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藏行筆記(四)

    4.22
    里程:115公里 時間:4小時(實際11小時,其中塌方堵車7小時)
    行程:德欽──鹽井(北緯:29度2.17分 東經:98度36.51分 海拔:2668米)
    
      出德欽向北10餘公里,便可看到梅裡雪山。梅裡雪山屬於橫斷山脈,也屬怒山山脈,綿延150餘公里,平均海拔在6000米以上的山峰有13座,其中最高的山峰,即梅裡雪山的主峰,被稱為卡瓦格博峰,海拔6740米,也是雲南的最高峰。
      傳說中的「卡瓦格博」是藏族英雄格薩爾王的大臣,「是一位頭戴銀盔,身著白色戰袍,手持銀箭和銀鞭,騎著一匹白色神馬,十分威武英俊的王子」。故梅裡雪山又被稱為「太子雪山」,其十三座山峰亦被稱為「太子十三峰」。他位居藏區八大聖山之首,不僅為附近的藏民尊為神靈,且每年都有來自青海、甘肅、西藏和四川的藏民前來轉山朝拜。特別是在羊年,朝拜人數甚眾,因為傳說卡瓦格博屬羊。
      卡瓦格博峰雖僅6740米,但山上氣候變化之異常,及地形之複雜,比之珠穆郎瑪峰尤甚。其山體小而破碎,切割得非常厲害,冰川極多,冰雪崩也極為頻繁。20世紀內,英國、美國、中國、日本的登山隊曾進行過五次大規模的攀登,均未成功。並有中日聯合登山隊的17位勇士,於1991年不幸因雪崩喪身於此。卡瓦格博峰至今仍為一座處女峰,而當地的藏民認為攀登此峰是一種對神靈的褻瀆,對此類登山活動亦十分反感。
      梅裡雪山不僅難於攀登,其主峰也難得一見,有人候上數月也未能得見。故當地人戲說要貴人來到,他方會露面。而我們運氣很好,雖到其面前時峰頂雲霧繚繞,但終得以見到卡瓦格博。然而,他真是高傲得很啊,就只是那麼匆匆一面,讓我們似驚鴻一瞥地望了一眼之後,便又隱去了,甚至連一張照片都不讓我們留下。但也算是福氣了。
      這一路,群山貧瘠得厲害,植被少得可憐,山體滑坡的現象非常嚴重。山坡上那一道道被泥石流衝出來的印跡,就像是大山在哭泣,淚痕斑斑。
      原打算今天趕到芒康,沒想到途中遇上塌方,整個下午被攔在那兒動彈不得。因路斷堵車整整七個小時,候至下午六點,終於通車,看來只能夜宿距塌方處30公里外的鹽井。
      德欽到芒康的路異常艱難,平均時速30公里都達不到,是滇藏路上最危險的一段,尤甚於川藏路上的「通麥天險」。公路兩邊的山體均出現大幅度的滑坡,植被全無;山上的土都被沙化了,石頭大都被風化成頁岩狀,還有的山是由大塊大塊的卵石嵌在沙裡形成的。此一路塌方之頻繁,被稱為「30里一塌方」,如果在雨季走這一程簡直不堪設想。即使在這種乾燥少雨的天氣下,有的路仍被從鬆軟的山體上塌下來的沙石衝斷,只得用堆土機,甚至全憑人工,在沙石上開出一條路來讓車輛通過。路面狹窄到只能容一輛車通過,公路左側便是懸崖,車身在坑坑窪窪的路面上不斷左傾,有時竟達到20度。習慣了在城裡開車的人在這樣的路面上駕駛,不由得心驚膽戰。
