈地到處張揚，大家都覺得這是一個奇跡，想不到一個昨天還奄奄一息的人，今天就活蹦亂跳了。
    
    羅布林卡牆外的歌聲
    
    我終於可以和大家一起漫步在羅布林卡了。這裡是達賴喇嘛的夏宮，景色類似南方的園林。裡面古木參天，鮮花盛開，低矮的宮殿掩映其中，不再似布達拉宮那樣高高在上，神秘威嚴，彷彿台前幕後的兩副面孔。在這裡參觀，少了初來乍到西藏時的敬畏感，有的只是輕鬆愉快。是啊，這裡真的讓人感到太親切了，宮外滿園子的綠色和宮內簡單的陳設，拉近了人與神的距離。
    
    當我們走到宮殿的一面牆根時，看到幾個藏民在不遠處的一塊空地上表演。其中三個著一樣的裝束，手裡彈著六絃琴，踏著節拍，前後左右，邊唱邊跳，好一副民族風情畫。
    
    整個團的人一下子騷動起來，一哄而上，有的跟著他們一起擺動身體，有的忙著給他們照相錄影。我則在一旁細細品味他們的音樂，他們的舞姿和他們臉上流露出的的笑容。我總以為，高原上的人們的歌聲，應該是和雪山一樣，空曠寂寥的，而此刻，這幾個藏民唱的旋律卻如此的活潑歡快。如果不是在他們面前的地上，放著一頂倒過來的氈帽，你根本不會聯想到他們是賣唱者。
    
    忽然，有人發現了一個絕佳的攝影模特兒，原來是一直羞怯的偎在大人們腿邊的一個藏族小女孩，大概四歲吧，全身穿著黑衣服，一聲不吭地在看著遊客和長輩們互動。她的眼睛極黑，極亮，純得似乎沒有受過一絲污染。我想，使她顯露出來的，必定是她那雙眼睛，確實，這雙眼睛，放在任何一個人的照片裡，都是絕對的佳作。於是大家象得到了寶貝，搶著輪番和她照相，甚至無暇顧及到她的那些長輩們。
    
    大家終於散開了，我接著上去和這小女孩合影，直至導遊扯著嗓子大叫，我才放開緊摟著的小女孩。臨走，又往她手裡塞了些錢。其實，我不願這樣做，但即便不做，生活的艱辛遲早還是會剝奪掉大自然賦予這雙眼睛的靈氣。
    
    我一再的回頭，想一再的留住那雙眼睛。
    
    八廓街中的漫步
    
    今天預定的行程完畢，還有些時間，於是大家又瞄準了八廓街。看樣子大家來西藏之前，都有著背不完的重托，我也答應過朋友們買些紀念品，於是跟著去了。一到八廓街，說實話，給我的感覺很不好，擠擠攘攘的，煙塵四起。我隨著大家一個攤位一個攤位地轉，釵鏈環珮在人們的手中被搖得叮噹作響，激烈的討價還價聲一浪高過一浪，我覺著越來越不舒服，什麼都不想買。後來，我乾脆脫離大家，一個人在攤位中間散起步來，最後走到了有名的大昭寺。一到門口，只見匍匐跪拜的香客不斷，幾乎沒地方插腳，再加上異味撲鼻，我只好退回來，一直逃到停車場，在那一邊等著大家，一邊遙望著八廓街。終於，提著大包小袋的團友們一個一個的露面了。
    
    瀕死經驗
    
    從空氣齷齪的八廓街回來，我又感到了頭昏目眩。而明天就要去日喀則參觀班禪喇嘛的宮殿-扎什倫布寺，路上還要遊覽美麗的羊卓雍湖以及通過海拔5000多米的山口遙望卡若拉冰川。這誘惑實在太大，我很害怕去不了，嘴上猛嚷嚷著要和大家一塊去，並當即租了個氧氣袋來以堅定信心。這時導遊過來勸我不要去，說是已經到達日喀則的先遣人員紛紛感到不適，更何況表現不佳的我。我只得含糊應著，心想，明天再說吧。
    
    然而，不用等到明天。當晚，我就開始支撐不住了。躺在床上，頭一陣一陣的昏眩，胸口也感到疼痛，彷彿沉重的石塊壓住，嚴重的時候，全身會僵住，只有潛意識在努力地想要呼吸，卻無力動作，只得任由呼吸斷斷續續的，以致於每吸到一口氣，我都覺著可能是最後一口了。而等到呼吸稍微好些的時候，全身的痛楚又直楞楞的襲來，無法逃開。這種即不能入睡，又不能清醒的狀態，反覆了一夜，我想這應該就是人們所說的生死兩難的境地吧。
    
