8月27日 週五 陰，小雨轉晴

一早就醒了，有一些興奮，有一些緊張，這麼多年的夢想就要實現，心裡真是別有一番滋味。天微亮，機場已是人頭攢動。去往拉薩的三個航班在半個小時之內順利起飛，A340被坐得滿滿當當，我一遍一遍地問自己，我真的是去西藏了嗎？八點五十到達貢噶機場。貢噶機場是我們的老總設計的，因其將藏式建築的傳統融入到現代設計語彙中而頻頻獲獎。不過，我從機場一側看，似乎比較普通，也許是因為灰塵將其精華遮蓋了吧。


今天是陰天，但路旁的風景已叫人稱歎。雅魯藏布江緩緩地流著，遠處的雪山，水中的綠洲，葉子已呈金黃色的楊樹，不時看到的牛羊……這就是西藏嗎？一小時之後到達拉薩，我們在自治區招待所住下。從大門走到招待所，約有十五分鐘路程，我倆是氣喘噓噓，渾身無力，高山反應開始了。想起別人的忠告—少說話，少運動，多休息，稍事整理之後，倒床便睡。醒來之後，感覺好些了。


午飯後，太陽出來，透明的空氣，明燦燦的陽光，藍得這般可愛的天空，這是我夢中的西藏！原先的夢忽地就在眼前，這種感覺難以用語言描述。我們無法在房間裡睡覺了，決定到街上逛逛。


路不太寬，兩旁多為兩三層的房子，店舖一間挨著一間。車不多，人不少。拎著相機的旅遊者，大步流星的老外，乞討的小孩，兜售項璉的小販。轉過一個彎，布達拉宮已赫然眼前，沒想到竟然在市中心！如果北京東路不把廣場和布達拉宮分離，布達拉宮將更具震撼力。我們慢慢地拾級而上，卻不知布達拉宮中午不開放。無奈之下去了八角街。與出租車司機閒聊，咨詢包車去澤當，他表示有興趣，留下呼機號。


八角街上滿是貨攤，卻沒有成都市場那般嘈雜。八角街讓初來者眼花繚亂，但我們沒有買什麼，只是到處看看。大昭寺正門前有無數的男女信徒在磕等身長頭。他們手上帶著一對護具，很奮勇地撲下去向前一滑，在石板地上發出鏗鏘的聲音，嘴裡唸唸有詞。


我們從側門進入大昭寺，喇嘛示意我們先上金頂。剛上屋頂，忽然電閃雷鳴，毫無預兆的下起大雨，只得在涼棚下躲避。這時身旁一群年輕喇嘛正簇擁著一個穿黑皮夾克的男子，定睛一看竟然是任達華。如果不是親眼所見，我難以相信喇嘛們也是狂熱的追星族，追著任達華拍照，簽名，任達華十分滿足的樣子，大約自己也沒想到會在雪域高原上有如此多的崇拜者。


雨過天晴，陽光普照，襯著湛藍的天空，金頂在陽光下更顯得金碧輝煌。遙望布達拉宮，不知怎的想起了培根的「城市設計」中關於城市結點的論述，感覺城市中幾個結點間的呼應關係很有意思，對其論述似乎有了更深的體會。


下了金頂，我們才真正開始進入大昭寺的中心庭院。庭院四周是長長的迴廊，有各色的信徒，僧人在頂禮膜拜。大昭寺的主殿只一間，但正方形的大經堂周邊圍繞著很多小室，每間供有八、九座「一套」的佛像，文殊、觀音、彌勒、金剛護法等。大殿中主供的文成公主帶來的佛祖十二歲等身金像，坐高足有一米八。金像前的木柱據說已有1200年的歷史，是當年建寺的原物。信徒們總是用額頭輕叩木柱，以此獲得佛祖的保佑，木柱已是凹凸不平。四周的壁畫是關於當年建寺的經過以及拉薩的由來。可以說，拉薩是由於大昭寺的建成，擴展而逐漸形成的。對許多藏民來說，大昭寺才意味著真正的拉薩。我們參觀完畢，便隨著轉經的隊伍繞著佛殿轉了一圈。這條轉經道上環列著幾百個精緻的銅製轉經筒，人們右手轉動經筒，左手數著念珠，沿順時針方向饒行。一定得是順時針方向，反之則沒有功德，只有罪過。


