西南航的A340已經飛行了一個多小時，航程就快要結束。從舷窗向外望去，頂上是藍得發暗的天空，陽光卻以令人難以置信的耀眼瀉下，把機翼都照得有些透亮；底下有連綿的白雲，一些積雪的山峰浮在雲上，彷彿是一大片潔白的島嶼從天際緩緩漂來。
減推力，入雲，又出雲，放襟翼，地面清晰可見。大地是黃綠兩色相互交融的，滿眼如波浪起伏的山巒，不險，但明顯很高。樹很少，建築也不多；掠過一條公路，汽車已經可以看清。
放起落架，迎角增大，快接地了。
西藏，西藏，我夢中的地方，我就要來了嗎?


4月28日—4月30日 上海—成都
春末，這正是上海最舒服的季節，早晚有一點恰到好處的涼意，中午的太陽也不燥熱。不過，我們此去的地方卻以氣候惡劣著名。所以，言和我出門的時候，包括冬衣和其他一切可以想到的東西，一共裝了七個包袋，才上公共汽車就有點手忙腳亂。進了新客站，言問我，「這個樣子，我們能到西藏麼？」
390次列車可不管我們的擔心，14：51準時發車。很快，蘇州、無錫這些平時旅行的終點都甩在了身後，六點之後，列車隨著暮色一起駛過長江大橋，立刻沉入了茫茫夜色之中。
夜行車是最好的催眠劑，一夜無話，醒來時天已快亮透，我們在河南地界，剛出了鄭州站台，兩邊鐵軌密佈，機車穿梭來往，而且是一色的電氣化，不愧是鐵路樞紐。白天，在中原大地，我們不斷地經過紫色的泡桐林和米色的村莊，而洛陽、西安、這些能讓人想起一段段興衰的地方，也只能一行注目禮。下午三點多，過寶雞，開始穿越秦嶺，橋洞相連的景色讓平原出來的我們看得入了迷。秦嶺的植被還好，就是多灌木，也許是因為山區風大的原因吧，高大喬木很少見。原以為這一帶山高路險，應該屬於老少邊窮地區，但一會兒言和我發現，有一條平整得泛著黑光的柏油路翻山越嶺，始終和鐵路大致並行前進，公路上車輛不少，而沿線的房屋和老百姓的衣著都還可以，這公路應該功不可沒。
天色漸暗，列車廣播開始一遍遍地教誨旅客們看好物品，早聽說這趟車在過秦嶺時，夜晚不安全，言和我急急把細軟藏起，又找出水果刀預備枕戈待旦。對面鋪上的無錫人卻笑我們大可不必，他稱自己的生意在成都，389/390次車坐了至少十趟，所謂的不安全，只不過是靠站時從窗外伸手拎包，或是向車廂扔石頭之類的，車裡是絕對沒有問題的。剛鬆了一口氣，這無錫人又一本三正經地告訴我們，黎明時分的成都站廣場倒會有一些好事之徒，我們的車剛好是6:30到，不可不防呦。言和我只好苦笑，總之是有不太平，還不如不告訴我們，省得擔心。
這一夜果然無事，睜開眼看表，才四點十分。正納悶怎麼會在這個時候醒，只聽得一陣吆喝聲傳來，原來是一路不見人影的列車員此刻正勤勉地把旅客一個個推醒，好早點收拾舖位，她也可以早點下班。車廂裡一片怨聲載道，下鋪的言也被吵醒了，看樣子也沒法再睡，只好坐起。
捱了兩個多小時，看著天濛濛亮，火車算準時到了成都。背起行裝，我緊握三腳架，言攥了一罐「Pain Free」噴霧劑，百般警惕地出得站來。車站廣場上，影影綽綽的有幾個人在晃悠，走近一看，不過是幾個出租車司機，而且一旦聽說我們只去兩站路遠的西藏飯店，根本對我們毫無興趣，反弄得我和言象好事之徒似的，灰溜溜出了廣場，才攔到一輛車。女司機慈眉善目的，知道我們明天一早飛西藏，還報出了到機場去的價格60元，正和我事先打探的相符，於是立刻敲定了下來。
