據地理書記載，西藏是我國湖泊最多的地區，湖泊總面積二萬三千八百平方公里，約佔全國湖泊總面積的百分之三十。在蒼茫的雪域高原上，分佈著一千多個大大小小的湖泊。其中一些湖泊不僅擁有綺麗的自然風光，還被賦予最神奇的宗教傳說，其中最著名的三大聖湖分別是瑪旁雍錯、羊卓雍錯和那木錯。在即將結束我親歷西藏的旅行時，我有幸到訪了羊卓雍錯和那木錯。
    
    西行阿里的最後一天，在從江孜回拉薩路上，我們的吉普車有很長一段是沿著羊卓雍錯（簡稱羊湖）行駛，這使我有機會痛快淋漓地飽覽了美麗的羊湖風光。記得那天離開江孜的時候，天空仍然細雨菲菲。吉普車駛出縣城，柏油馬路就消失了。車窗外已不再是荒涼的原野，年楚河流域肥沃的泥土，將美麗的江孜河谷內大片的青稞田染成金黃色，又是一個豐收年。汽車在起伏泥寧的山路上顛簸了近三個小時，在即將進入山南地區的浪卡子縣時，公路兩旁的山峰中突然出現大片白色冰雪，幾乎觸及路面。藏族司機告訴我們，那是冰川。到西藏以來，我第一次見到了冰川，在濛濛煙雨中，冰川呈現一種灰白，那似冰非冰、似雪非雪的冰舌一直延伸到山腳下。冰川是高山中大量冰雪在重力作用下，從雪線以上沿山坡或山谷緩慢向下移動，並且能長期存在的冰體。在冰點以上，這些冰體的下降速度與熔化速度已達到平衡。這裡的冰川被稱為「卡如拉冰川」，屬大陸型冰川。形成眼前這樣規模的冰川，通常要經過好幾億年的演化。
    
    汽車繼續前行，穿過由寧金抗沙峰、姜桑拉姆峰等幾座雪峰組成的深谷，眼前是一片青綠色開闊地帶，細雨滋潤下的嫩草，鬱鬱蔥蔥；間或有斷斷續續的水窪地出現。從路旁的告示牌得知，我們進入了國家級羊湖濕地自然保護區。很快，聖湖羊卓雍錯顯現在眼前，清碧透澈，平靜如鏡面。羊湖給我的第一印象，如一位一塵不染的處子。羊卓雍錯，藏語意為「上面的珊瑚湖」，這是因為羊湖的汊口非常多，湖的形狀就像珊瑚枝而得此名。傳說中，羊湖是由天上的仙女下凡，化作美麗的聖湖；她與湖北側的崗巴拉山還是一對夫妻。
    
    吉普車沿湖岸急馳，偶爾能夠看見各種水鳥在湖畔蔥蘢的青草中棲戲。雨不知何時停了，不時有一群群身著鮮艷民族服裝的藏民，一圈圈地圍坐在湖畔的草地上。每當我們的汽車從他們身邊經過時，都迎來一片歡呼和招手。出於好奇，我們讓司機停車，來到一群圍坐在湖畔的藏民中間。通過導遊格桑用藏語詢問後得知，今天是藏族傳統節日-望果節，這是一個藏族人民歡聚一堂、慶祝豐收的節日。我們被熱情的藏民邀請，一起歡慶他們快樂的節日。一位年老的藏民用他的木碗篩了滿滿一碗青稞酒，遞給了我。我學著藏族司機的樣子，按藏族習慣先用中指蘸酒朝上、中、下輕彈三下，以表示祭過天、地、神靈；然後小飲了一口，年老者再次倒滿；如是者三後，我將青稞酒一飲而盡。啊！那是一種極醇厚的、極甘美的感覺。在拉薩小住的時候，我曾有好幾次喝青稞酒的經歷，記得當時那味道是酸酸的，令人禁不住打顫；從沒有像今天這樣泌人心脾的感覺。顧不得客氣，我一連飲了七、八碗酒。也許是美麗的羊湖風光、也許是醇美的青稞酒、也許是藏族人民的熱情好客，使我陶醉了，忘記了一切艱辛和困苦，彷彿自己即將溶化在羊湖那湖光山色之中。
    
    回到拉薩後，我一直在市內的餐館中尋找在羊湖畔那種醇美味道的青稞酒，每次都以失望而告終。直到有一天中午，我再次去位於藏醫院路一家名為「扎西達傑」的餐廳，去尋找我曾經失落的感覺時，女服務員將我領到她姑媽家。當我進入那陰暗低矮的小房子，發現裡面竟擺了十幾隻釀青稞酒的大木桶，滿屋酒香飄溢。熱情的老太太請我先嘗後買。在品嚐了七、八桶後，我終於在一隻木桶裡，找到了羊湖畔那種醇厚甘美的感覺，就是它。回到餐廳後不一會，老太太顫微微地拎了一隻大水桶進來，她收了我五元錢並放下桶後離開了。哇！那是滿滿一桶青稞酒，足有五升之多。我大聲宣佈，請餐廳的老闆、服務員和在座的所有客人喝酒。美酒使我們這些來自不同國家和地區的人歡聚一堂，大家在歡快的氣氛中開懷暢飲。記得當時有一位日本青年，在痛飲了十幾杯後，醉眼朦朧地用半生不熟的中國話問我：「這……這是酒嗎？」我也帶著醉意告訴他，「不，這不是酒，這是羊卓雍錯裡的甘露。」那一天，我喝得酩酊大醉。
    