出得殿來，見中午磕頭的人還在原地，做著同樣的姿勢——等身長頭，他們似乎也不急於進寺，有時間的話，真想為他們數一數。可惜這時頭有些隱隱作疼，擔心明日反應劇烈，趕緊回招待所。

明天去布達拉宮。
8月28日 週六 晴

布達拉宮幾乎就是雪域高原的象徵，它是如此的偉大，須仰視而見之；它的故事是如此之多，我們就是再來幾遍也無法全部瞭解。


從外觀看，很容易地分出白宮和紅宮，白宮在下，紅宮在上。白宮是達賴辦公的地點，紅宮則是寢宮。我們從正門進入布達拉宮，自達賴流亡以後，白宮幾乎被廢棄，基本上沒有開放的房間。走過一段陰暗的走廊，上一個平台，就進入紅宮了。我們在外面看到紅宮上有無數個金頂，實際上每一個金頂對應著一個達賴的靈塔。據紅宮的喇嘛說，除六世達賴喇嘛不知所終外，歷代喇嘛均葬於此。我也曾聽到另一種說法，六世達賴喇嘛是性情中人，渴望自由地生活，並且在很年青的時候死去，因此不被正史所記載。這些靈塔耗黃金最多的是五世達賴喇嘛靈塔，約有三千七百多公斤，這是因為五世達賴功績最大，是他實現了政教合一的統治。十三世達賴喇嘛的靈塔則是最有價值的，我們跟著一群北京的學生，他們請了藏族導遊，進了不開放的十三世達賴喇嘛的靈塔。靈塔建於1936年，即達賴圓寂後三年。用純金四百多公斤，寶石上萬顆，是宮裡第二大的靈塔。靈塔在一處很低的堂內，需下了好幾層梯子才到，而且很陰森。根據導遊的話，其餘的靈塔都「不太大」，也就一百多公斤金子！金頂下是各世達賴在世時用的殿，分別供著他們當時的寶座和袈裟以及讀過的經書。


宮殿頂層有一間最重要的殿，不大，但據說是松贊干布所建，是布達拉宮的第一間。殿裡供著宗喀巴和歷世達賴的足印，有一隻很小的，像HANGTEN的小腳印。中間主供著一尊立佛，導遊說是楠木自然形成的，未加雕刻。世間共有四尊，另三尊在印度和尼泊爾。我不敢說不信，卻又覺得太神奇了！


正在浮想時，耳旁忽聞悠揚的歌聲，並伴有敲擊的節奏，原來是幾位藏族婦女在修理屋頂。工具是一根桿，下面一個餅狀物。她們用夯土的工具，踩著一致的步點，在歌聲中勞動。我們似乎是第一次看到如此自然的感情流露，深深地被這種勞動帶來的快樂所感染。


中午與昨天留下呼機的司機聯繫，他叫尼瑪次仁，開一輛白色的桑塔納出租車，會說流利的漢語。經過一番商量，我們談妥了明日去澤當、日喀則的路線、時間安排，基本按400元/天算，如果路不好再加一點，我們管吃不管住。



下午去哲蚌寺。哲蚌寺位於拉薩西郊的更培鄔孜山的南坡，是拉薩三大格魯派寺院之一。遠遠地就能看見光禿的山腰上有一群規模宏大的建築群，依山而建，像一座小城堡。進寺後隨處可見的片石牆、青石路、黃牆、粉牆，曲折的小巷，悠深的小院，到處是令人驚喜的一景。哲蚌寺建於1416年，由宗喀巴弟子所建，宗喀巴親自主持了開光儀式。17世紀上半葉，五世達賴擴建了哲蚌寺，因此哲蚌寺與達賴喇嘛有著極為密切的關係，歷代達賴喇嘛均將哲蚌寺作為自己的母寺。哲蚌寺有一個措欽（正殿），四個扎倉（僧院）和五十個康村（僧捨）。