進藏的航班都是清晨起飛，我們在成都有整整一個白天。一般的旅遊團會安排去杜甫草堂和武侯祠兩處景點，出於對中國旅遊現狀的瞭解，我們只選擇了後者，而且僅僅因為武侯祠裡一段著名碑文是言的一位遠親的手書。
武侯祠正是那種典型的遊人如織式的園林，景區不斷地收第二、第三門票，乾隆以前的東西大概倒只有惠陵一個。找到石碑，看罷，匆匆出園。我們從地圖上得知，川藏公路的起點就在不遠，便想去找一塊路牌之類的拍個照。走了半天也未尋見，問路人，皆答，我們已經走在川藏路上了，但路牌什麼的，大概還要在幾十公里以外，徒費了許多腳力。想到明日就要進藏，我們瀏覽了一下市區就回了賓館。
行李是必須要整理的，七個包袋，一個裝的是食品，按計劃在火車上消耗掉了；三腳架包可以綁在背包上；一些無用的東西或寄（成都買的書）或扔（髒內衣，上海買了為在火車上看的廉價雜誌），精簡成了四個包，我和言一人背一個、提一個，總算象點樣子。
這一夜，對西藏的憧憬和對高山反應的擔心，交織折磨著我們，久久不能入眠。


5月1日—5月4日 拉薩
天未亮，出租車準時送我們到了機場。這個時段，雙流機場僅有的兩個航班都去拉薩，侯機室裡擁了許多人，其中不乏身背大型登山包，長髮飄飄的老酷哥。還有兩位一身藏族打扮的，我本想上前看看，但被一股濃濃的香水味所阻，想到在上海街頭一身香味招搖過市的仁兄大姐們也大有人在，實在也沒有啥可抱怨的了。
四川的晨曦有一點霧濛濛，停機坪上天和地都是深灰色的，目力所及只有一些燈光閃爍，隨著擺渡巴士的前行，燈光逐漸靠近，慢慢幻出一架架客機，又很快隱沒在身後。停機坪盡頭，一架巨大的340正發出輕輕的轟鳴，舷窗齊亮，是我們的航班了。
坐定後沒有太多的等待，飛機在滑行道上一轉，感覺到發動機推力加大，迅速加速，一抬頭，就衝進了雲霧之中。

西南航的西藏航班大概是全國客座率最高的，偌大的A340竟座無虛席，要知道，5月份還不是西藏的旅遊旺季啊。機艙裡，老外有一小半，中國人裡，大陸的大概有一半。我的鄰座衣著樸素，一聊，是四川的民工，工地在拉薩，著實讓我意外了一下。
盆地上的雲層比我想像的厚得多，好一會兒飛機才破雲而出。機艙裡的顯示器不斷地標出我們的位置，飛過金沙江，越過橫斷山脈，我們已在高原上空了。但下方仍是連綿的白雲，一點也看不到地面。機艙裡靜靜的，彷彿都在等待著什麼，直到一個人突然指著窗外，叫道：「雪山！」
是的，一座巨大的山峰衝破了雲層，山頂覆滿積雪，以一種逼人的潔白傲立在雲上，雖然遠隔幾千米，仍好像一伸手就可以觸摸得到；山體並非全白，山坳之中露出黝黑的顏色。然後，彷彿一個咒語被打破了一樣，雲層上前後左右接連出現了幾百個這樣的山峰，遠遠的打量著我們。
我們來了！

走出機艙，外面的氣溫稍低，提著行李在白白的陽光下步向出口，第一次站在高原，並沒有什麼異樣的感覺。機場空蕩蕩的，剛才還俯瞰著的山，現在圍著貢嘎機場俯瞰著我們。
接站的人群中，一個深棕膚色的漢子高舉著寫有我名字的紙牌，我們上前相互認識了一下，他姓馬，是多吉經理派來接我們的。
馬師傅雖然皮膚特別地黑，但他是漢族，是老援藏幹部的後代，一直在高原工作。他是多年的駕駛員，今天開一輛V8的吉普車，一出機場就上八十碼。機場路路況極佳，時時還和轎車交會。
