西行記 — 風景在路上 III

（三）納木措

（序）

去納木措是在到達拉薩的當天早晨，也就是2005年8月31日星期三。

頭天上午從格爾木出發的麵包車到達拉薩時是早晨6點多，天還黑著。兩位司機一個是藏族一個是漢族，都很好心，路上與我們相處得也很愉快，於是讓我和同樣是因為來旅遊而暫無落腳點的天津女孩在車上呆到天亮，告訴我們拉薩的旅店通常要在8點多才開門接待客人。

那個藏族的司機還給我們介紹了一家據說便宜而乾淨的旅店，只是我心裡早打定主意住到吉日或八朗學，於是天剛麻麻亮就謝過了兩位熱心腸的司機，領著那個由於高原反應異常嚴重也由於功略做得比我還貧乏而有些暈頭轉向的天津妹妹，打出租車到了吉日。吉日緊閉著大門迎接了我們，到8點半才開門放我們進去。

進了吉日的大門，值班室還都沒有人，就先瀏覽留言板。正好有人徵求一名車伴去納木措，當天出發。發貼者就住在吉日，接到我應徵的短信很快就下樓與我見了面。小伙子很明朗很爽快，我也很直接很乾脆，已租好的豐田4500看起來車況良好。除了價格偏貴，別的方面都不錯。但是當天出發的條件在我看來足以抵消價格的差異，於是拍板決定走人。

既然沒有高原反應，就沒必要象書上建議的那樣在拉薩先適應幾天；何況就算有必要，也不想在那幾天呆在拉薩。

早上一到達拉薩，那個藏族司機就向大家宣佈了剛剛他的朋友打電話通報給他的消息：拉薩被戒嚴了。沒有政治頭腦的小女子如我很是困惑，很難理解箇中的緣由。不過據說情況好像是這樣的：因為9月1日是自治區成立40週年紀念日，所以中央某領導來了；因為中央某領導來了，所以拉薩需要比平常好得多的一流治安；因為拉薩需要比平常好得多的一流治安，所以進入拉薩的所有百姓比如我們一車的乘客人等都要在進藏的路上被查六遍的身份證；可是查六遍老百姓的身份證好像是沒有用的，所以布達拉宮和周圍方圓幾里都統統被戒嚴了。

戒嚴到底是什麼概念，平凡如我一直也沒有見識過，只知道布達拉宮被戒嚴就意味著我就去不成那裡，甚至連去那周圍都不行。

智者千慮，必有一失。沒有一本功略書上告訴我，從我到達拉薩的那一天起，布達拉宮要被戒嚴。

於是安頓好天津妹妹，扭頭就奔赴了納木錯的旅途。

（1）

從拉薩到當雄的160多公里路是青藏線的一部分。也就是說，從青藏線進入拉薩幾個小時後，我就開始重複早晨剛剛走過的一段路程。

也曾經考慮過在進藏的車經過當雄的時候獨自一人下車，再想辦法找車去納木錯，因為那樣可能會節省一天左右的時間。

車過當雄的時候，是凌晨四點多鐘，藏族司機問我到底要不要下車，緊接著勸我最好不要下車，因為他不希望我深更半夜一個人走路，萬一我被康巴漢子擄去，他會很過意不去的。我笑笑說我巴不得被康巴美男子擄去呢，那樣我就真的可以在藏地做犛牛生意了。那之前，剛剛和大伙說說笑笑的時候，有人問我幹嘛大老遠從東北跑西藏來旅遊，我就說我主要是來看看，覺得西藏好就留下來做生意，聽說賣犛牛挺賺錢的，打算開個貿易公司往內地批發犛牛，再開個叫www.犛牛.com的網站。

說笑歸說笑，真的考慮到要在四點半鍾孤苦伶仃地被甩在路邊，苦苦地煎熬四五個小時等天亮，再去找不一定什麼時候能搭上的過路車，立刻覺得很渺茫。於是手一揮，對藏族司機說：算了，不下車了，萬一你因為我被康巴漢子擄去而心疼一輩子，我也不忍心啊。