其主殿措欽大殿供奉強巴佛，即未來佛。殿後是一片殘垣斷壁，青石黑窗，是歷史的滄桑感，假如小薛在這兒，不知又該留下多少藝術照。


有許多年輕的喇嘛在此修行，值得一看的是下午的辯經。辯經處是紅牆圍成的圓形場所，內有參天古樹，下鋪白色卵石，環境幽靜。喇嘛們以擊掌的方式辯論，當一個人認為自己的觀點更有說服力時，先自己擊掌再陳述。「啪啪」之聲此起彼伏，聲音清脆，也不知他們是否感覺疼痛。我們看得有些入神，這種古老的方式有一種教化人的力量。


從哲蚌寺出來，我們換車去了色拉寺。色拉寺位於拉薩北郊色拉鄔孜山下，它與村子融為一體，也是拉薩三大黃教寺院之一。有一個措欽（正殿），三個扎倉（僧院）和三十二個康村（僧捨）。非常可惜的是我們到達色拉寺時已是下午四點半，所有的殿門已關，如同布達拉宮一樣，「下班了」！我們繞著寺院轉了一圈，看到為迎接雪頓節而新建的曬佛台，它以收分的外形聳入雲間，有著強烈的宗教意象。遺憾的是沒有能趕上節日。


我們再一次聽到早晨在布達拉宮聽過的歌聲，只是氣勢更大。循聲而去，是一群人修理屋頂。這次約有二十人，有男有女，拿著同樣的工具，踩著同樣的舞步，相互唱和。在藍天白雲下，如此動聽的合聲，令我們忘記疲勞，忘記塵世。


在回拉薩的5路小巴上，售票員問我們是否有晚上晚會的票。原來是劉德華來演出，小伙兒花300元買了一張最差的票，最貴的要600元。當他聽說我們在大昭寺與任達華一塊躲雨時，他簡直認為我們是如此的幸運，而他是如此的不幸。布達拉宮廣場正舉辦名特優產品展銷會，我們找到一家賣牛骨項鏈的小攤，瘋狂地買了幾十串牛骨項鏈，十元一串，比五年前漲了一倍。廣場上還有許多賣藏藥的，可惜我們不大懂。

8月29日 週日 晴轉陰

早晨七點半離開招待所，尼瑪師傅已在大門處等我們。他帶了表弟次丹，也是出租車司機，順便一起去拜佛。我們再一次沿著拉薩河、雅魯藏布江向東駛去，一路美景盡收眼底。


車到桑耶渡口時不到十點，正好趕上渡船。與我們「同舟共濟」的是一群來自青海玉樹的藏民，他們包了一輛麵包車到西藏朝聖。在公路上看，雅魯藏布江很寬，卻似乎不深，等真正到了江中心，才發現平靜的河流裡暗藏的漩渦。尼瑪師傅指著對面隱約可見的房子，說那就是桑耶寺，似乎並不太遠，可實際上足足花了一個多小時才逆水抵達對岸，據說這已是極快的速度，運氣不好時要花兩小時。到了對岸，再換上東風卡車，卡車在幾乎沒有路的河灘和山丘中顛簸，二十五分鐘後才到寺。


桑耶寺始建於公元八世紀中葉，意為「出乎意料之寺」，是西藏最早的「佛、法、僧」三寶齊全的正規寺廟。整個建築佈局依佛教「壇城」而設計，圓形圍牆裡殿塔林立，其正方形平面的主殿，據說是以漢、藏、印三種不同建築風格的融合，一層藏式、二層漢式，三層印度式。但我不大分辨得清這幾種風格的區別，看上去似乎都已藏化了。大殿的四角攢尖的大坡頂坡度很緩，穩重而有氣勢；四角的四座出簷深遠的小亭，卻是一分輕盈。每層都有著精彩的壁畫和佛像，特別是在第三層，意外地發現一尊歡喜佛的泥塑佛坐像，很有趣。