這裡是在拉薩和山南之間，屬於高原最富饒的農業區。路邊常有背著書包的孩子和騎自行車的大人。成排的行道樹外是大片的農田，田里還有不少的犛牛在耕作。田野之間，間或有小片的樹林，有時還掩映出幾幢房子；再遠處，雅魯藏布江寬闊而平緩地迎面走來，江對面，薄薄的晨霧中緩緩起伏的山丘泛出了淡淡的新綠。好一派山川水色！
過了曲水河大橋不久，馬師傅忽然在路邊停下了車，告訴我們此處可以一觀。原來，在公路左側一個池塘的對面，依絕壁而鑿了一個大佛，直面著公路。大佛色彩濃烈，與內地的截然不同，從位置看，這就是那建造年代已不可考的聶唐大佛了，沒有想到保養得那麼好。出發前做了許多準備，看了許多書，第一次親眼見了在圖上熟悉的景物，言興沖沖地下車走去想拍個照。剛剛走到近前，卻平地起了一陣風，忽地吹走了她頭上的的帽子。我們三個眼睜睜地看著帽子在天上轉了一個圈，然後正落在佛像前的水中。言在陽光中瞇縫著眼站在那裡，不知說什麼好。也許是佛爺向我們索要一點小小的見面禮吧。
順著拉薩河谷再走了二十分鐘，就進了拉薩市區，馬師傅開車直接從布達拉宮面前的大道駛過，進了賓館。我們住的迎賓館因為在裝修大門，標房從260元暫減為200元，它從前是區政府的招待所，條件還好，有獨立的衛生間，有熱水。大堂裡有直撥電話，我和言各自打到了家裡報平安。「老爸爸，我現在在拉薩… …」真如做夢似的。吃過午飯，馬師傅一直等我們安頓好，留了一大袋桔子香蕉，走之前還再三叮囑，要我們多吃水果補充水分，多休息。
勉強睡了一下午，言和我抵擋不那近在咫尺的布達拉的誘惑，還是起身出了賓館。門前的宇拓路是一條林蔭馬路，書店、食品店、藥店散佈兩旁，幾個促銷小姐站在店堂口，挨個向路人派發廈新VCD的廣告。勞動人民文化宮門口，一個賣菠蘿的小販一邊吆喝著，一邊把削好的菠蘿裝進黃色塑料袋中。車流密集，出租車和中巴穿梭往來，中巴在路邊亂停亂靠，售票員還從車窗裡探出頭，問我們上不上車，都是兩塊錢。這裡的街景居然是這樣的，好像我們這幾天的旅行只是在外轉了一圈，又回到了上海一樣。
走了幾步，布達拉宮就出現在馬路的對面。我們穿過勞動人民文化宮，在站在廣場上，一群嬉戲的孩子邊，凝視著高高在上的布達拉，夕陽在白色的宮牆上投下一層金黃，並拉出一道道長長的影子。
回到迎賓館，我和言的嘴唇都稍稍發紫，心率比平時要高上15次。夜裡，我吐了一場，傳說中的頭疼、胸悶、失眠等等反應都沒有出現，也沒有氣喘噓噓。考慮到我的胃向來不太好，這點高原反應應該不算厲害。
5月2日，馬師傅一早打電話來，說找了個熟人明天再陪我們去布達拉宮，要我們今天再靜躺一天好更適應。賴床？這是平時的奢求，現在千里迢迢到了西藏，就是奢侈了。再勉強睡了一個上午，我們決定不顧高山反應的威脅，自己逛去。

宇拓路的東頭就是大昭寺和八角街，走了二十來分鐘，就看見了高高的金鹿和法輪，那是大昭寺的標誌。不過，我們尚未近前，就讓一群小乞丐看上了。他們極準確地判明了我們的身份，拉胳膊抱大腿地：「叔叔，咕嘰咕嘰，阿姨，咕嘰咕嘰。」這種場面在上海也遇到過多次了，我和言一向堅定地認為，乞丐大多不是貧困所致，或者完全有可能不比我們貧困，而小乞丐的背後更一定會有不知廉恥的大人，所以是萬萬不給錢的。果然，小傢伙們眼見我們態度堅決，一會兒就非常職業化地一轟而散，去圍後頭的目標了。