就這樣走青藏線進藏時路過距離納木錯僅40公里的當雄，又在到拉薩兩個多小時後掉頭重新走青藏線奔納木措去了。不過因為走第一遍時是凌晨四五六點鐘，所以儘管幾個小時後重複再走，一路的景色對於我仍然充滿了新奇的魅力。

念青唐古拉的雪峰朦朦朧朧地進入視野時，前一天初見玉珠峰那一刻的久別重逢的喜悅又重新湧上心頭，絲毫沒有減弱。兀自陶醉在自己的喜悅中，忘記了整夜未眠的疲憊。

（2）

納木錯美得像夢境。

青藏高原的天是先人們創造天藍這個詞彙的時候的那個天藍，不是我們平常看到的天藍，讓我彷彿墮入了太古的空間。扎西半島的太陽異常地熱烈而溫暖，像昨天在唐古拉山看到的那樣，讓我從早到晚分不清時辰。所以，納木錯的美顯得不真實，像夢境一樣。

驀然間遠遠地在青藏高原的山路上看到納木錯的時候，想起了去年在雲貴高原的盤山路上遠遠地瞭望到的瀘沽湖，依附在雲端，那麼恬靜而優雅，像一個清秀俏麗的白族姑娘，在瞬間就攫取了我的心。

納木錯也一樣攫取了我的心，卻是用他的雄渾與壯美。納木錯就像一個俊朗矯健的藏地男子，在天地間坦然而磊落地揮灑著他奔放的豪情、舒展著他颯爽的英姿，叫我只望一眼就墮入了情網難以自拔。

真的，只一眼我便深深地愛上了他，納木錯，這個生活在4718米處的世界脊背青藏高原上的美男子。

（3）

同伴們登記住宿的時候，我躺在湖邊露天放置的一個破舊的沙發上休息，沒想到幾分鐘後就睡著了。於是我從夢境裡進入了安眠。

一個人把我輕輕地搖醒。睜開眼，夢境的背景裡是一個俊美的藏族男孩溫和而友善的笑容。你怎麼了？他問我。沒怎麼，曬曬太陽。我指了指天空。噢。他又笑了，很燦爛很放心的表情，轉身離去。

於是我從安眠中醒來又進入夢境，開始了在雲中的漫步在夢中的遊走。

湖水在炫目的陽光下變幻著空靈的顏色，雪山在輕柔的和風中舒展著俊朗的風姿。於是我的靈魂在山山水水的瞬息萬變中輕盈地舞蹈，超脫了肉身的牽絆；我的肉身則在亦夢亦真的人間天堂裡自由地穿梭，衝破了靈魂的束縛。

夢境是不可以描述的，只能夠去感受。如果說語言的魅力是在翻譯的過程中被毀滅的，那麼夢境的神秘就是在訴說的企圖中被歪曲的。所以，夢境是不可以紀錄也不可以描述的，就像夢境是不可以重複的一樣。

可是啊，當愛與思念在心中翻江倒海生生不息時，又如何才能沉默到海枯石爛啊。即使訴諸文字的掙扎注定了徒勞無益，卻是唯一可以孤注一擲的依賴了。

總不能讓這愛從誕生的瞬間起就陷入絕望吧，儘管凡間女子愛上天國俊男的結局注定了是要絕望。

（4）

起初我以為， 那是一座雪山頭，覺得很奇怪，怎麼離地面那麼近的山頭還會有積雪常年不消融。

漸漸地走近，才看出，那白花花地覆蓋了整座山的，不是積雪，而是成千上萬條白色的哈達和經幡。

據說經幡隨風飄動的時候，人們的心靈也會在空中起舞，所有美好的願望就會隨風在空中傳遞。所以藏地的人們總是在自己生活的村落的最高處樹立經幡，讓四面來的人、八方來的風都看得到自己的信仰、讀得到自己的祝願。