      到鹽井時已是晚上了。鹽井是一個鄉,現劃歸西藏的芒康縣,故到了鹽井,就算是進藏了。鹽井是川、滇、藏三省的交界,它東北與西藏芒康、四川巴塘相鄰,南與雲南德欽接壤,西與西藏左貢縣相連。自古以生產井鹽聞名,故被稱為鹽井。它在歷史上是吐蕃往返南詔的要道,也是滇茶運往西藏的必經之路。鹽井分為上鹽井和下鹽井。上鹽井村居住的多是原住民──藏民,多信奉天主教;下鹽井村居住的多是後來遷入的納西族,多信奉佛教。──這是當地一個奇特的文化現象。
      鹽井的住民原來都信奉佛教,天主教是在19世紀60年代傳入的。──1858年,中、英、法簽訂了不平等的《天津條約》,允許傳教士在包括康區在內的邊沿地區從事傳教活動。於是,法國人以勝利者的姿態,爭先恐後地闖入川、滇、藏交界處,──歷來為清廷及藏政府難以顧及的四川巴塘、雲南維西及德欽、西藏芒康及鹽井等地,並以雲南境內的察瓦博木嘎地區為傳教據點。天主教的傳入自一開始便遭到拉薩三大寺廟(色拉寺、甘丹寺、哲蚌寺)的強烈反對,但朝廷並未干預。直至後來,傳教士的頻繁活動引起了朝廷的注意,「使朝野上下對傳教士入藏之真實目的有所警覺」。1864年,察瓦博木嘎地區發動了大規模的反天主教運動,教堂被毀,傳教士的生命受到威脅,傳教士們於1865年離開察瓦博木嘎,來到鹽井。
      傳教士們以一種親和的面目出現在鹽井,大辦慈善活動,很得人心,逐漸以天主教取代了佛教,並在此修建了雅卡龍天主教堂。自1865年天主教首次傳入鹽井,至1950年鹽井解放為止,先後有17位神父和傳教士在此宣教,分別來自法國、德國和瑞士。在此期間,佛教與天主教之間曾多次發生衝突,最劇烈的一次是在20世紀40年代,天主教神父為武裝僧人所殺,從此外國傳教士在鹽井的傳教活動宣告結束。而近百年的傳教,使天主教的教義已在一部分教民心中扎根,再難令他們改換信仰。故於1951年,這部分教民向昌都人民解放委員會提出要求,並獲准讓天主教堂再次成為他們活動的場所。
      雅卡龍教堂是目前西藏境內的唯一一座天主教堂,現有一位藏族神父。據統計,當地信徒約有70多戶,600餘人,外地信徒有100餘人,共740多名教民。在這三省交界處,三種不同的信仰也在互相碰撞之後,安然地融合在了一起。「在今日的鹽井村,尚有一家人中或信天主教或信佛教的現象。在屋內的同一經堂中,掛著毛主席、釋迦牟尼和耶穌基督的畫像,各人按自己的信仰進行祈禱,並無爭執。」
      鹽井沒有招待所或旅社,故到了朋友介紹的老鄉家借宿。男主人本是河南人,到這裡十多年了,娶了當地的藏族女人。男主人很熱情,女主人有些害羞,只是安靜地做事,羞怯地笑。這一家在當地應算是富有的了,五間大磚房,前有院,後有園,房間收拾得挺乾淨。
      男主人說,他們一家不信天主教。他到這兒十來年,從未去過教堂。
    