八角街圍繞大昭寺一圈，起點和終點都在寺的正門。街道比我們想像的要寬，人也少得很，言和我起先都不肯定這是不是八角街，在一個市場管理員那裡得到確認，言還是有點懷疑，找出包裡的《西藏旅遊》，找到八角街的照片，看反覆，反覆看，最後才恍然大悟地說：「是八角街，只是人家拍得好。」
這裡出售的有各種首飾、擺設，有一些則明顯是以當地為市場的衣物鞋帽，皆放在街兩邊鐵架搭出的售貨棚中，和從前的華亭路有些像。街兩側的建築有許多被破牆開店，也賣著唐卡等貨物。這裡的店主、攤主很多是康巴人，他們有和一般藏族不同的頭飾，很好認。言的眼睛盯著各種首飾不放，只是我們知道中國有的地方民風彪悍，問了價就得買，讓人消受不起，此地我們初來咋到，還是小心為好，所以一圈走來，仍然是空著手。
進藏以前，知道拉薩的八廊學旅館世界有名，而且就在八角街的附近，是要去看一看的。八廊學所在的北京東路一帶是拉薩的老城區，沿街的房子多是藏式，一般是兩層樓，窗框都用黑色塗得重重的。兩邊店舖眾多，賣服裝的、雜貨的、食品的，一個自行車店還有得雙人自行車出售，除了正式商店，不少人家的門口用方凳擺著電話機，等著我們這樣人的長途生意，有的弄口還有小販推著小車叫賣大堆的蔬菜和水果。八廊學的前樓有三層高，在北京東路上坐南面北，顯得很高大，大門很小，我們進去，藏族服務嫂帶我和言裡裡外外看了幾間，硬件稍簡陋，六人間裡每人一張床，一個床頭櫃，一個舖位只收25元，但每一間都沒有住滿；雙人間裡多放一個寫字檯，每間75元。所有的盥洗設備都是公用的，不過很乾淨。新造的後樓還有標房。八廊學裡，上上下下沒有幾個中國人，院子裡一大幫短褲短衫的老外圍坐著在喝茶。
我們離開八廊學時遇上了一個山東大漢，一見如故，便回到他房中聊了許久。他叫劉繼春，正騎一輛100cc的摩托車環行全國，3月裡到過上海，在武寧南路附近住了一晚。言談之間，他讓我和言都想起了我們所特別熟悉的「壯士」余純順。劉繼春明天就要從青藏路到西北去了，臨走，他送給我們一張他剛到拉薩時的照片，過時的墨鏡，破舊的頭盔，髒兮兮的運動衣，他跨著車在布達拉宮前的這個形象實在不算好，但我認為這要比目下那種穿緊身西裝的黃毛小子們酷得多。
北京東路上還有幾家和八廊學一樣定位在散客上的旅館，像亞賓館等等，軟硬件都差不多，價格也類似。其實我和言原是打算在這些地方住下的，沒有想到西藏這邊會把住處給安排好。因為沒到旺季，這些旅館門口的留言牌上尋找道伴的消息很少，甚至有一半是拉薩的司機招攬生意的留言。大部分是用英語寫的，對西藏地名的拼法和漢語拼音完全不同，必須讀上幾遍才能猜出來。

3日一早，馬師傅開著車來接我們，我還奇怪布達拉宮近得很，不必用汽車；結果馬師傅穿過廣場，從西邊的小路直接把我們送上了紅山的山頂，讓我們走後門進宮。這樣，雖然順序上反的，但可以由高處一路向下走，能省不少體力。
帶我們的是公司的一個經理，有個奇怪的綽號：「遊擊隊」， 他全程參加了89-94年間的布達拉宮大修工作，所以對宮裡瞭如指掌，直到今天在工作人員中也是熟人多多。一進大門，「遊擊隊，你好」，「遊擊隊來了」的聲音不絕於耳。