尼瑪與次丹拿著早已準備好的進口固體酥油，給每座佛像獻酥油，每佛必拜，每佛必捐，也不多，一次一角。從大殿出來後，他們以順時針方向朝拜每一座小殿，每一座金剛寶座塔。據尼瑪說，藏民相信他們死後，靈魂都會回到桑耶寺，因此這裡有一座靈魂廟，裡面掛滿了彩色布條的經幡，有招魂之功用。另一座小廟裡供奉著天葬石，一大一小，均烏黑發亮。尼瑪告訴我們，小石頭是砸人骨的，大石頭相當於案板。藏人相信「法輪常轉」（這和法輪功是兩回事），靈魂終會轉世，因此肉體是不需保存的，除了達賴和班禪喇嘛。自藏人鈑依佛教之後，很少能找到墓葬。天葬於他們而言，是神聖的，自殺的、被人用刀捅死的、不能生育的婦女等，有這些不詳因素的人均不能天葬，他們只能水葬或火葬。而同族的亦不能參加親人的天葬，只能請自己的朋友參加。實際上，色拉寺旁的一座山是拉薩進行天葬的地方，只是我們不能靠近。


據尼瑪說，在桑耶寺周圍的荒山裡有許多洞穴，是喇嘛的修行處，很多喇嘛在洞裡住上好幾個月，甚至好幾年，他們靠信徒們送吃的維持。西藏歷史上幾乎所有的得道高僧都曾在此閉關修行。


再走一遍桑耶寺回渡口的路，幾乎是難以忍受的，恨不得立刻跳下車去，收車費時還把我們當外國人看，十元/人，和他們講道理也沒用。


回到對岸已是下午兩點，繼續驅車前行，來到澤當。澤當是山南地區的第一大鎮，雅礱河在此匯入雅魯藏布江。山南地區被認為是藏族的發源地，西藏的第一位國王、第一座宮殿、第一座寺廟、第一塊農田、第一部藏戲……均誕生在山南。我們計劃參觀兩座寺廟：昌珠寺和雍布拉康。


昌珠寺是這裡最古老的寺之一，始建於公元641年，相傳是松贊干布為鎮妖興國而建，後曾為松贊干布和文成公主在山南的冬宮。寺廟不大，一圈遊廊和大殿之間還有一個小小的內院，看上去很破敗，遊人較少。其鎮寺之寶是一幅珍珠唐卡——觀音憩息圖和文成公主親手繡繪的唐卡。


雍布拉康需從昌珠寺再向南走二十分鐘，它建在雅礱河東岸的小山上，遠遠地就能看見它莊嚴地站在那兒。雍布拉康意為「母鹿後腿上的宮殿」，很奇怪，是西藏歷史上第一座宮殿。相傳是苯教徒於公元前二世紀為第一代藏王所建，後為松贊干布和文成公主在山南的夏宮，現在是格魯派寺院。山雖不高也足以令我們氣喘，站在屋頂俯瞰河谷，人們在收割小麥，不知這裡是否是第一塊農田之所在？由於天色已晚，我們沒有注意到寺裡的壁畫，後來聽爸爸說這裡的壁畫講述藏人是神猴演變而來，無意中與進化論吻合，是不是比達爾文還高明？

夜宿山南地區地委招待所，標準間120元/間，比較乾淨，熱水很好。

8月30日 週一 晴

今天從澤當去日喀則，約有350公里。晨曦中的雅魯藏布江是另一番景象，忽而一縷陽光，忽而又是陰雲，雲彩變化多端，令遠方的青山塵現多種顏色，我在這裡真正理解什麼是黛色。


過了貢嘎機場，尼瑪師傅說即將經過的曲德寺是他最崇拜的寺院，想去敬佛，雖然這是計劃之外的，我們還是同意了。問他為什麼最崇拜曲德寺，尼瑪說這個寺的喇嘛最和善，無論貧富貴賤都一視同仁，而且還請喝酥油茶。曲德寺在路南，彎進去約一公里，看上去比昌珠寺還好些。因為沒有旅遊的「污染」，感覺很閒適，既不收門票，也可以隨處照相。一進寺門，師傅便按著順時針的方向，一一拜過，在主殿前虔誠地磕了三個頭，看來他確實最相信這裡的菩薩。給我們帶路的喇嘛，不說一句話，自動地帶你走向一間間密室，我們看到另一尊歡喜佛的立像。二樓的壁畫描述天葬的過程，以及人皮鼓的故事。據師傅說，這裡的鎮寺之寶是一面人皮鼓，那是不輕易示人的。不過我們見識了另一珍寶——海螺。喇嘛帶我們到廚房，一位老喇嘛從十分破舊的櫃子裡拿出用層層哈達包裹的海螺，在我看來，這個海螺實在普通，與我們見過的唯一不同之處就是海螺上有一些類似藏文的圖案。喇嘛介紹道這個海螺是藏歷一九九三年六月九日在該寺第二道門檻上長出來的，根據常識這幾乎是不可能的。但是我早已開始相信，這裡是一片有神靈的土地。尼瑪請喇嘛為他們祈福，喇嘛拿著海螺輕觸他的頭、背、肩，我們亦不能免俗，祈求神靈保佑，今天是呂振華二十九歲的生日，能有這樣的機會也算是有緣了。果不其然，喇嘛請我們喝了酥油茶，尼瑪覺得味道不好，我們是沒有感覺的。