那裡是納木措的扎西半島上朝南的山頭的最高處，所以那裡的哈達和經幡多得像我的故鄉白頭山的積雪，經年累月不分四季覆蓋著山頭。只要信仰不泯滅，積雪就永遠不會融化。

我不懂得宗教，也不理解信仰，但是那一刻，我明白了什麼叫做虔誠。

（5）

那四個孩子肯定是從那頂白色的帳篷裡走出來的，因為後來和我分手的時候，他們就是走回到那裡消失的。可是他們出現在我視野中的時候，卻彷彿是從天而降。

我是追逐著湖對岸念青唐古拉的身影不停向前的。雲起雲湧的峰頂在不停移動的距離中變幻著我的視角，讓我難以將相機的鏡頭轉對別處，直到驀然間看到了那四個孩子。

明晃晃的納木錯湖邊，晴朗朗的藍天白雲下，燦爛爛的太陽照射中，綠油油的廣袤草場上，那四個孩子手拉著手排成一排在奔跑，不知道在追逐什麼。他們嬉笑歡鬧的童聲隨風飄過我耳際的時候，想要加入他們的心願油然而生。於是我也收起相機撒歡兒奔跑，追逐著那四個小小的身影。

好想快一點追上他們啊，像小時候玩老鷹抓小雞的遊戲。好想抓住他們中的一個，雀躍歡呼著爆發出驚喜的尖叫。好想和他們一起玩累了撲倒在草場，四仰八叉著把身體與心靈徹底交付給大地。好想跑到上氣不接下氣滿頭大汗淋漓，再甩掉衣裳拚命狂呼著跳進清靚靚的湖水。好想通體透明著在湖水中盡情遨遊盡情沐浴，徹頭徹尾與這水這山融為一體再也分不清我和你。好想好想，再變回成一個孩子，一個赤身裸體面對自然的坦坦蕩蕩的孩子。

那四個小孩兒終究是離我越來越遠了。我哪裡追得上他們啊！沒跑幾十米就累得氣喘吁吁頭暈目眩，到底是海拔近五千米的世界之巔也！兩手撐著腰大口大口呼吸清新的空氣，這才乖乖不得了領教了高原的厲害。

終於讓呼吸恢復了點節奏感，就立刻打開相機把鏡頭搖到了最遠處。竟然發現鏡頭裡的孩子們折回頭開始向我這裡跑來！喜出望外地抬頭看到迎面奔來的那四個可愛的身姿，忍不住再一次收起相機張開雙臂迎著他們跑去。

孩子們漸漸地跑到離我幾米開外的地方，望著再度傻笑著張大嘴巴上氣不接下氣的我，十分好奇地站在那裡。我有氣無力地和他們揮揮手，繼續大口大口地呼吸。看著我開懷地笑，他們眼光裡略微的怕生終於一掃而光，齊齊地對我露出燦爛的笑容。

孩子們依然手拉著手，從高到矮從大到小有序地排列著，是三個女孩和一個男孩，一眼即可看出是姐弟四個，通體透明地散發著童真氣，靚麗得無以復加。南疆街頭的維吾爾孩子們個個漂亮得像是絨布洋娃娃，雪域高原的藏族孩子們個個漂亮得像是青瓷泥娃娃。

最大的女孩子大約十歲左右，嘴唇有些皸裂了；最小的男孩子也就四歲的樣子，小臉蛋粗糙得像土豆皮。可是這絲毫也不影響他們的美麗，因為那黑珍珠一樣的雙眸，實在是太明亮太不可雕塑了。真希望我也能有這樣漂亮的四個孩子！可愛得每看一眼都想咬一口他們紅撲撲的臉蛋！怕只怕他們要真是我的孩子，跑不了個個都被我咬得齒印宛然！

我又笑一笑用手指指相機，他們立刻明白我是要給他們拍照，害羞而驚喜地笑著，歡欣鼓舞地立正站好。當我照完了，他們就圍過來看我的相機，我立刻明白他們肯定以為我的相機是數碼的，想看看拍出來的影像。我摘下相機給他們看，擺一擺手，告訴他們不是數碼的，看不到圖像。他們聽不懂，但是點點頭表示明白。

我收起相機，開始沿著來時的路往回走，孩子們就緊緊地跟在我旁邊和我一起走，一邊走一邊不停地笑著抬頭看我。我忽然想起什麼，停下腳步，他們也跟著我停下腳步。我在羽絨服的兜裡摸索著，他們好奇地笑著望著我。我掏出一大把德芙巧克力，他們依然靜靜地笑著看我。我一個一個地把巧克力分到他們手裡，從最小的到最大的每人一塊，他們開心地笑著不作聲。我再把巧克力一個一個地分給他們，從最大的到最小的每人一塊，他們還是開心地笑著不作聲。最後剛好剩兩個，我收起來揣進兜裡，說這兩個是我的，咱們每人都是兩塊。他們聽不懂，但很明白的樣子，笑得更加燦爛。

