西藏蜜月旅行:夢想之旅-11

D10：日喀則→羊八井→當雄→納木錯（天氣：陰、雪、小雨、多雲）

依然是陰天，似乎今年的雨季來的格外的早，讓我們旅行的尾巴也趕上了陰雨連綿。納木錯位於拉薩和那曲地區的交界，看著地圖，有一條似乎並不寬敞的路可以通到羊八井再前往納木錯，比當時從拉薩到日喀則要近了很多，想問格桑，可是他漢字一個不識，地圖似乎也不會看，不管了，經過前幾天的危險行程我們已經對格桑非常信任，技術，好的很！

地圖上兩個小叉叉代表我們還要翻過兩座山才能抵達羊八井，雪都是在山中飄的，忘記究竟開了多久，前方的路已經是白茫茫一片，雪花越飄越大，盤山路下的峭壁，對面的山坡……一切的一切全都變成了白色，唯有路邊露出石頭原色的痕跡幫助我們來辨別路的方向，有些大點的石塊被染成了醒目的紅色，想必這裡經常大雪遮路，特意染了顏色提醒路人。前方的路沒有任何可循的車痕，我們是唯一一輛行駛在這山間的車，這個時候不知道路邊的峭壁有多深，不知道路的盡頭在何方，雖然不再顛簸，我們卻更加全神貫注地注視著前方，希望能在危急時刻幫助到格桑，阿牛的墨鏡在珠峰環保車上丟失了，外面的白讓人不能長時間注視，我倆輪番換著墨鏡關注著窗外的景象，我們見到了佇立在白雪中的黑鷹，那麼碩大，那麼醒目，也看到了野羊在雪中閃沒，不禁感歎它們生命力的頑強。一路開的很慢，坐在後排的我們心也跟著車拐來拐去，途中格桑需要休息一下，我們也下了車，順便拍下了路邊的景象，除了白色什麼都沒有，路那邊也許就是懸崖，雪花依舊在紛飛，沾染了我的鏡頭。

終於又見到了經幡，是個山口到了，我趕緊拿出地圖，途徑的兩個山口一個叫“冬古拉”，一個叫“雪古拉”，當我提到“雪古拉”的時候，格桑異常肯定的說這裡就是了，都不知道什麼時候已經翻過了冬古拉，地圖顯示從這裡下去不久就能到羊八井了，真是開心。地圖是個好東西，讓我們一下看到了希望，上面的一行數字更是讓我振奮－－“5454”，一直以為珠峰大本營就是我們西藏行的最高點，沒想到這裡隨便翻過了一個山口就已經更高了，沒有任何高原反應，彷彿又經過了一次挑戰。阿牛一直不太相信我的識圖能力，不肯相信我說的路線和高度，事後證明我說的都是對的，讓他也小小佩服一下，真是自豪：）。

下山的路開的更加謹慎，好在路上的雪還是鬆軟的，格桑說雪下是土路，所以車子不打滑，而且走著走著居然看到了車輪印，是大車上山遇雪又調頭返回了，沿著車輪的印子能清楚看到它們調頭的痕跡，看來我們走過的路還是很驚險的。有了車印可循，我們開的踏實多了，雪漸漸小了下去，土路也慢慢露出了本色，待我們開出山群，周圍已是一派平原景象，綠草肥沃，犛牛遍地。



阿牛追逐一隻小犛牛，我讓他去摸摸牛犄角，可惜一路追趕，小犛牛躲閃的很快，未能如願。



本來就是煙雨濛濛，到了羊八井，因地熱放出的蒸汽更是增添了朦朧感，空氣中瀰漫著二氧化硫的味道，我帶來的泳衣看來是用不上了，為了能早點趕到納木錯，似乎沒有心情在這裡泡溫泉。

羊八井到當雄的路上已經能看到青藏鐵路，修的很漂亮，阿牛提議到鐵軌上去看看，7月1日就通車了，具有歷史意義，青藏鐵路的修建耗費了巨資，也犧牲了很多人，有人說它的修建帶有政治色彩，但是我想，無論如何如果有機會坐火車來西藏，沿途應該很美很美。




在當雄吃午飯的時候，店裡的老闆說，這兩天天氣不好，看不到美景，讓我們很是氣餒，納木錯是我來藏最大的夢想，讓我一路都充滿期待，太多人用震撼來形容她的美，我帶著阿牛就是來體會震撼的。沒想到，運氣還算不錯，車子越開，天越亮，彷彿又一次經歷了到珠峰的天氣，我們來到納木錯售票處的時候已經能清楚的看到藍色的天空，白雲雖厚，卻遮不住撒下的陽光。



