同行的的夥伴經常批評我不愛國：因為我看到氣勢逼人的扎達土林說是很像《與狼共舞》中鄧巴中尉所見得一望無垠的美國西部。看到岡仁波欽腳下的豐美河灘又說很像《走出非洲》中雷德福在滑翔機上瞰到的萬鳥振翅齊飛圖。為了懲罰我，同行者強烈要求我以後到美國西部，非洲東部一定要趾高氣揚地說：「此處別無它耳，到是有點兒象西藏的阿里。」其實呢，我真真冤枉啊！明明是先入為主，不是不愛國。不過沒準兒，我看到希臘或意大利的鄉村會長歎一聲：和拉薩的哲蚌挺像。

多數人會趕在「雪頓節」到哲蚌寺看「展佛」儀式--高亢悠揚的樂聲中，一幅巨大的釋迦牟尼刺繡像從山坡的展佛台上徐徐展開，「整個山谷被一片光亮照射，如潮湧動的人群被震懾在這一片光彩奪目的佛光之中」。而我所看到的建於1416年的哲蚌如同《偷香》裡經過了長途旅行的麗夫.泰勒所看到的夏日農莊裡的午睡時刻--太陽明晃晃的刺眼，天很高也很藍，空氣中瀰漫著油亮的綠葉作物的味道，四周圍一片寂靜......

我們到哲蚌寺是下午一點，當時即被蔥綠的山谷後面依山而建的鱗次櫛比，規模宏大的建築群迷住了。上山的遊客似乎只有我們，幾隻睡醒了的大黃狗機靈地盯著我們。一路上大部分的院牆和高低不一的石階都是暗暗的，釅釅的白色，頭頂上的一方天藍得要把你化掉，再沒有比這樣的藍色和這樣的白色更絕的搭配了。它們讓你的心更加安靜。這時我想起大昭寺的普布群培說，布達拉宮是宮殿,大小昭寺是廟宇,哲蚌色拉則是學院。那是不是所有的學生都睡午覺去了？

一個運動員從哲蚌寺的醫務所爬到措欽大殿也會氣喘吁吁，更不要說我們這些入藏前臨時抱佛腳，只強化鍛煉一個月的人了。爬進措欽大殿之前，我們先參觀了一旁的廚房。看來，廚房不像傳說中的那樣避女客。幾個喇嘛相當熱心的介紹半徑為五米的大鍋，巨大的水壺，兩米來長的燒飯勺。我們進去時，十多個喇嘛正把大鍋裡的飯盛到幾十個桶中，把水灌到許多小壺裡。一問才知道，正在措欽大殿裡唸經的喇嘛們馬上要開飯了。原來所有的六百多個喇嘛都在大殿內集體用功呢.

觀看火頭僧飛速送飯是怪有意思的：喇嘛們沿著縱橫排列的大柱盤坐成二十多列，每個火頭僧負責一列，奔著將桶裡亮晶晶的飯舀到喇嘛的手裡，彷彿後有追兵。喇嘛們雄渾有力的誦經聲隨著由北至南飛奔而下的火頭僧漸若漸輕。吃完了的喇嘛用火頭僧壺裡淋下的水洗了手後，又開始唱起來，可能是心情愉快，唱的也更加的悅耳。單是這一點就不符合我們一路上總結的關於人類「飽睡餓唱」的普遍規律。又唱了一會兒，眾喇嘛退出大殿，於是，正門口幾千隻鞋終於紛紛找到了主人，呱擊呱擊回到阿巴經，德央經，洛色林經，果芒經學院，隨著主人繼續用功。眾人退盡後，一個火頭僧問我們願不原意來點他們的飯，你說能不願意嗎?我們心裡已經願意很久了，只等人來問呢！這飯可真香軟，拌上了奶酪還加了許多的葡萄乾，核桃仁兒。我們把手上的都吃完了，還怪不好意思的，才吃了中飯，又饞嘴。

從措欽大殿再往上走，有幾處古殿的廢墟，具有一個傷感的欣賞者理想中廢墟該有的種種淒美。於是乎，瞬間的熱鬧散了，哲蚌又回到平日裡的寂靜之中。