    4.23
    里程:271公里 時間:11小時
             113公里     
    行程:鹽井────芒康(北緯29度41.08分 東經98度35.48分 海拔3890米)
    3小時
            158公里
    芒康────左貢(北緯29度41.16分 東經97度49.56分 海拔3700米)
       8小時
    
      從鹽井出來,橫斷山脈頂著雪白的山峰在西邊展開,如一道屏障擋住了我們的視線。由於唐古拉山和念青唐古拉山往東延伸發生轉折,形成了藏東南近於南北向排列的橫斷山:從東向西分別有芒康山、他念他翁山和伯舒拉嶺,其間挾持著金沙江、瀾滄江和怒江,即東部三江。芒康山是唐古拉山東延的一條分支,構成金沙江和瀾滄江的分水嶺;他念他翁山是唐古拉山東延的另一條分支,是橫斷山中最長的一支,構成怒江和瀾滄江的分水嶺;伯舒拉嶺是念青唐古拉山的延續部分,構成帕隆藏布和怒江的分水嶺。芒康縣便處於三江流域的峽谷區。
      芒康,藏語意為「善妙地域」,其前身為1912年所設的寧靜縣和鹽井縣。1960年兩縣合併,統稱為寧靜縣,並於1965年改稱為芒康縣,隸屬昌都地區管轄至今。
      出了芒康,我們由214國道進入318國道,滇藏路與川藏路在此會合。這一段路並不算難走,但因為海拔較高,切諾基的動力明顯不夠,平均時速僅能達到22公里,慢吞吞地翻越了海拔4232米的拉烏山口(屬芒康山),和海拔5300米的他念他翁山。在翻越他念他翁山時,我出現了輕微的高山反應:頭微痛且嗜睡,一直睡到了左貢。
      左貢,藏語意為「猵牛背」,位於他念他翁山腳,地處瀾滄江、怒江和玉帶河形成的「兩江一河」流域,是茶馬古道和歷代商賈進出西藏的主要通道,這裡的居民多為康巴人。康巴族是藏族的一個分支,康巴人無論男女都長得很漂亮,尤其是男子,長相英氣十足、體格威武慓悍。康巴男子梳髮辮,用紅色的絲線與髮辮相互盤結繫於頭頂,有的還在臉龐的一側垂下一綹。這稱之為「英雄結」,是康巴男子最突出的標誌。康巴人極聰明,喜歡也善於經商,並到處遊走,被稱為「高原上的吉普賽人」,卻又是「成則為王,敗則為寇」之輩。──最富有的藏民多為康巴人,而川藏路上兩處有名的強盜出沒的地方──理塘及左貢,也正是康巴人的聚居點。
      並不打算住在左貢,但昨天路上的塌方使我們必須宿於此。到左貢時天已全黑了,找到一家郵電招待所,車才停下來,便有好些人圍攏來,把臉貼在車玻璃上,一個勁兒地向車裡張望,全都是些頭上繫著英雄結的。院子裡已經停了好幾輛客車和貨車,招待所也只剩了一間房。而在這裡,我們確也不想分開了住,六個人擠在一處覺著安全些。不知怎麼,總感覺此處陰險得很,男人們甚至把電棒和弩弓拿了出來,放在身邊。
      硬梆梆的木板床,被褥散發著異味兒。然而疲倦之極,鑽進睡袋,說笑了幾句便睡著了。
    
    4.24
    里程:295公里 時間:12小時
          110公里                 94公里
    行程:左貢────邦達(海拔4300米)  邦達────八宿
          2.5小時                 5.5小時
          91公里
    八宿────然烏(海拔3990米)
       3.5小時
    