我繼續向前走，他們繼續緊緊地跟隨我，一邊走一邊不停地笑著抬頭看我，時不時低頭用藏語竊竊私語，又抬頭望著我笑。我邊走邊用手指挨個兒點一點他們，說：女孩兒，女孩兒，女孩兒，男孩兒。他們立刻點點頭，又笑了。我問他們：聽懂了？他們使勁地點點頭。

忽然記起孩子們一開始一直是奔跑著的，很想問問他們跑去幹什麼。可是怕問了也是白問，因為他們根本聽不懂漢語。又一想其實問都不用問，明明看到他們回來時是兩手空空的。他們奔跑，不是為了追逐什麼，而僅僅是因為他們喜歡奔跑。

就這樣我和那一群瓷娃娃一樣的漂亮孩子們一起走了很遠很遠的一段湖濱路，直到那個白色的帳篷又出現在眼前。他們和我揮揮手，就拐去了帳篷的方向。然後他們又開始奔跑，一邊奔跑一邊扭頭和我揮揮手，再往前跑一段再回頭和我揮揮手，直到最後鑽進帳篷裡從我的視野消失。

（6）

慢慢地走回筆直地修到湖邊的柏油路上時，暮色已開始徐徐地降臨。經過接近5個小時的步行後，順著湖岸漸漸上升的高度令我有些吃力。

也許是我看起來真的很疲憊吧，一個燦爛地笑著、雙頰飄著兩酡高原紅的女孩從後面趕上來與我打招呼：累了嗎？我笑著點點頭：嗯，很累。於是她伸過來一隻手，說：我拉著你吧？

我很開心。但還是笑著謝絕了：不用了，我自己慢慢走吧，謝謝你。女孩就又露出一臉燦爛的笑，明眸閃亮閃亮的，對我擺擺手：嗯，那我先走了。然後輕盈地轉身離去，曳地的藏袍長裙裹著玲瓏的身段，使得她的身影輕捷如燕。

（7）

回到住宿的帳篷裡稍事休息，同伴們就打算去拍日落。很累很累，但還是很想爬上西面的山頭看納木錯的落日，於是騎著馬上去了。

西邊的天空堆積著厚厚的雲層，日落幾乎肯定看不到了。但是靜靜地坐在山頭上等待日落的感覺依然很美、很難得。包圍著小小扎西半島的納木錯從西面的山頭上看起來三面是水，東南和東北的方向各有兩座雪山在湖的那一邊，就是我下午追逐了快三個小時的依然令我一見如故的雪山。東南面的那一座就是海拔7111米的念青唐古拉峰，東北面的那一座不知道名字。暮色中的納木錯雄渾而偉岸，冷峻而壯美，讓我再度想到，這一類的詞彙原本是為這樣的景色而誕生的，只不過往往被人濫用了而已。

喜馬拉亞造山運動，這一聽起來轟轟烈烈蔚為壯觀的詞，給我的聯想卻總是硝煙散去塵埃落定之後的沉靜與從容，恰如眼前的納木錯。納木錯是天神通過喜馬拉亞造山運動而誕下的兒子。是啊，也只有大自然的神來之筆，才能創造出如此令人歎為觀止的傑作。

西邊山頭的最高處自然是少不了瑪尼堆的，還有象徵力量與永恆的犛牛頭骨。那彎彎地翹向天空的牛角在蕭瑟的秋風中靜靜地獨立於黃昏，無言的無限的無比的虔誠。這個發明了偉大的天葬與水葬的偉大的民族，這個不分平民貴族一律沒有姓氏的民族，對大自然的崇拜是如此地虔誠，對生命意義的參透是如此地徹底。天人合一，身土不二，生來自大地綠原，死回歸神山聖水。

