之十：羅布林卡，哲蚌寺
    
    8日晨八時起床：拉薩固然天黑很晚，然而因此天亮也遲。八時半出發往羅布林卡，發現拉薩幾乎沒有公汽，只有私家的中巴，不過這些中巴都是豐田小麵包，果然正如以前司機所講的，拉薩跑的全是好車，連出租都是一色的桑塔納2000型。中巴兩元一個人，比內地要貴了點。羅布林卡要九時才正式開園，所以我們就打算先在外頭吃點東西。來西藏當然不能不體會一下藏餐，早上雖然不必正襟危坐虔心體會，但鼎鼎大名的酥油茶卻怎麼著也要品嚐一下。
    
    進了一家藏餐店，彷彿又回到了小學的課堂，裡面排著幾排矮桌矮椅。M小姐自願充當了幼師：小朋友都坐好，我來發早餐！老闆先給我們上了甜茶和藏面。甜茶其實就是羊奶，稍微有一點腥，但是第一口下去之後，便覺得味道尚不錯；藏面則不適合湖南人的口味，淡而無味。跑到廚房看酥油茶的製作過程，店裡是用的攪拌器，不是藏民家裡用手工去打做的，因此可能會少一些味道。舉著杯子，我們做了個碰杯的姿勢，只是誰也沒有一口氣喝完。酥油茶第一口下喉嚨，有一種很奇怪的味道，彷彿包含著寺廟的氣息，其實純粹是酥油的聯想。C小姐和Z同志很不習慣這種味道，難受得就像喝毒藥，我們幾位勉強能喝下去，實際上到後來覺不到什麼味道了，只是暖暖滑滑感覺也挺舒服。
    
    羅布林卡的門票還真不便宜，需要35元一個人。好在我們刷的一下掏出四本軍官證，打了個七折少算了五十元，夠我們多吃一噸飯了。九點的時候還稀稀落落沒有人，我們在門口照了進藏以來第一張合影。
    
    羅布林卡在藏語裡的意思是「寶貝園林」，也有把它叫做夏宮的，是DA LAI避暑的行宮。通常中央政府的邊疆大員或者朝廷欽差都是夏季來到西藏，而DA LAI冬季主要是關注佛學事務，所以這裡也是DA LAI會見駐藏大臣、處理政務的地方。有名的噶廈地方政府多是隨著DA LAI在這裡。既然是「寶貝園林」，又是避暑的行宮，所以裡面自然是綠樹成蔭，有很多珍貴的樹種，多是百年以上的古木。一進園子，便覺得空氣格外清新。
    
    對於羅布林卡的建築和歷史背景，來的時候並沒有多少深入的瞭解，但是這樣的人文景點，倘若不清楚背後的東西，看起來便瞭然無趣了。因為是背包出遊，自然也沒有自己的導遊，所以我們打算去蹭一個導遊。先在園子裡瞎轉了一氣，欣賞建築群的整體風格，到九時半，便有很多旅遊團陸續進來了。跟在這些團的後面聽，發現很多導遊也是一知半解，懂得的不比我們多。好在我們有自由選擇的權利，一個不行就可以再換一個。後來發現一個台灣團的導遊還不錯，講得也比較詳細，所帶的那些台灣遊客多是五十左右的婦女，想必大多是信佛者，見了塑像就要下拜的。這導遊普通話不怎麼純正，幸好還不怎麼影響講的內容。
    
    羅布林卡最氣派的建築要算新宮，1954年到1956年所建，純粹是為了安撫DA LAI建的一個東東。新宮裡有很多文物、壁畫，這導遊解釋得很細，我對新宮的東西瞭解最多，所以導遊講的東西和原來的記憶互相印證，參照實物，其間有很多樂趣。新宮建得很是輝煌，陳設也頗豪華，當年中央政府沒少花錢，只可惜DA LAI住了沒兩天就出逃到印度去了。新宮裡的掛鐘是不走的，時間就凝固在DA LAI出逃的一刻，據說這表達了藏族人民希望DA LAI回來的願望。我最感興趣的，是壁畫裡的佛教傳說，藏傳佛教和中原佛教還是有許多不同，有一些壁畫知道它的寓意，有一些卻不免茫然了，導遊卻也只介紹一些主要的壁畫。至於裡面昂貴的文物或者超前的生活設施，多少對其帶了一點憎惡之情。我很清楚藏傳佛教裡所謂的活佛轉世系統，西藏的僧侶是一個特殊的階層，而這金字塔的頂端就是DA LAI和BAN CHAN-特權人物中的特權人物，他們在捕獲了藏人心靈的同時，也收割了他們的財產。不管是否出於藏人的意願，我總覺得這已經背離了佛學的真正本義。想到早期印度的苦行僧，我只能把他們看做是和中原王室無異的統治階級，而佛學，正如儒家，成了手段-統治的手段，如何令得眾生成為順民，當然，他們做得比中原王朝更出色。
    