15：30分，我們來到了納木錯售票處，這裡其實離湖岸還有一定的距離，盤山公路已經修好，可是格桑說這段路修的不好，爬坡的時候速度很慢，因為向上的坡度一直保持一個比較大的角度，就好像人憋了口氣向上爬，沒有平緩的地方可以喘息，果然路上就看到了爬不動的車停在一旁，沒有經驗的司機來這裡還是要非常小心才好。

剛剛翻過海拔5190米的那根拉山口就能看到遠處的一抹藍色，藍得讓我們忍不住發出感歎聲，納木錯沒有讓我失望，僅是那一抹藍色已足以讓人沉醉其中！恨不得立刻飛到她的身邊。

納木錯的藏語意為“天湖”，也是西藏三大聖湖之一，她是世界上海拔最高的鹹水湖，也是我國第二大鹹水湖（第一是青海湖），她位於就念青唐古拉山脈北麓，相傳"納木錯"和念青唐古拉雪峰不僅是著名的神山聖湖而且還是生死相依的戀人。念青唐古拉雪峰因"納木錯"的依偎而顯得更加英俊偉岸,"納木錯"亦由於念青唐古拉相伴而愈發嫵媚動人。如此美麗的傳說吸引著很多善男信女，連這裡的扎西半島也被稱為“吉祥愛情島”，我與阿牛一路艱苦顛簸，旅伴問我們怎麼選擇如此辛苦的地方來度蜜月，其實對於已經走過“八年抗戰”的我們，無所謂蜜月之說，只為圓一個來西藏的夢想，眼前那純粹的景色，那動人心魄的美告訴我這個選擇絕對正確。



車子一路沒有停歇開到了扎西半島，我們晚上落腳的帳篷賓館就駐紮在離湖岸不遠的地方，主人是兩個藏族姑娘，模樣生的很好，牙齒白的象珍珠。帳篷賓館內部隔出了裡外間，一共四張床，每張床上都有兩層棉被。



放好行李，我們四人就迫不及待的衝出帳篷去感受大自然的神奇，湖岸有牽著犛牛和馬匹的藏民，我和阿牛準備一會去攀登扎西半島中間的小山頭，因為早先聽蘭州哥哥講在高出100米的地方視野已經完全不同，於是決定先騎馬走走湖邊，保存體力，之後再去爬山。我們選擇了一匹白色和一匹黃色的馬，由兩個藏民牽著沿湖水南岸向西行去。



湖岸對面是連綿的雪山，念青唐古拉山脈與湖水相依相偎，白雲與雪山相連，天與地相接，彷彿畫卷。



行至湖邊可見湖水清透，可以清楚的看到湖底的石塊。



走了將近半個小時，藏民說我們預先商量好的騎馬時間到了，不如多花點錢去轉島，那樣能看到更多的美景，他們的漢語很蹩腳，溝通了半天我和阿牛決定索性轉一圈看看都有些什麼東西。（美景當前實在不願浪費時間爭論錢財問題，破壞了心情就太剎風光了）。繼續西行，可以看到有山洞的山崖，崖壁上隨處可見五彩經幡，只是被風吹日曬的退了顏色。



北岸湖水呈現出更深的藍色，隨處可見瑪尼石堆，水鳥也在岸邊棲息，天和雲都那麼的低。


風非常大，衝鋒衣充分發揮了作用，雖然沒有穿羽絨服，卻一點也吹不透我們的衣衫，一個多小時後，我們轉回了原點，騎馬時感覺最冷的是腳和腿，下了馬才發現凍木了，幾乎不會走路了，趕緊鑽進帳篷從新裝備準備再次出發。多套了一層絨褲和襪子就感到暖和很多，有陽光的地方還是比較溫暖，所以加了件毛衣不穿羽絨服也足夠了。

納木錯湖面海拔4718米，有了在珠峰三步一小喘，五步一大喘的經驗，我們知道小山頭雖然不高，想要登至山頂還是需要花費一番功夫的。山坡上已經有修建好的樓梯，只要有時間，登上山頭沒有什麼難度。遊記攻略上說，就算在西藏呆過一段時間，90％以上來到納木錯還是會有高原反應，尤其是夜晚非常寒冷，所以選擇住到這裡的人還是少數吧，我們騎馬轉島時就只看到一個遊人在山崖下曬太陽，登山時放眼望去更是看不到一個人影。阿牛很是興奮，爬的非常快，還豪言壯語的說去跑三千米進行高原體能訓練，在這開闊無人的地方，真的可以忘卻一切煩惱，說話也變得豪氣了很多。



山坡的階梯上，可以看到島中的白塔和湖北岸的瑪尼牆（據說，信徒們經過這裡的時候，都要扔下一塊瑪尼石，象徵著念了一次經。瑪尼石上雕刻著經文，有很多精美的圖案，但是絕對不能將它取走，帶瑪尼石回家就等於帶災難回家。）