    「納木錯」藏語意為「天湖」或「神湖」，位於當雄縣和班戈縣之間；湖面海拔４７１８米，是我國的第二大鹹水湖，也是世界上海拔最高的鹹水湖。那木錯是藏傳佛教的著名聖地，佛經記載為密宗本尊勝樂金剛的道場，被尊為西藏三大聖湖之一。去那木錯純屬偶然，由於艱辛的阿里之行，使我回到拉薩後不久就患了感冒。本想在旅館裡好好休整兩天，等待乘飛機回京，但晚上在八朗學外的大街上散步，正巧碰上一同去阿里的五位廣東姑娘。在她們的誠邀下，加之早就對聖湖那木錯充滿了神往，我也顧不得身體不適，就答應與她們同行了。
    
    清霧尚未散去，我們就驅車離開拉薩，向當雄進發了。這是一條非常熟悉的道路，從七月下旬進藏，到八月初西行阿里，已經走過多次。然而僅隔了不到一個月，秋色已經顯現，綿綿雪山嵌邊的大片草原已染上微微的黃色；只是白色的羊和黑色的犛牛，依然如圍旗子般散落在淺黃色的草墊子上。由於路況好，我們的車中午時分就達到了當雄縣城，用完午餐匆匆上路。汽車開始在陡峭的坡路上顛簸行駛，由於海拔高度的急速攀升，明顯感到強烈的高原反應。
    
    翻過幾座高山，終於在一個山口前，視野裡突然出現了大片綿延的雪山，有些離得非常近，彷彿伸手可觸；而在山路邊的側坡上，甚至能看到積雪；五顏六色的風馬旗隨風飛揚，氣溫也驟然下降。顧不得異常的寒冷，我們下車，向山口的下方眺望，遠方是一望無際的草場，泛著金黃色，彷彿是結滿熟透果實的麥田；只是在極遠處，隱約看見微微泛藍的湖光，那一定是聖湖那木錯，大家興奮得歡呼起來。隨後開始一路下坡，駛到山底後，汽車完全是在草原上飛馳，不時能看到白色的羊群和牧民黑色的帳篷。聖湖離我們越來越近，有一段甚至沿著聖湖岸邊行駛。只有此刻才真正發現，那木錯湖面如高原的天空那麼湛藍；遠遠地與藍天相接，也分不清界線在哪裡；水天相融，渾然成一體。
    
    汽車從一對手掌形狀般巨石中穿過，到達了我們今晚的宿營地-扎西半島。這是一個神奇的半島，在與湖面相對的一側，紛雜林立著無數石柱和奇異的石峰，有的壯如象鼻，有的酷似人形，有的似松柏，千姿百態，惟妙惟肖。石峰下分佈著許多幽靜的巖洞，洞口呈圓形而洞淺短，洞外佈滿了五彩風馬旗。尤其是有的洞壁鑲嵌著牛羊的頭骨，旁邊立著小白塔，想必這裡葬著某位得道高僧。
    
    徑直向湖畔走去，在我們眼前，那木錯呈現半圓形，湖水碧藍清澈，宛若一塊精美的碧玉。我深深地感到那木錯的浩瀚無際，湖面幾乎一直延伸到天邊，清風徐來，興起陣陣波浪，拍打著湖岸邊的礁石，使人難以分辨自己是在湖邊還是在海邊。極目遠眺，無數不知名的雪山連綿起伏，環抱在聖湖周圍。尤其是在湖東南方向，終年積雪的念青唐古拉山峰直插雲霄，猶如一名威武的戰士守護著納木湖。在西藏古老的神話裡，在苯教或藏傳佛教的萬神殿中，在當地牧羊人和狩獵者的民歌和傳說裡，念青唐古拉山和納木錯不僅是西藏最引人注目的神山聖湖，而且是生死相依的情人和夫婦，念青唐拉山因納木錯的襯托而顯得更加英俊挺拔，納木錯因為念青唐拉山的倒映而愈加綺麗動人。面對此情此景，突然令我感觸良多。多少天來，遠離喧囂的城市和紛繁的人群，所追求的，不正是這樣一種超自然的博大與天地合一的靜謐嗎？一切名利、煩惱和慾望都與之不相干，只剩下純粹自然的我。
    
    沿湖畔漫步，這裡排列著無數的瑪尼堆，就像默默面對聖湖祈禱的虔誠信徒。在這些瑪尼堆上都放了不少清析地刻著六字真言的石板。據說那些虔誠的佛教徒不遠千里、歷盡艱辛，長途跋涉，將這些石板背至此地，久而久之自然成堆；這裡凝聚著廣大信徒對來世美好生活的嚮往，當他們返回塵世，去承受生命中的苦難時，那些瑪尼堆也許就是一個精神支撐和慰藉。
    
    夕陽西沉，留下淡淡的餘暉，將遠處的雪山鑲上一層金邊。深藍色的湖水，顯得更加深邃不可測。漸漸的，湖面變得暮靄茫茫，周圍群山也若隱若現，黑夜降臨在那木錯。
    
    在聖湖邊的那一晚，被感冒和高原反應折磨得痛苦不堪的我，徹夜未眠。
    

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