    新宮裡有一組壁畫是介紹藏人起源及佛教東來的歷史。看這一組圖的時候，發現有兩個遊客居然單獨請了一位導遊（沒有導遊證，或者是專業人士也說不准），這導遊講得最好，連很多歷史背景都涉及到了。但是因為人少，便不太好意思去蹭，只裝著在一邊看壁畫，豎著耳朵排除了雜音去聽。以前讀過周煒的《佛界》，多少有一點底子，覺得還真是那麼回事。一時之間，很想去看山南的猴子洞以及藏王墓。猴子洞的傳說現在已經被一些人炒作成為了藏人比達爾文更早理解進化論，這是國人最擅長的「古已有之」的本領；第一代藏王的傳說只證明了「沉默是金」的道理。
    
    從新宮出來，到了側面的大戲台。大戲台其實是一個大廣場，據說每年的雪頓節和拉薩祈願大法會的時候，這裡都要表演藏戲（從周煒的描述裡，我難免不把它想像成為跳大神），當然修它的本意是為了方便DA LAI看戲。DA LAI坐在高高的樓閣上，樓下面黃土曬烈日的老百姓在農忙之餘，還得到這裡「興高采烈」的給他表演，來的時候還要別忘了把賣牛羊的所得奉獻給他（當然他們未必可以親手交給他）。想到這裡，便不免覺得可悲可歎，只是後來轉而一想，我們又能比他們強多少：他們的心中至少還有美好的希望，我們卻連希望都已經喪失了。
    
    新宮的對面是花園和觀音殿。去的路邊有極美麗的花，有一家子老外（似乎是東歐人）正穿著藏袍照相，動作很搞笑，忍不住侵犯了他們的肖像權。花園裡很安靜，水池裡養著一群很自在的白鵝，陽光從林間枝葉空隙裡灑下，地上便有斑駁光影；觀音殿裡那伙台灣人齊刷刷跪了一地，跟著喇嘛在喃喃唸經。正是這聲音把我們引去，以為頌經會就在那裡。然而我看到跪拜就很反感，尤其是那種不源自真正心靈的膜拜。我們的跪拜，不是因為真正的信仰，不是一種懺悔的禱告，僅僅只是一樁交易。對於塑像面前的匍匐者，神佛常常只是作惡後揩屁股的那種東西。經年苦修，終於不能得倒；放下屠刀，反倒立地成佛。這道出了其中一個本質：《西遊記》中如來對唐僧說，和尚也要吃飯。倘若世上沒有壞蛋和悲慘，和尚與佛祖卻去哪裡謀生活？所以我有一個領悟和一條秘芨：佛法無邊，更愛惡人；苦海無涯，先渡惡人。可惜的我是口號的巨人，卻是行動的矮子；雖有利劍在腰，無法金針度人。這些台灣人在那裡長跪不起，不知道心靈可否因此安靜，或者交易是否達成？
    
    我覺得信仰就好像化學裡講的熵一樣，只有去處，沒有來路，混亂度增加，可逆性全無。經歷過理想的破滅，便只剩下對理想的利用。藏人還隱約存有一些信仰，但我堅信的是，他們也會有熵增的過程，而且我必信，此日來臨之時，定不久遠。那種靜穆的宏大、單純的高貴、畏懼的率真，都將如昨日黃花。匍匐著的藏人，將一如這些台灣人，一如我們這些旁觀者，一如這高原世界之外的茫茫眾生。
    