最早的布達拉宮建於松贊干布時期，後毀於吐蕃末年的戰火，今僅餘兩小殿。十七世紀，五世達賴予以重建，使之具備今日規模，並在幾百年裡成為西藏的政治中心。十四世達賴59年出走後，布達拉宮保持了原貌，現在作為一個文博單位存在，仍住在宮內的全是工作人員。
也許布達拉宮當年就沒有整體規劃，又是依山而建，內部結構十分錯綜複雜，不一會兒我們就沒有了方向感。藏式建築的特點是柱子多，采光差，許多殿堂又奇怪地十分狹小，只容側身而過，跟著遊擊隊從這個殿穿到另一個殿，在昏暗的燈光和濃濃的酥油味中，看著一個又一個各世達賴的塑像抑或法體靈塔，聽著遊擊隊報出當年建這些這些像、塔所用金銀珠寶的龐大數目，我們都有些恍惚了。
布達拉宮裡，有些地方有電燈，有的完全是酥油燈照明。遊擊隊告訴我們，原來的電路是多年來陸續拉的，設備老化，連個全宮電路圖也沒有，前幾年還引發過火災，因為地勢高，消防隊沒有合適的設備，只有乾瞪眼。後來是靠政府動員了附近的單位和住戶，才用人力撲滅了火。這次大修時徹底重排了電路，基本排除了隱患。現在未設電燈的地方主要是出於保護文物的考慮，我們所到之處，常常是滿壁鮮艷的壁畫，恐怕與多年來光照很少不無關係。但防火仍是一個重大問題。
一路之上，遊擊隊如數家珍一般講述著各個殿室的歷史，哪一間是某世達賴的住所，哪一間是松贊干布當年留下的，哪一間是現世達賴直至59年仍在使用的。出了德陽夏，遊擊隊忽然間指著一排平房語出驚人：「這一間，是我當年的住所！」這居然不是吹牛，他參加大修是正住在此。
遊擊隊是不信佛的，也非藏族，但對布達拉宮的感情溢於言表。一次一個冒失鬼在那裡觸摸陳列品，被他看到了，當即毫不客氣地予了以痛責。他給我們的講解也盡心得很，比在宮裡遇到的幾個導遊都專業得多。遊擊隊，謝謝你。
下午，馬師傅又帶我們去大昭寺。大昭寺是在吐蕃盛世時建的，至今，文成公主夜觀天象為大昭寺選址的故事仍在流傳；寺門外站了千年的唐蕃會盟碑也在標示著最初那一段甥舅姻緣的歷史。寺門前，幾十個善男信女在磕著長頭。寺裡遊人不多，三三兩兩地還有幾個人或跪或站地唸經，三個身披紅衣的喇嘛站在二樓欄杆處若有所思；大殿門口，一家康巴人正在供奉酥油還願，十來個人圍坐在一起，把一個又一個燈盞擦得珵亮。馬師傅說，他們把燈擦淨後，倒上酥油置於殿前點起來，然後把前面燃盡的燈取下再擦，再點，幾十盞燈如此往復，他們可以在這裡連續呆上幾天。
穿過兩千餘個轉經輪組成的曲折長廊，我們繞進了大殿。這裡的光線比布達拉宮更暗，不斷地有重重疊疊的小殿，這西藏最高宗教聖地的威嚴和神秘讓言和我不敢造次，連大氣也不出。一旦走上殿頂，光線奪目，那閃耀在藍天下的金頂會透過眼睛刺中每一個人的心靈，仿若醍醐灌頂。在高原，經常會被這樣強烈的對比所震撼。
在大昭寺上，可以遙望布達拉宮，這裡和藥王山是兩處拍攝布達拉全景的經典位置。大昭寺也是拉薩老城區的地理中心，當年，正是先有了大昭寺，再有八角街，再發展出拉薩城的。