我一直在想，也一直對我的愛人說，如果有一天我死了，請把我的骨灰撒到大海裡。我不要潮濕的墳地，我不要冰冷的公墓，我不要沉重的石碑，我更不要令我的靈魂窒息的棺材，拜託了，就讓我自由自在地回歸大自然的懷抱吧，我是海的女兒，請將我的肉身與靈魂在我死後一併歸還給我的母親。如果你想我，請在心裡默默地想；如果你不想我，我的靈魂也不會有絲毫的埋怨。

在納木錯的暮色中，任思緒在天地間馳騁，就這樣從生想到了死。

（8）

那一夜我們住宿的帳篷裡照例是有熱熱鬧鬧的晚會的。

那個地方只是從外面看起來像帳篷而已，裡面是巨大的廳，擺放著數十個茶桌和沙發，兩頭才是一個一個的房間供人住宿。

晚飯的時分大致等客人們酒過三巡了就會有音樂響起，熱烈而奔放、坦蕩而磊落。藏地的歌聲無論來自天然的嗓音還是音箱的傳遞，聽起來都一樣地舒爽。

我就那麼被音樂吸引著融入了舞蹈的隊列中。沒有猶豫，沒有顧慮，痛快地敞開了心扉，邁開了步伐。對舞蹈不算有天賦的我，叫旁邊的帥哥帶了半天也只是學會了最簡單的八步舞姿。可是那一夜晚痛快淋漓的舞蹈，成了我對藏地的記憶中最為鮮活而燦爛的部分之一。

在瀘沽湖的時候，我只是做了一個靜靜的旁觀者。我不敢貿然地融入那氛圍，因為潛意識裡對割捨的那份畏懼。然而實際上，無論我積極地投入還是被動地陷入，到最後都一樣是不得不抽身離去，那份依依的不捨並沒有因為我不曾積極地投入而有所減輕。

既然結局是一樣的，就不如痛快地投入。讓身體隨著靈魂熱烈地舞蹈，讓剎那的交融在音樂中迸發出燦爛的光芒。即使時隔多年以後，那份割捨的疼痛依然會摧殘得我滿心茫然無助；即使記憶模糊之後，那根思念的神經依然會刺痛得我滿地跺腳打轉，也還是讓我無怨無悔地投入吧，既然這山這水這裡的人們是那麼地可愛，既然這邂逅的美麗讓我那麼別無選擇地甘願投入。

這個我所見識的又一個能歌善舞的民族，生活得是那麼灑脫而自然，從頭到腳從骨子裡往外散發著磊落的氣息。想唱的時候放聲高歌，想跳的時候盡情舞蹈，想愛的時候熱烈告白，想恨的時候策馬決鬥。移山易水的變遷，塵埃落定的輪迴，骨子裡無一絲更改的是那天人合一的坦蕩。

納木錯的那一夜晚，我沒有喝酒，不像在後來去阿里的途中，幾乎天天晚上都在喝酒。可是那一夜晚，我比喝了酒還痛快地投入過，投入到我邂逅的美麗中，從此陷進了對那一個美麗的人群那一方美麗的山水的無窮無盡的單相思。

（9）

清晨，我迎著熹微的曙光開始在草原上奔跑。一夜酣暢的睡眠已經把昨天在湖濱徒步行走、在山頭爬上爬下、在晚會上歡蹦濫跳的疲憊統統地消除殆盡。我與草原一起醒來，迎接新鮮的太陽，那一旦升起必然熱烈而溫暖、那和昨天一樣升起今天卻依然新鮮的太陽。

我看到昨天在燦爛的陽光下變幻出一千種顏色的納木錯此刻是一汪純淨的寶藍，深邃、靜謐而安詳。我看到天神居住的念青唐古拉峰在日出的那一刻籠罩著燦爛的金黃。我看到裊裊的炊煙升起在散落於廣袤草原上的幾盞零星的帳篷。我還看到那想來是比我早起了很久的一群群犛牛、一群群山羊綿羊悠然而自在地享用他們的早餐，那青青嫩嫩的草想必是因為浸著露水而愈發甜爽可口。