    看完這幾個地方，覺得這園子裡沒有多少好逛的了。但是這麼貴的門票可不能便宜它了，所以還得走完它。沿順時針方向繞著林子走了一圈，透過重重林障不時看到冒出來的尖簷翹角、金瓦琉璃，那是隱藏在平靜背後的慾望。園子裡毫無例外的有一些出賣工藝品的商店，價格當然是嚇人的貴，個人既對於它們沒有興趣，有沒有殺價的本領，只草草瀏覽了一些唐卡，看了看天珠天眼的介紹，就找了個地方坐下休息。有一個院子裡幾個蒙古人模樣的（我想應該是藏人）彈著馬頭琴邊舞邊唱，頗有些意思。我很喜歡騰格爾富於感染的歌聲，這幾個蒙古人沒有那樣的好嗓子，但是舞步輕快、曲調優美，卻自有它的特色。想偷偷的照個相，不料被一個匆匆走過的人擋了鏡頭，便沒有意思重拍。C小姐看中了一塊唐卡，可惜價格不菲，只能望洋興歎。
    
    一時許從羅布林卡出來，本來打算去吃午飯，但是正經來一頓可不知道磨蹭到什麼時候去了，因此一致決定看完哲蚌寺後再吃。早先從地圖上看這寺離羅布林卡不遠，但是羅布林卡並沒有去那裡的公汽，為了節省體力，乾脆打了個「的」，司機死活要了我們三十元（後來從旅遊指南上發現15元就夠了，拉薩的司機果然奸詐）。哲蚌寺依山勢而建，佔據了整整一個山頭，很遠就可以看到那一片建築群。
    
    哲蚌寺是拉薩三大寺之一，也是DA LAI的駐錫之處，極盛的時候裡面有僧人將近兩萬，建築面積超過了三十萬平米，實實在在是一個大規模的訓練營。哲蚌寺的第一任池巴是根敦朱巴，而哲蚌寺是他的師兄絳央曲傑所創建的。根敦朱巴是被追認為第一世DA LAI的，他出生在日喀則附近，後來他親自督建了扎什倫布寺，這寺廟在五世BAN CHAN的時候作為了BAN CHAN的駐錫之地。根敦朱巴少年時很狂妄，據說他20歲時就自認為學問和才華可以和宗喀巴相比，所以他一到拉薩，就逕自搶坐在了宗喀巴的法座上。不料他聽了下面宗喀巴的幾句講經之後，就很羞愧的走了下來，並且拜他作了老師。這是藏傳佛教裡很有趣的一個場景，原來只是在春秋戰國時諸子之間以及禪宗中偶爾能夠見到。這裡現在最有名的景觀是曬佛會，可惜我們來的時間差了十天，看不到那宏大的場景了。
    
    下了車進山門，售票的是年輕喇嘛，看來這裡同時也是收發室，有一些年輕喇嘛溜到這裡來翻看信件，很是熱情。門票要35元一張，並且沒有優惠，但是既來之，則安之，只好乖乖掏錢。依階上行，但聞水聲潺潺，仔細瞧去，原來石壁邊有一條水渠，水流沿著山勢下注，很是峻急，但是水很清冽，滿滿的幾乎要溢出來，不由得跑到邊上撈了幾把，讓手和臉被這裡的聖水沐浴了一下。洗手的時候，又聽得邊上叮噹作響，一徑看去，卻是一個很精巧的機關：一個轉經筒下面安了帶葉片的軸，葉片沒在水流當中，在水流的衝擊下，轉經筒急轉不止，又牽動了裡面的小鈴鐺。真是很具匠心的安排。後來再上去一點，發現有一間屋子裡還有一個巨大的轉經筒，有一個人那麼高，也被水磨一樣被衝擊得團團轉。但是要說到轉經筒的壯觀，還是在裡面的一個坪中，這個大坪一面臨著懸壁，在邊上可以鳥瞰拉薩城，遠近景物、藍天青山，盡在目中；坪靠山壁的一側，綿密的排著轉經筒，顏色金黃發亮，上面刻著藏經，用手輕輕一推，便滴溜溜轉個不住，顯見得常被人觸摸。
    
    我向來爬山不厲害，何況這裡又是高原，一時爬得快了點，不免氣喘得緊。在這個坪裡休息了一下，正好又可以選個角度照些拉薩城的遠景，倒也兩得。從這個坪出發路就分岔了，右邊是到寺的主體建築，左邊一條則是通到一個石峰。這個石峰很是險峻，山頂上有幾塊巨石，上面繪著色彩鮮艷的畫像，有一個鷹頭人身模樣的很怪異，大概是這個寺的護法神像；巨石邊有幾個瑪尼堆，橫豎牽了很多經幡，非常有氣氛。看著這石峰，便止不住要爬上去看看，還沒來得及開爬，一對男女老外已經嗖嗖竄了上去。我們緊跟在他們後面，讓他們做了探路者。
    
