日喀則是歷史上後藏的中心，在藏語中它是最為如意美好莊園的意思。
    從珠峰這神秘的地球之顛，從樟木那中尼的口岸，還有後藏最大的扎什倫布寺，以及代表花教的薩迦寺，有著十萬佛塔的白居寺，有著抗英遺址的江孜中我知道了日喀則這個名字。
    
    據說蓮花生大師就曾預言過日喀則會成為雪域上的一個中心，十三世紀建立的薩迦王朝開始驗證了這個預言。十四世紀宗喀巴大師創立黃教後的兩個轉世弟子之一的班禪就是以日喀則為政教合一的統治中心。
    現在海拔3800米，位於年楚河畔的日喀則也是西藏的第二大都市。
    
    在決定了獨自去珠峰以後，又聽到日喀則的扎什倫布寺適逢會有每年一度隆重的曬佛節，這個日喀則最重要的節日會與拉薩八月份雪頓節的哲蚌寺曬佛齊名。
    
    早起，可竟然北京東路客運站發往日喀則的三班客車全部滿員了。
    長途車站多了幾多開往日喀則的大小班車，沿著雅魯藏布江上行，沿著中尼公路的國道前進，在路上的風塵中，在寂寞的山巒中蜿蜒顛簸了六個多小時，終於遠遠看到了位於尼色日山上扎什倫布寺閃閃發光的金頂-
    
    時間是緊張的，扎什倫布寺的曬佛會在第二天一早進行，寺外已經有幾多的藏民開始了環寺的轉經。
    同車到達的兩位身體不適開始了臥床休息。
    
    走過扎寺正門外磕長頭的藏民，走向守門的年青喇嘛，問清了明日曬佛時藏民們會走的參觀路線後，自己開始和虔誠的藏民們一起環寺轉起了外面幾多的轉經筒，預先去感受明日會有的節日氣氛。
    
    扎寺倫布寺是歷代班禪們的行宮，它雖然比不上布達拉宮的宏偉，可卻沒有那種高高在上另人無法親近的感覺。寺外是許多傳統的藏式民居依山勢而建，它們有著雪白的牆壁，黑框的窗戶，門牆上還會放著牛角或者繪有蠍子圖案。
    沿著古老青石鋪就的小巷向前，廟牆邊都是古老和不一的轉經筒，和藏民們一起轉起每一個經筒，心境也很自然平和了下來。
    
    轉經路是比較漫長的，向上，轉經筒兒通往山上，路邊隨處可以看到了扎什倫布寺有名的懶懶的狗兒們，打著哈欠，曬著太陽，彷彿它們才是這裡的主人。
    
    轉著，順時針轉著，入鄉隨俗虔誠的轉著，右臂都有些酸痛了，路邊已經有外地的僧人搭起的帳篷，可以聽到敲起法器和唸經的聲音，明天他們也會是這個節日的主角之一。
    
    山上沿著扎寺的後牆，還是段段的經筒，山巖上刻著有彩色的佛教壁畫，還有瑪尼堆，高高的山頂飄著彩色的經幡，很有爬上去的衝動，可不能。
    可以看見扎寺的後門，明天就可以從這裡進去看那曬出的唐卡。
    
    轉經路的山腰上可以清楚的看到日喀則城市的全景，大片的房屋，連綿的山谷。
    下面則是扎什倫布寺壯觀的樓宇廟群了，紅褐色建築群上的金頂在陽光下閃閃的發著光，分外的宏大美麗。
    
    扎寺後面正右方山邊一堵水泥建造的高大白牆，就會是明天展示巨幅唐卡的地方。
    
    再後面的路就是沿著尼色日山上的小路繼續向前，看不到一個終點，自己笑曰可能就是信眾們大轉的路線吧。
    自己擇小路下山，完成了轉寺一周的基本行程。
    
    等待天亮，等待日喀則最大節日的到來。
    六點就爬起，養老院招待所的大門都沒有開，無法洗臉，用濕紙巾吧，叫開了大門，叫起了餃子館的老闆，等待早餐以及早餐後的展佛。
    
    過長的早餐等待時間，等待中繪有五彩佛像的巨幅唐卡已經提前在山上的巨大白牆上展開，曬佛開始了。虔誠的藏民們也已經開始沿著昨日我走過的路線轉了起來，只是手扶拖拉機一車車帶來了男女老少更多的人-
    
    再次轉了起來，扎寺後面的小門開了，自己拿著潔白的哈達，可以隨著藏民們一起走入扎寺高高的圍牆裡，可以走到曬佛的高台下。
    
    高台上今天掛出的是「昨世佛」，明天將是「今世佛」，後天自然就是「未來佛」了。巨佛的唐卡中間是用長長的黃綾吊起，上面還有巨大的法輪吧在迎風轉動，估計足有近二十米高了，很遠的距離都可以清楚的看到。
    
    唐卡下排坐有許多的喇嘛，擺放著有法器，還有匹彩妝的木馬吧。藏民們都頂禮叩拜著，往唐卡大佛前敬獻著哈達，扔撒著五穀。
    上面有很多的人，可除了低低的唸經聲，周圍竟然是一種很肅穆的安靜。
    唐卡跟前盤坐著一個老年喇嘛，身前堆滿了哈達，估計應是高僧吧。上前，往唐卡和高僧前敬獻上了哈達，
    願佛祖吉祥，保佑自己，家人和朋友。
    