後來我還看到漸漸從山頂探出頭來的太陽，把偌大一個草原一點一點地從濃深的墨綠變成了青翠的嫩黃。

跑啊跑走啊走，又跑啊跑走啊走，終於繞著扎西半島半圈來到了那向東的山腳下。那山雖然矮了些，卻想必足夠我登高遠眺，於是不假思索開始了攀登。

起初只是想爬上最矮的那個山包照幾張相，等攀上去又覺得那第二個山包其實也沒剩幾步道兒，於是又上了第二道山包。等到登上了第二道山包，扭頭回望山下的納木措的一剎那，真真是被那美麗驚呆了。於是有些不甘心還沒到最高點就放棄，就緩緩地繼續行進。

到最後也不記得是過了幾道山包，終於到了一覽眾山小的半島最高處。中國移動通信的信號台驕傲地佔據了那東坡的最高點，聳立的鐵架霸道地遮攔了攀登者的視線，冰冷地展示著現代文明的威力。然而，任憑物質如何橫徵暴斂地氾濫，也泯滅不去這一偉大民族的虔誠信仰。繞過那鐵架，在另一處最高的山坡上，和昨天在向南和西面的坡地最高處看到的一樣，無數的經幡在風中默默地飄揚著人們的心願，無數的瑪尼堆向天空無言地訴說著人們的信仰。

登高俯瞰納木措，才發現原來以為是向東向西一直延伸的湖岸線，其實是畫了兩道優美的弧線把小小的扎西半島夾出了細細的頸項。青山夾著碧水，碧水依著青山；草原擁抱著湖水，湖水浸潤著草原。藍天、碧水、雪山、綠野，層次鮮明地巧妙交織，相映相襯又各具風姿，太陽的神手撩撥著金黃的光芒，時而熱烈地照耀時而輕柔地散落，把原本就俊美得令人歎為觀止的納木錯盛裝得直叫我心旌搖曳。

西面的山頭有一柱龍捲風，遠遠地看起來像一道神奇的細長煙柱，生根於地面、直插入雲霄。看到那煙柱的第一眼，疑心自己目睹了UFO從天而降，好一頓呆呆地凝望，也搞不清那煙柱到底是什麼神秘現象。繼而默默地感謝青藏高原，在我初訪的路途賜我如此變幻莫測的令我應接不暇的無數美景。後來，聽那些比我早起爬上西面山頭的同伴們說起，那就是傳說中的龍捲風。是的，2005年9月1日星期四的早晨，在青藏高原的納木錯，我平生第一次目睹了一場龍捲風。可奇怪的事，我攀登的東面山頭卻絲毫感覺不到風的存在。

我在那裡佇立了很久很久，向東向西向南向北任自己的視野無限地舒展，目光所觸及之處，無不美麗得令人驚心動魄。叫我如何不感謝他，這張開懷抱融化了我、想必是無限地眷顧我的來訪才會連絲毫的高原反應都不肯讓我承擔的青藏雪域。叫我如何不熱愛他，這一方繁衍了偉大的民族、孕育了虔誠的信仰、締造出不朽的文化、托舉起世界的巔峰的蒼天大地。叫我如何不對他一見傾心，這萬眾皆不辭千里前來朝拜的洋溢著虔誠與力量之美的神山聖湖。

當愛來臨的時候，除了陷入你別無選擇，因為任何試圖逃避與拒絕的努力除了加速陷入外一無用處。無論是愛一個人，還是愛一方山水，都是如此。

到了下山的時候了。畢竟不是一個人來的，畢竟要考慮小團隊的行程。無論多麼不捨，終究是要離開。於是選擇了從北面下山，這樣可以把整個扎西半島幾乎轉一整圈兒。

下到朝北的水邊，看到了和我一樣留戀這裡而沒有向南遷徙的幾隻水鳥。晨光下扎西半島北岸的納木錯泛著透明的碧藍色，點綴著若干羽翼潔白的鳥兒。直到我順著湖岸線向南拐，回頭望去，那幾點移動的亮白仍然那麼炫目而美麗。

在兩座山包夾出的峽谷上，看到了那個神秘的繪有巖畫的山洞。巖畫上繪著人們放牧騎馬狩獵的情景，洞口的石碑記載說那巖畫已經有一千多年的歷史。也就是說，一千多年前，這裡就有人居住過。一千多年前的納木錯，會是什麼樣子呢？書上說，很久很久以前，納木錯的湖岸線比現在要高80多米，也就是說，這裡的周圍方圓數十里地面都曾經是在水下世界。當時的納木錯，該是如何的浩瀚無邊啊。滄海桑田的變化是怎樣洗煉著這一個堅韌的民族，風土人文的興衰又是怎樣孕育出這一方厚重的信仰，對於我這個匆匆走訪的過客而言，永遠只是一個謎。