    爬的那條路很陡峭，上面全是碎沙，滑溜溜的站不住腳，帶了個照相機和包更是不易。在下面給爬了上去的幾位同志照相，只是我很喜愛背景的廣闊，把他們的面目縮小得幾乎不可見，不過說實在，的確角度很不錯，佛像、藍天、巨石、山峰都放進去了。上面有一塊巨石可容幾人並立，站在上面有野史裡秦始皇在長城上的感覺：大地在我腳下。特別雄壯，不過腿肚子也有點發抖，害怕一不小心栽了下去。在這裡看邊上的寺廟，可以領略其雄姿，嶙次節比，很有層次。
    
    下來的時候幾乎是連滾帶爬的，腳丫子摳著鞋底，就怕一不小心和底下的沙土分了家。從另一條路上寺，雖然不再像這邊險峻，但是卻多了不少路程，一級級的台階讓人心生恐懼，進西藏以來第一次出了些汗，才記起一天沒有喝水了。一時後悔沒有把軍用水壺拿出來，但是現在到了這半山的廟中，水也買不著，很是焦躁。好不容易到得正門口，喘了幾口大氣，奮勇向上，本來憋足了勁想多爬幾節，未曾想沒有上幾節台階，就看到了一塊大坪地：裡面有個商店，周圍的圍廊裡還有藏人在印製經文，還有發售雕版的。商店的小老闆正和一位旅行者言談甚歡，不忍打攪，等了許久才向他買得一瓶水，一口氣灌了下去，真是暢快。在南方夏日裡上街，一個下午通常要喝掉五六瓶水，迅即變成熱汗出掉了，這般的喝水法在西藏卻少見了。經文用的是很古老的雕版印刷術，形制卻有點像貝葉，大概是為了仿古。很想買一塊雕版，但是怕增加了行囊的重量。
    
    在這個坪裡休息了很久，看了看一些介紹性的材料。這裡的遊客並不多，所以瀏覽起來很是清淨，一個殿一個殿的轉，各殿之間，同殿的不同樓層之間，免不了的爬樓梯，而且這裡的樓梯大抵陡而窄，有時僅僅只是一個木梯而已。殿裡供奉的多是宗喀巴大師像，另外多的是白度母和綠度母像，強巴佛像也有少許，反倒是中原地區寺廟中必有的佛陀像很少見。其實強巴佛就是所謂的彌勒，為未來之主，這是藏傳佛教和中原佛教的共識。佛教中認為過去之主為燃燈，現在之主為如來，未來之主為彌勒，不過彌勒要成為世界之主還得經過了很多劫，用宇宙天文學的觀點來看，說不定到那時宇宙都已經完蛋了，不知道彌勒等得著急不著急。藏傳佛教的塑像幾乎全是一個樣，完全分不出宗喀巴和強巴的區別來，只有從手持的法器才能明白（另外一個訣竅是宗喀巴的鼻子特別大，嘴唇和眼睛帶有笑意，因此也有人說這是「微笑的宗喀巴」）。不過寺裡的老喇嘛非常熱情，很熱心的給我們解釋，我們的幹部要有這樣的熱情，何愁政治工作不到位，他們的解釋跟導遊不一樣，明顯可以感覺到裡面的虔誠。
    
    塔爾寺裡有顯宗學院，在這裡我們看到了密宗學院，規模比塔爾寺更大。在西藏，活佛和高僧必須是顯密皆通的，而密宗更為困難，需要更多的智慧和天賦。顯宗的一些經典現在一般人都可以看到了，但是很多密宗的密法仍不為外人所知。我們說到藏傳佛教的神秘，更多的是指密宗的一些密法。在西藏佛教歷史上一些大師的神跡，無不和它有關。比如藏傳佛教中赫赫有名的一個派別-噶舉派，習慣上把它叫做白教的，他們習慣穿著白色僧裙，其原因就是要修煉密宗的「那饒六法」，修習的時候要按印度習俗穿白衣；噶瑪噶舉派的宗師都松欽巴更是密教的高手，今天在西藏流傳著他的許多故事，他這個名字在藏語中很有來頭，「都松」意思是「三世」，即過去、現在、未來，「欽巴」意思是「知曉」，合起來就是知曉三世的人。相傳他對於「掘火定」和「大手印」有獨到領悟，入定的時候，往他手掌裡撒上塵土，多日以後，這塵土仍舊不落分毫；他甚至達到了能夠暢通無阻地穿越岩石的地步，後人尊他為「喇嘛乍巴」，意思就是「巖上師」。簡直就像科幻小說描寫的一樣，金庸武俠小說裡講的「大手印」僅僅只是小兒科。最神的要算噶瑪拔希的「往生奪舍」法，他是都松欽巴的弟子，藏傳佛教活佛轉世的歷史，正是從他也正是從這一項密法開始的。捨就是人體軀殼的意思，西藏人也認為靈魂是和肉體分家的，活佛轉世，正是靈魂不滅的佐證。噶瑪拔希作法的時候，能夠讓六日里程之內無風雪，所以後來嚴辛能夠在大興安嶺降雨的新神話，相比起來的確不算怎麼樣。
    