約十點鐘我們再次上路。過了曲水大橋後的景色很美，雅魯藏布江對岸的村莊像世外桃源一般。一小時後，路變得難走，正好遇上一隊軍車，六十多輛，以10公里/小時的速度緩慢通過，我們只能停下來，在兵站旁的小飯館裡吃午飯。老闆不到30，來自四川射洪，到西藏已七年了，這個飯館的一磚一瓦都是他倆親手建的，蔬菜靠拉薩來的車順路帶來，冬天很冷，日子相當難過，不過小倆口很樂觀開朗。他們說在這兒開飯館條件算不錯的，比那些在阿里的老鄉好多了。我們聽後十分感慨，在哪兒也不就是生活嗎，換了我，行嗎？



過了大竹卡後，路好走多了。視線豁然開朗，景色也大不一樣，陰沉了一上午的天一下放晴，公路似乎筆直地通向天邊。轉過一個彎，遠遠地看見山窩裡有一片房子，後藏重鎮日喀則到了。日喀則很小，扎什倫布寺的三座金頂是最耀眼的。


扎什倫布寺就在城邊，是黃教的六大寺之一，建於1447年。和色拉寺類似，也是個很大的村子。扎什倫布寺是宗喀巴的第八個弟子、一世達賴所建，到了1600年，四世班禪擔任該寺的法台，自此，扎寺成為班禪的駐地。最主要的殿有四座，供二十六米高的強巴銅佛（未來佛，即彌勒佛），四世班禪的靈塔，五至九世班禪合葬靈塔，十世班禪大師的靈塔。後兩座都是幾年前新建的。四世班禪的功德最大，他幫助五世達賴建立了政教統一的政權，因此文革中，除他之外的前世班禪的靈塔均被破壞。文革後經國務院特批，由十世班禪主持修建了五至九世的合葬塔，而十世班禪因為主持合葬塔的開光儀式，勞累過度，心臟病突發52歲而逝。於是國務院又特別撥款和黃金，修了十世班禪靈塔，連地上都鑲嵌著綠松石等寶石。據說十世班禪圓寂時，工作人員用藏紅花、檀香料等108種名貴藥物和鹽水沐浴、擦洗，用綢緞密裹吸出水份，如此反覆直至水分完全吸乾，再塗上金粉，做成法身。在等待靈塔建成的四年間，約有一千多萬信徒前來朝拜。想起幾年前還常在電視中見到的大師，現在已被塑了金身，成了人們頂禮膜拜的佛，感覺怪怪的，說不清。

　　扎寺的這兩大主殿均是新建的，與昨天看過的寺相比，缺乏歷史的沉澱。不過今天陽光明媚，紅牆金頂熠熠閃光，色彩的對比似濃重的油畫，特別好看的是陰影裡的色彩，非常有層次。


我們再次遇上在布達拉宮的導遊何東，西藏國旅的，講的不錯。我們請教了一些問題，他對我們自己到西藏旅遊很佩服，說如果找不到去納木錯的車，可以回拉薩後與他聯繫，留下呼機：126-8185060（8085060？）。
他還說從江孜回日喀則的路被水沖斷，只能原路返回。看來我們只得在此住兩個晚上了。



尼瑪在扎寺門口巧遇他以前的徒弟，聽說扎寺邊上的珠峰友誼賓館還可以，司機介紹客人，可免費住宿，我們懶得找旅館，也就答應了。哪知這裡的標準間貴還不說，160元/間，被子一股臭味，沒有熱水，老斷電。