      一夜平安無事。
      清早醒來,才推開門便驚歎了一聲。──昨夜悄沒聲兒的一場雪,給群山換上了一身銀裝。太陽才露臉兒,鎮上的人們還沒起身,我們就出發了。大山也還在沉睡,靜得很,車子在空山峽谷中穿行,坐在車裡頭便能清楚地聽見引擘轉動的聲音,及輪胎與地面摩擦發出的「沙沙」聲。山裡比外面差不多晚了一整季,出發的時候已經可以穿短衫薄裙,而在這裡又套上了夾棉的衣裳,車裡邊還開足了暖氣。
      左貢到八宿有70公里的柏油路,對我們來說無疑是高速公路了,大夥兒都加足了油瘋跑。越過一個村莊時,我看見路上前前後後地走著幾個背書包的孩子。仍是春寒料峭,在這樣冷的地方,他們卻穿得很單薄,看上去也很瘦弱,臉上髒兮兮的,有的還掛著兩條鼻涕。然而,他們輕快地走著,看見我們的車子過來了,便候在路旁,興高采烈地向我們揮著手,點漆似的黑眼睛亮閃閃的。雷停了車,我取出些鉛筆和糖果給他們,也許是害羞,也許是不太懂漢話,有的孩子羞怯著接過了,有的卻遠遠地躲開了去。
      山裡頭能存活下來的生命,原是比外面的更蓬勃、更壯實。── 一路上除了灰色,幾乎再看不到別的什麼顏色。土地貧瘠得很,僅能長出些低矮的灌木,山石也嶙峋著。偶爾能見著幾株桃樹,多是長在山崖上的縫隙裡,或是長在淺淺的小溪旁,或是長在荒廢了的斷橋邊。雖無人欣賞、無人喝采,寂寞著卻又在燦爛地盛開。而無論是多麼小、多麼偏僻的村莊,村頭都種著些楊柳,發了嫩綠色的新芽。村民們更是愛在屋頂的平台放上幾盆花草,或種在廢棄的鐵製壓縮餅乾盒子裡,或種在用幾根木條隨意釘起來的長方形木盒裡,也都茁壯地在生長,綠的蔥綠著,紅的艷紅著。──這兒的大山蓋著雪,是冷峻的;小溪裡流著的水,是融化的雪,透心徹骨地冰涼;人能容身的,也只是些土夯的、簡陋破敗的屋子。然而,就是在這樣的高山裡,仍然有著各式各樣的生命,到了時令便以各自的方式綻放,平平靜靜地、卻又是堅忍地活著。
      翻過怒江山,過了怒江,便進入八宿境內了。從怒江山下到江邊的路,是有名的七十二道拐。──彎曲狹窄的土路,如雕塑刀在山壁上刻出的細細的線,呈「之」字形從山坡一直劃到山腳。因拐彎處甚多,故名七十二道拐。我數來數去,也數不清到底有多少道拐,但每一道拐的幅度都相當大,多處達到180度。在這條山路上,我們遇到長隊的軍車。其實一路上,都不時地遇到運送物資的軍車隊,這時,我們總是停在路邊讓他們先過。一則他們的隊伍長,搶不過他們;再則,也用這種方式表示我們的敬意。有時向他們撳幾聲喇叭以示招呼致意,他們也總要按兩聲作為回禮。跑這條線的汽車兵都相當年輕,有的尚稚氣未脫,卻穩穩地把著方向盤行駛在這險峻的山路上。每當看到這樣聲勢浩大、整齊劃一的隊伍時,總讓人激動。因為在他們身上,能感受到那強大的、軍人的力,能看到軍隊的精神!
      八宿,藏語意為「勇士腳下的村莊」,隸屬昌都地區,縣府駐白馬鎮。川藏線在這裡分岔:川藏北線經幫達草原、昌都縣,過那曲到拉薩;川藏南線則經然烏湖,過波密、林芝到拉薩。幫達兵站是這兩條路的分岔口,我們在此折向南走川藏南線。
      今天,我們第一次遭遇「搓板路」。一直弄不清這種路是怎樣形成的,──到底是由於每年雨季時,山洪傾瀉下來沖刷而成的呢,還是由於當地的築路設備太原始,只能築出這樣的路來。總之,用「搓板」來形容它,是再恰當不過。車輪一駛上去,整部車就像是觸了電,迅速地抖動起來,坐在裡面的人,渾身也像是篩糠一樣地隨之顫抖。我一面使勁兒地用手抓著門邊上的扶手,一面擔心著車子是否會被抖散了架。當地人告訴我們,用80碼以上的時速在這樣的路上行駛,就不會顛了。而80碼,這可是在高速公路上的速度啊!在這兒,我們不敢跑這麼快,一則確實太危險;再則,試過之後,發覺顛簸的程度並沒有因之減輕多少,反而對車子磨損得厲害。於是只有以十幾公里的時速緩慢地行駛著,四周的風景也很枯燥,公路兩旁儘是荒漠或鹽鹼地。
      像爬蟲一般,我們行至暮色將臨。兩山之間的距離慢慢地縮小,終於變成了一條狹窄的峽谷,峽谷之間流淌著一條小溪,公路也變得略微平整了一些。在河那邊,因為天氣轉暖,山上的雪再覆蓋不住,傾下來,蓬鬆著大堆大堆地倒在水旁;而河的這一邊,公路邊的山體也很脆弱了,在兩處可能塌方的地段,用木頭榫進山壁,搭了一個廊結構來撐住。雪沿著山體滑下來堆在路邊,把原本就窄的路面變得更加狹小;化了的雪沿著山壁流下來,又再凍結了,成了長條長條的冰凌掛在山壁上;有的冰凌長得垂到了地上,與地上的積雪凍在了一塊兒。暮色漸漸地加深,夜又來了。雪水把路面弄得很濕,車子壓上去發出「嗤啦嗤啦」的聲音,四周靜寂得很,除了這聲音外再也聽不到什麼。在車燈的照耀下,冰凌子則顯得晶瑩剔透,我們彷彿走在了冰雕的仙境裡。
      穿過峽谷,便到了然烏。這是一個雪山腳下的鎮子,海拔近四千米。這一晚,全鎮停電,雪山只能依稀辨出一個輪廓,卻將星星襯得分外閃亮。這星光和幾家飯館裡點著的汽燈,便成了小鎮唯一的光源。我們預備到然烏兵站住宿,卻不湊巧,剛趕上「八一」製片廠在此處拍片,兵站全部住滿。好說歹說,僅准許我們將車子停在兵站的院子裡,住房卻是一間也騰不出來。路邊雖有兩家小旅社,黑乎乎地看起來很不穩妥,我們寧願睡在車裡。於是,就這麼半坐半臥地,蜷在車座上過這一夜。
    
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2005-12-14 02:17:56  By: 西藏旅遊  返回頂部 返回頂部
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