    但是並不是所有僧人都能學密法，必須要有相當的顯學基礎。藏人相信密法中有很多神奇力量，有很多咒語本來是為降服旁門外道而用的。一個不具備深厚顯學基礎的僧侶，很有可能拿這些密法來作惡。當然，依我看來，密宗裡的這些高深學問，更需要集中人的精神，若有不慎，很容易精神錯亂，這才是其中主要的原因。我們進密宗大堂的時候，裡面空無一人，後來才有一個老喇嘛出來掃地。這駝背的老喇嘛讓我想起了《天龍八部》裡少林寺掃地的老和尚，不知道是不是個隱藏的高人。地下有一些散落的青稞，老喇嘛讓我們幫忙撐開小塑料袋，掃了那些青稞倒進去，然後為我們介紹法座是誰的、邊上那些佛像又是哪些人，依稀記得法座是五世DA LAI和十三世DA LAI的，這也是歷代DA LAI中功績最大的兩位，五世DA LAI完成了統一西藏的目標，正是從他開始，西藏才正式走上了政教合一的道路。也許因為是密宗學院，所以裡面有護法神像，面目很猙獰。大堂裡無例外的昏暗，有一種幽幽的氣氛，壁畫很大，人物故事繁多，可惜大多看不出什麼道道，不能夠把印象裡的故事和壁畫對應起來。
    
    我們在這個寺裡看得很仔細，可以說凡是有路的地方都去到了。因為這樣，所以也累得夠嗆，幸好肚子倒還沒感覺餓，也許是那兩杯酥油茶的作用。寺中偏僻的地方，有很多美麗的景致，有的時候是悄然聳立的一道紅牆，有的時候是一堵殘壁，有的時候是長著衰草的小小廣場，有的時候是一個閃耀的金頂。先前還能看到一兩個遊人，到很高的地方就只有一些小喇嘛偶爾閃過了。
    
    後來到了寺中最高之處。中間穿過了小徑，其間殘壁數堵，幾乎要懷疑是否還是在這寺中。不過曲徑通幽處，轉過這些地方，迎面是一塊高壁，很是雄闊。從其下門樓走過，壁後有一小樓，洞開兩張小門，然而此時卻是半掩的。正在躊躇該不該推門而進，一個小喇嘛突然從一邊閃過來，看到我們在這裡張望，便招呼我們進去。裡面當然不是什麼佛殿，只有兩個狹窄的深深天井，連繫著上下兩層的，是那種最簡陋的木梯，這樣爬了上去，便到了一個很小的房間。小喇嘛告訴我們這是他的臥室兼書房，果然裡面有一個小小的書架，裡面堆積著一些藏文佛典。我們席地而坐和這個小喇嘛聊天，得知他來自青海，在這個寺裡進修學習，想考格西學位。只是我知道要得到格西學位並不簡單，比我們考博士花的時間和精力都不會少，有的時候用上二三十年也說不準，問這個小喇嘛，他果然也是這樣說。但是他似乎對未來仍充滿了希望，他說學成以後回青海就可以受人尊敬了。
    