8月31日 週二 陰轉多雲

從日喀則到江孜僅有86公里，但由於昨夜下了一整夜雨，公路十分泥濘，桑塔納的局限性使得我們走得很慢。尼瑪讓次丹開車，自己則在一旁唸經，祈禱今天一切順利。離開日喀則十幾公里後，洪水把一小橋沖壞，我們只好繞道而行，卻看見一輛豐田越野車一頭載到河裡，不能動彈，包車的是我們曾遇到過四次的老外。心已涼了半截，越野車況且如此，更何況桑塔納呢！尼瑪打著小算盤，如果老外讓我們搭車，我們還可以幫他想辦法把車拖出來，哪知翻譯一口回絕，說外國人一般不允許別人搭車，尼瑪只好打消此念頭。正在遲疑之時，河對面開過來一輛手扶拖拉機，我們大喜過望，沿著拖拉機的路線順利地過了河，尼瑪很得意地比了個手勢：對不起，我們先走一步了！


我們在富饒的江孜河谷中穿行，這裡是雅魯藏布江的支流年楚河流域，土地肥沃，到處是豐收的景象，是西藏的糧倉，可惜我們的運氣不太好，天一直是陰沉沉的。十一點半到達江孜，古城江孜已有六、七百年的歷史，是過去後藏通往拉薩的必經之地，有因電影「紅河谷」出名的宗山堡和白居寺。大約新的公路通車後，人流減少，因此沒有日喀則那麼多建設，是一座很可愛的藏式小城。我們遠遠地看見高聳的宗山堡和似小長城一般的白居寺城牆，西藏的每一座城市都有一個地域性的標誌，應驗了培根的城市設計中理論。這裡的海拔約有4000米，我們剛走了幾步路便開始氣喘，很像剛到拉薩時的感覺。街是石頭鋪砌而成，兩旁的民居也是石頭蓋的，每一幢房子都是方方正正，圍成一個小院子，屋頂的四角均高出屋面，插著彩色的經幡，整齊中又有著變化。


先去白居寺。白居寺是在西藏各教派分庭抗禮、勢均力敵時建立的，所以其特點是各教派共存於一寺，（西藏的佛教教派有格魯派、薩迦派、噶舉派）每個教派在寺內都有幾個殿堂。我們遠遠看見的白色佛塔，有32米高，分九層，77間佛殿經堂，108個門，十萬尊佛像。最奇妙的是塔中部的四個方向各繪著一雙妙目，線條頗具現代味，讓人浮想連翩。在主殿的二樓，供奉著銅雕壇廟，十分精美，周圍是泥塑菩薩，面罩清漆，據說內有藏藥成份，和面具的做法一樣，怪不得即使是很小的面具也動輒上百，是有道理的。我們有很多問題，可是今天只見到一個導遊，他四歲時去了印度，讀了大學才回到西藏，因而會藏語、英語、印度語、尼泊爾語，就是說不好漢語，真讓人氣惱。


天漸陰，我們趕緊上宗山堡，尼瑪和次丹說上面沒有佛，他們就不去了。就這幾天的相處，我深深感覺到宗教對這個全民信教的民族來說，不僅僅是一種信仰，而且還是一種生活方式，一種習慣。尼瑪說如果有時間，他隔幾年就要拜一次佛。當年十世班禪在大昭寺摸頂時，他們全家都去了；後來十世班禪靈塔修建時，他們也是全家到日喀則來朝拜、捐錢。在扎寺，我隨口說十一世班禪住在這種陰暗的地方多不舒服，尼瑪正色道：他是為了全人類的幸福而活，哪能在乎自己是否舒服。我們都不敢隨便亂說了。


　從白居寺看宗山堡的背面，神秘而高峻，海拔有4100多米，我們爬得很累。電影《紅河谷》的故事，主要就取材於此。看情形，外景地似乎沒有完全在這兒。「宗」是舊時西藏的行政區劃單位，相當與縣。宗的長官——宗本居住和辦公的地方，一般都修築在小山上，便於防禦而且富於威嚴。半山腰的小院已成為愛國主義教育基地，裡面陳列著抗英

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