一出寺，我們就再一次站在了八角街上。這次，言幾乎是立刻就看中了一個攤位上的貨色，馬師傅見我們有些怯生生的，便當仁不讓地上前和老闆娘還價。原來，在八角街是盡可以討價還價的呀！沒有人會因為問了價又不買東西而遭白眼，更不會有強賣這回事情，比上海有些市場還要好。言自然是如魚得水，起先還跟著馬師傅，不一會兒就連我也撇在一邊，一個個攤位地殺將過去了。八角街上最有吸引力的還是各種式樣的首飾，大多數作工算不得精細，但絕對別有一番品味，西藏以外是沒有的。戒指塊把錢一個，一般的項鏈、手鏈不過十塊左右；言買的最貴的是一個極漂亮的手鐲，康巴老闆娘開價一百元，說是銀的，這我們都不信，但手鐲上的花紋實在太細膩了，連我在旁邊看得都動了心，最後，三十元成交，這個價錢無論如何不能算挨宰。言高興地不停嘮叨，這一個在巴黎春天會賣多少錢，那一個要是放到百盛又將標價幾何，以此來希望我繼續對她的瘋狂採購保持沉默——她成功了。
直到太陽西斜時，言拎著滿滿的一個手提袋，跟著馬師傅和我，蹦蹦跳跳地離開了海拔3700公尺的八角街。

5月4日，多吉老總給我們安排去哲蚌寺。拉薩三大寺中，其實我最想去色拉寺，它是以所在的色拉山為名的，而「色拉」二字，在藏語中意為「野玫瑰」，佛教寺院能有這樣一個浪漫的名稱，實在是蠻有意思的。當然，我也知道，這種滿山開花的盛景是幾百年前的老皇歷，今日自不復存在。哲蚌寺是三大寺之首，還是有看頭的。「哲蚌」的意思是「米堆」，就是說，這個寺是如此之大，房子是如此之多，遠遠看去建在山上的寺院群落象米堆一樣，口氣大吧。
哲蚌寺在市區西邊不遠，山上是連片的小樹林，上山的路倒也幽靜。但我們沒有找到傳說中寺對面的軍航售票處，部隊應當在山下，在公路的另一邊吧。哲蚌寺前，同樣是寬闊的前庭和高高的經幡，一對金鹿和法輪在山門上反射陽光。現時的哲蚌寺僧眾早已不滿所謂的七千七百七十七人編製，寺院建築也少了。但也算名不虛傳，廚房裡還留有幾口大得可笑的鐵鍋，聊以回味當年。喇嘛們無疑知道這幾口鍋的今日價值之所在，在廚房裡高掛一牌，大書中、英、日文於上「拍照xx 元，攝像xxx 元」。 這種告示在布達拉宮和大昭寺都有，但皆設在重要的佛殿內，拍廚房要收錢的倒是頭一遭見到。
哲蚌寺裡發生了一樁令人不快的事情：一個明顯是來自內地的老頭對喇嘛向他致以的一句「扎西德勒」不解其義，是邊上大步流星走過的一個女老外用極為字正腔圓的普通話告訴之：「這就是你好的意思。」實令我們在邊上的中國人為他汗顏。老頭不知怎麼又對我們產生了興趣，大概是我們兩個滿身口袋的衣服引起了他的聯想，繞我倆轉了一圈，「日本人？」我們都不理他，轉身要走，他卻還不罷休，又湊上來問 「Japense?」我瞪了他一眼，告訴他：「這裡畢竟是中國！」老頭反跳了起來，還罵我不禮貌，不客氣云云。要不是言把我拉走，我真想好好給他上一堂愛國主義課。這是我們在西藏唯一一次和人發生衝突，而對方還是一個內地人，這讓我啼笑皆非了很久。
哲蚌寺裡的一大特色是懶狗多的很，到處趴著孵太陽，還有乾脆橫躺在路中央睡覺的，任你從身上跨過去動都不動。言是極怕狗的，看到這樣子也膽子大起來，到處跑。馬師傅說，拉薩市區幾年前野狗為患，政府號召捉狗。老百姓多有仁慈之心，不殺，把狗活捉來送到郊外的寺院。喇嘛更不能殺生，還得每天管飯，久而久之，寺裡的狗就一天比一天多，一天比一天懶。
哲蚌寺裡另一大特色是多日本人。我們遇

所屬類別：西藏旅遊攻略遊記 | 點擊查看更多遊記攻略