另一側，腳下就是我們的帳篷，遠處可見湖岸一道道車輪的痕跡。



此時發現下面有一對外國情侶也在攀山，只是女孩似乎體力不支，男孩一直用心攙扶著。我和阿牛卻精神百倍的向山頂挺進，爬爬停停，說說笑笑好不自在。



18點59分，山頂上五彩風馬旗隨風飄揚。身後的外國情侶已經放棄登山不知所蹤。




山頭不只一個，連綿著一路向西，雖然天上雲很厚，我們還是決定到最西邊去看日落的景色。一路上太陽躲躲閃閃，湖的顏色也隨著深深淺淺。

19點09分，天陰了下來，遠處念青唐古拉最高峰深深的藏了起來。

19點17分，北岸的雲很低，湖水藍得那麼徹底。



19點19分，心情格外的爽朗，彷彿回到孩提時代。



19點26分，第二個小山頭上可見南岸雲霧漫漫，湖水變成深淺不一的藍綠色。




19點29分，山頭之間的土路上。



19點32分，陽光充分的灑在身上，不再寒冷。




19點35分，攝影師阿牛。



周圍是沒有人跡的寧靜，是沁透心扉的湛藍，喘息中我和阿牛依偎在這人間仙境，有一瞬間，淚水竟然盈滿我的眼眶，相傳聖湖是仙女的一滴眼淚，可以洗滌我們身上的污濁之氣，淨化我們的靈魂，一向並不感性的我真的被這醉人的意境深深打動了。



19點42分，南岸遠方的雪山不知會延伸到何處。



20點04分，勝利就在眼前。（西側山頭的小房子）



黃昏時分的湖水。



房子還在修建中，我們利用它窗台又完成了一次自拍，身後是太陽將要落下的地方，風吹紅了我們的鼻頭，此時20點36分。



雲層太厚，想必是看不到太陽落山了，只能原路返回，安全起見，我們加快了速度，想趕在天黑之前回到山腳下，20點56分，太陽已躲在被它染紅的雲層中，湖水呈現出深深的藍色。




下山輕鬆了很多，21點我們已來到了山腳下，阿牛又起童心挑逗一隻山羊。



下了山第一件事情是找WC，好在島東側的山腳下就有一個，修建得還不錯，帳篷賓館到那裡有一定距離，夜裡恐怕是不能再去了。剛剛走到WC門口，就看從一處帳篷中跑來一個藏族孩子，看上去和小甸甸差不多大，手裡舉著一個紙板，上面寫著，0.5元/次，原來來收費的，比林芝方向還便宜點。出來後發現阿牛已經在孩子的家－－帳篷門口與主人攀談起來，他熱情的邀請我們進去坐坐，帳篷中生著火爐，頂部開著口，雖然外面寒風凜冽，裡面卻溫暖異常，地上鋪著毛氈，一個不大的空間擠下了一家6口（一對夫婦帶著兩個孩子，孩子的姑姑和孩子的奶奶）還有我們兩個人。他們的暖壺中灌的都是酥油茶，我和阿牛各自喝下一杯，非常溫暖，味道卻和之前的不大相同，更似在內蒙喝到的奶茶。聊天中得知他們是當地的牧民，常年生活在帳篷中，養著一些牛羊，爸爸還曾經帶過一個北京的遊客去騎馬轉湖，一共走了七天……

照片中是兩個孩子和他們的姑姑，我著跑來收費的孩子，看不出是男孩還是女孩，曬得黑黑的皮膚，有著大大的黑眼睛，幫忙拍照的是他們的爸爸。



我和阿牛把身上攜帶的所有食物都留給了孩子，真後悔沒多拿些出來。天已經很黑了，因為多雲，沒能看到滿天的繁星。回到帳篷賓館，同行的旅伴很是詫異我們跑到哪裡去了，因為天氣太冷，她們兩個早早的回到了兩個藏族姑娘的房間烤火取暖。這裡的火爐燒的是干牛糞，竟然沒有一點異味。格桑一直在房間中休息，不時的和藏族姑娘打趣，之前和他聊天才知道大我們三歲的他已經是三個孩子的父親，最大的兒子都已經11歲了。其中一個藏族姑娘一邊唸經一邊聽著我們的閒談，聽到有趣處也會笑出聲來。在這樣慵懶閒散又溫暖的環境中，我和阿牛才突然感到有些倦意了。22點多，大家決定早點休息，第二天還要早起去尋日出的蹤跡，沒有電，終於不用催促阿牛，他就乖乖睡覺了。我們的帳篷中是沒有火爐的，大家和衣而臥，再裹上兩層被子都不覺得暖和，夜晚的納木錯寒風呼嘯，可以清楚的聽到湖水拍打湖岸的聲音。輾轉於床上，睜眼閉眼全是純純的藍色，許久，才沉沉睡去。