拐過北面的山頭，又走入朝南的綠色草原中。陽光依舊燦爛，納木錯依舊美得像夢境，遠遠地看到我住的帳篷的那一瞬間，有一絲家的親切。可是，那裡不是我的家。一壺甜茶飲盡之際，我將離開那裡，離開納木錯。

（10）

又到了分別的時刻，茫然無助的感覺不可遏制地向我襲來，就像去年離開瀘沽湖的時候一樣。即使我知道，風景還在前方的路上；即使我知道，我要去的地方比這裡更美更遠更好，可是我依然不知道該如何對付這手足無措的緊張，當我一想到自己即將離開他，納木錯，這個我在藏地邂逅的第一個美男子。

其實，世上本無所謂完美的人物，所以納木錯在我心目中也是不盡完美的。一路上也曾有些不開心的細節，只是，我不想去回憶而已。

在來到這裡之前，對於納木錯的印象，或者說是想像，來自於Julia妹妹的遊記。她是去年來的西藏，也就是2004年。在那之前，讀過很多西藏遊記，其中也不乏佳作和精品，但是單就納木錯而言，卻沒有什麼特別的印象，直到讀了Julia的遊記。

Julia來納木錯的時候，也是住在扎西半島的。我在一年之後步了她的後塵，卻沒能邂逅她在遊記中寫到的那個把自己用塑料袋包起來保存的僅有的幾塊糖拿出來與她分享的可愛的藏族小男孩，和那個善良可親的藏族婆婆。一年前她來的時候，筆直的柏油路還沒有通到納木錯；一年後我來的時候，因為路況良好交通便利，湖邊就多出了很多攻略上沒有提到的店舖，還有見到客人就圍上來兜售生意的成群結隊的牧民馬幫。

就像世界上沒有人能踏進兩條相同的河流一樣，世界上也沒有人能重複別人的行走，甚至也不能重複自己的行走。記得愛人曾經對我講過他在畢業多年以後重返母校天津大學時的感受，他說，故地重遊是世界上最愚蠢的行為。愛人的話附加了他個人的情感因素，所以聽來顯得偏激。叫我來闡釋的話，他的意思是，千萬不要在重複自己的旅途時試圖追尋當初的感受；也千萬不要在重複別人的旅途時試圖體會別人的感受，無論他的敘述多麼精心動魄，無論他的文筆曾經多麼地感動過你。

在所謂的旅遊開發日趨白熱化的今天，一年之內把一個地方改造得山移水易面目全非又有什麼可大驚小怪。所以，我自有一份把目的地以外的一切都置之度外的超然心態。畢竟，這神山這聖水才是我要拜訪的目的地真正的主人。這裡的人馬、這裡的賓館、這裡進進出出的遊客，對於浩渺的大自然而言都只是淡若煙雲的瞬間存在。

何況，來到這裡的我其實是如此地幸運。即使看到了想像之外的民風的如許變化，即使經歷了預料之中的結伴的些微不快，可是，這不可言喻的天藍與湖藍還在，這純淨空靈的雪山與草地還在；清晨迎著太陽在綠野狂奔的感覺依然暢快著我的靈魂，傍晚追逐雪山在湖濱漫步的感覺依然洗練著我的身心；隨風輕颺的經幡依然虔誠地覆蓋著扎西半島的每座山頭，燦若陽光的笑容依然坦誠地流露在四處邂逅的每人臉上。所以，納木錯在我心目中將永遠是美麗的。

多年以後，我知道，我一定還會再來這裡的。但願到時候，納木錯依然如此地年輕而俊美。即使，假如不幸，在我故地重遊的時候，納木錯和我，都已經變成了垂暮的老人，我也知道，我依然會愛他，依然會像在年輕的時候對他一見傾心一樣深深地迷戀他，也依然會在離開他很久很久之後還像在此刻一樣因為鑽心的思念而手足無措。

海女

2005年10月6 – 16 日於大連家中