    和這個小喇嘛聊得很是高興，後來又進來了一位小喇嘛。青海的這位告訴我們他是隔壁的，大概是聽到這邊言談甚歡，忍不住過來瞧瞧，但是他不會說漢語，所以只在一邊羞澀的笑。這一棟樓都是外來求學的喇嘛借住的地方，房間裡很是暗淡，這暗淡的原因一面來自沒有大而明亮的窗戶，另一面則來自實在是太矮且小。好在拉薩的夏天也並不熱，要在南方，恐怕得要出人命了。但是這樣的房子在拉薩的冬天可不會如何好過，若不是有一股堅定的信念是很難堅持的。大家和這兩個小喇嘛合了影，問了這裡的地址和他的姓名，答應把照片寄給他，看得出來，他們平常也定是無聊而寂寞的。古人說三十年如一日，但是從感覺上來說，一日有時也會如三十年一般的。這些小喇嘛自小就遠離了父母，千里迢迢到他鄉去把生命投入到一項無期的事業中，大多數人哪會有什麼遠大的抱負，也不過只是為了求得一碗飯吃而已。望著那些高原之外的過客，他們的心還會像古井一樣不起波瀾嗎？
    
    從小喇嘛的房間出來便是一路的下坡，我們從寺的另一邊下去，這一邊值得看的東西卻沒有那麼多了，大概這邊是屬於生活區。常常會在一些院子裡看到些很悠閒的喇嘛，不過卻再不好意思去打攪。在一些巍峨的大殿下，我們聽到了很優美的歌聲，隱隱和著一些打拍子一樣的聲響，抬頭看的時候，發現大殿的樓頂上一些藏族婦女在夯土。拉薩這邊雨水並不是很多，寺廟裡的建築基本上都是平頂的，但是並不是用水泥來敷面，而是用這種紅土和著酥油一層層夯實，卻也極是牢固，並不滲水。但是免不了的是要經常維修，這便是一些藏民的工作，通常他們把這種勞動叫做「阿尕」。在這裡歌聲所起的作用，就好像船夫的號子，當然也不乏提神醒腦的效果，畢竟這是一種機械的重複動作。藏族人似乎有著天生的好嗓子，他們也毫不羞澀的把它展露出來。
    
    東轉西轉，一不小心還轉到了這寺裡巨大的廚房裡。雖然還沒有開始作飯，但是一個喇嘛正在打酥油，這才是正宗酥油茶的作法，不過大概一筒可以夠一個連的人喝了。廚房裡的鍋灶當然都是特大號的，感覺上好像格列佛到了大人國，如果廚房裡沒有這些喇嘛的話。
    
    等到各處都轉完出山門的時候，發現已經五點多，好在拉薩這時離天黑還早，完全不顯出日暮西山的意味。寺外無例外的有些藏族小孩扯著衣服討錢，給了一個便引來了一群，幾乎脫不開身，這些孩子極富韌性，他可以貼著你好幾分鐘不撒手，怎麼說都沒用，也許是聽不懂漢語，只會說「叔叔、阿姨給點錢」這樣一句話。所以後來便有些煩躁，乾脆和這些孩子練起了對峙靜默的功夫，終於還是我的定力更勝一籌。
    
    從寺到山腳還有一段長路，已經沒有力氣走下去了。坐那種最簡陋的三輪車下去，司機要一塊錢一個人，但是必須要坐滿六個人，我們只好為那個不存在的第六者也買了一個座位，這才一路放坡而下。其實司機無非就是拉開剎車而已，我估計一路上他連一滴油都不用燒。到了山腳，我們便商量了一下是去吃飯還是去逛八角街，結果一致決定去八角街，這麼走了一整天，中間也沒有吃丁點東西，居然也不感覺很餓，倒是非常奇怪。中巴就停在了大昭寺附近，一下車，我們就直奔傳說已久的八角街，MM們自然更加興奮。
    
    八角街果然很多人，而賣工藝品、珠寶玉石以及西藏特產的商店與攤販也極多。C小姐和M小姐固然見獵心喜，我們這些男士卻也眼界大開。有些小玩意看上去很有意思，然而價格卻頗不便宜，所以砍價就是不可避免的手段。開始的時候狠不下心，叫價三十的東西砍到八九塊就覺得是勝利了，買了一兩件後，漸漸便有了經驗，甚至有些東西都可以砍到要價的十分之一。到最後，乾脆只砍價不買了，為以後再來這裡轉的時候打一點基礎，有時殺價過低，老闆們乾脆都懶得理我們了。C小姐看中了天珠，在一家店裡不知道挑什麼好，D同志和M小姐買了很多小玩意，我和Z同志更多的是在看街景。到八時多的時候，覺得今天差不多了，而這個時候，肚子終於開始造反了。
    
    從大昭寺廣場轉出來，沿著街找飯店。在路上碰到一家川菜館，進去大吃了一頓，胃口極佳。回賓館後洗了個澡，什麼也不想的倒頭便睡，實在是累得厲害。
    

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