    從唐卡前走過，走出了牆下的小門，然後再次完成了環寺的轉山路線。
    
    第二圈的目標就是參觀沒有走進去的扎寺了，在這樣特殊的日子應該會比較有意義吧。
    可走進後門，各路口都有端著酥油茶瓶的喇嘛在嚴防死守，寺後停著消防車，藏民們也都只朝曬佛而不進寺，看來55元的高價參觀門票是不好逃的。
    
    如此先給看守的喇嘛說明拍照的需要，走到了扎寺內最好的拍照位置-曬佛牆下最高的一座僧人居住康村的屋頂上。上面也有著那懶懶的狗兒和小貓，還有和藹的喇嘛和他們所養的花。
    上面帶著彎月狀喇嘛帽的兩個喇嘛吹起了長號角，佩服他們竟然能夠連續吹的那麼長時間和那麼的響亮。
    
    往下看到了一個穿著鮮黃袍褂，留著大鬍子的老喇嘛，可以感覺到其地位與眾之不同，還給寺內的遊人們摸頂，問之，原來是也出自西藏，帶來自於澳洲的一個大活佛。而我們的班禪今天是不會來的。
    
    近十一時，經過耐心的等待最後從後門和參觀的團隊們一起走進了扎寺。
    迎面先看到的是白宮，也是歷代班禪大師的住所，其位與紅宮之上。
    
    扎寺最高的建築依然也是措欽大殿，據說可容納2000喇嘛唸經，經堂中間則是班禪大師的寶座。經堂後分別是5米多高的釋迦牟尼鎦金銅像和白度母，強巴佛的供殿。在裡面再次碰到了澳洲大活佛所帶唱經的外國佛教徒們，問候一聲「扎西德勒」。
    
    措欽大殿外是扎寺的辯經場，院子四周都是繪滿了金色小佛像的迴廊，院中更是豎立著一根高高的經幡。據說班禪大師已前經常會在這裡給全寺僧人們將經布道。
    
    旅遊團隊們都出去了，我跟上了澳洲大活佛所帶的外國信徒們。可以看出該活佛的地位挺高，除了寺廟的喇嘛，還專門有當地政府官員陪同。
    
    扎寺最有名的為覺干夏殿，也就是存放有四世班禪靈塔的佛殿也因大活佛的到來而打開了大門，門外掛有銅鈴，依次敲響代表了我們的到來。
    四世班禪是五世達賴喇嘛的老師，其對扎寺的擴建起到了重要的作用，其靈塔在清朝用時四年才得以建成，共用了黃金2700多兩，白銀三萬多兩，銅近八萬斤，各種寶石七千多顆，牆壁上還繪有金色的壁畫，分外的莊嚴富麗。
    外國信徒們在門外就開始了跪拜，在裡面繞著靈塔，由澳洲大活佛起頭，一位女士領唱，集體唱起了對佛祖的讚歌，有點基督教聖歌的味道，但此時沒有感覺到滑稽只有一種信仰的莊重和虔誠。其後活佛用英文領念起了經文。自己也有幸和外國信徒們一起免費拍下了平時需要高價的靈塔照片。
    
    其後是更加富麗華貴的十世班禪大師的靈塔殿，十世班禪大師因辛勞過度圓寂於1989年，中央撥專款在扎寺給他建造了超過了歷史的真金靈塔。靈塔上有班禪大師的黃金塑像，靈塔殿的頂部繪有金色的曼陀羅圖案，牆壁上更世繪有真金的佛像。
    在一排金色酥油燈的照耀下，九，十，十一世班禪大師的照片顯得十分神聖。
    
    再後就是扎寺很著名的強巴佛大殿了，建於十五世紀的強巴佛殿高達30米，佛殿高五層，其中供奉的鎦金強巴佛高達26米，蓮花寶座就有3.8米高，佛像僅眉頭鑲有大鑽石數十顆，共由900多工匠用九年多才得以建成。
    可以再佛殿中沿著繪有上千個紅色的金粉佛像去繞強巴大佛一周，去感受這座據說全世界最大的銅座佛像的魅力，期間我和外國佛教徒們一起不斷去以額頭觸扣那個巨大的蓮花寶座-
    
    展轉於各個主要佛殿的時候，扎寺的一個小活佛吧，專門走出來攙扶和引導這位澳洲大活佛，我也有幸和外國信眾們一起被扎寺的小活佛摸頂賜了福-
    
    不經意間抬起了頭，上面曬出的大佛唐卡已經被收了起來，只剩下一片空白。
    
    中午過了，扎寺的正門才開了，無數的藏民走了進來，此時才是他們朝佛的時間。
    跟著藏民，我再次跟著這些信徒再次依次轉了扎寺每一個大小的佛殿，參仰了每一尊相識和不熟悉的佛像。
    措欽大殿中全體僧眾拿著酥油茶在搖頭晃腦的念著經，其中坐著的許多小喇嘛應是經學院的學生吧，有大喇嘛和教官一樣在其間來回巡視著，這也許就是他們午餐前必作的功課吧，聞著酥油的味道，十分有趣。
    
    看完了喇嘛的功課，和藏民們一起環繞走出了扎寺的廟門，其間喝了扎寺中引下據說沒有任何污染的泉水，的確很甘甜。
    寺內有著寬寬的石頭道路，還有寺院載著喇嘛行進的卡車。
    
    走出來了，外面的陽光依舊燦爛，街頭或坐或走著比往日更多的人，幾多的攤販在叫喊賣著他們或真或假的商品，藏傳佛教徒們還在長跪和轉著山，狗兒還在懶散的曬著太陽，旅行團隊的大小車輛停在外面-
    
    
    待續 世界之巔的誘惑（之覲見十一世班禪）
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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