    到早上的時候，我終於清醒過來，這才發現自己一身濕濕的，額頭低熱。我知道自己昨晚定是發燒了！據說這是很嚴重的高原反應，不及時醫治就會有生命危險。我感到了後怕，回想自己是如何逃過這一劫的，認為應該歸功於拉薩異常乾燥的氣候。每天我都必須喝很多水，尤其是晚上，嗓子總是處於冒煙的狀態，所以我的床頭總備著水。只要我能動，我都會喝水，哪怕只能撐著喝一小口。我估計自己有意無意的可勁灌水救了自己。真玄。
    
    
    藏族司機話阿里
    
    第二天一早，當大家興奮的整裝待發時，我只能收拾行李，和另外兩個中途退團的同伴打道回府了，回成都。早餐桌上，只能喝稀粥的我，慘淡的微笑著，和奔赴日喀則的「勇士們」一一告別。然後剩下我們三人，叫了輛出租車，直奔機場而去。
    
    開出租車的司機，是典型的藏族人，名叫達娃，又一個達娃，和開旅遊車的一個司機同名。原來藏族人沒有姓氏，名字多是以出生日來命名，如達娃表示星期一出生，替我們引見活佛的那位老師，叫巴桑，表示星期五出生。所以藏族人重名的特多，雖然這個達娃司機一個勁地說區分人沒問題，但我們還是很難想像這麼多人同名的情形。
    
    達娃大概是看到我半躺著的難受摸樣，關心的問我是否喝過酥油茶，我說我還未來得及喝就倒下了。他說酥油茶有緩解高原反應的功效，可惜我已經沒法驗證了。趁著自己還有點精神，我問起了關於藏西北阿里地區的情況，據說那裡有神山（岡仁波齊峰）聖湖（瑪旁雍錯，藏語錯是湖泊的意思），是天然形成的佛境，每年都吸引著大批的宗教朝聖者和登山探險者前往。
    
    達娃一聽我問，馬上就說他對阿里太熟悉了，原來，他以前就是專門跑阿里線的長途貨車司機。我於是興奮起來，自作聰明地想打開他的話閘子，於是拋了一句，「聽說那裡特別艱險」，興許是點到了痛處，達娃竟滔滔不絕講起他當長途司機所受的苦來，根本未提及我感興趣的宗教朝聖和雪域風光的內容，我只能怪自己多嘴了。
    
    儘管達娃是操著半生不熟的漢語來講述的，但我們還是聽懂了他的艱辛。他說阿里地區氣候惡劣，風沙瀰漫，條件十分艱苦。運貨途中風餐露宿不說，還常常是泥沙拌飯一起往肚裡吞。要是漢族人常年如此，必死無疑。「哎呀，那真是沒辦法啊。」每一段痛苦的經歷，都伴隨著這句話的重複。雖然來回阿里只是個把星期的路程，但我完全可以肯定，他無論怎麼抱怨，都不會過份的，要說真正的賣命錢，莫過於此的。
    
    正是這一片艱險的阿里地區，構成了冒險者的樂園。後來我聽說阿里的獅泉河鎮，是越野車，滿載著各種登山物資的貨車，以及其他雪地交通工具的集結地，迎送著一撥又一撥喜歡冒險獵奇的人們。
    
    我想，阿里這片曾經少人打擾，甚至不為人知，純淨得只屬於佛的世界，是否還會像多年以前那樣充滿了靈性，賦予世代生息在這裡的藏民們無窮無盡的生存智慧和勇氣呢？現在的人們多是把征服自然當作樂趣，而較少想到如何與大自然共存共榮。另一方面，當人們受到威脅時，又希望通過對信仰的追求，依靠神、佛來詮釋一切，拯救自身。那麼，自然，是不是在以沉默來包容人類的同時，又在冥冥之中讓人們通過信仰來幡然悔悟呢？
    
    我願意這樣去理解信仰為何物。
    
    與拉薩告別
    
    隨著歸途的蜿蜒，我的胸口時緊時松，到後來，簡直成了一把丈量海拔的尺子，高度每增加一寸，心臟就緊抽一陣，此時我的身子任何一處，包括眼珠，都不敢動，覺著只要一動，隨時都可能導致昏厥，只有在海拔降低一點的時候，才能稍微鬆口氣。
    
    我當時在想，自己的模樣，在同伴的眼中，定像是奄奄一息的魚，卡在乾涸的地縫裡，張望著天，尋求最後的安慰。這是否預示著什麼？是不是說明了人在極度艱難無助的環境下，信仰才會變成唯一的生存支柱呢？也就是說，信仰，其實就是大自然賜予人類的最不起眼但卻其實是最根本的生存工具呢？
    
    一路上只管這樣胡思亂想的，終於熬到了機場。
    
    臨上飛機的時候，本來想說一句「再見了，拉薩」來向此次「劫難」告別，但是我因為極度虛弱，根本發不出聲音來，只能回望一眼蒼山，便默默地踏進了艙門。
    
    此刻於我，堪稱悲壯。
    
    
    

所屬類別：西藏自助旅遊 | 點擊查看更多