我的西藏遊記 （上）


「西藏，西藏，我日夜的嚮往，終有一天會踏上那片神奇的土地！」

四月從雲南旅行歸來時我在遊記結尾如是說。

於是，整四個月，一直處於愈加清晰的憧憬和等待的迫切之中。直到進入九月，即將成行的這月，終於讓自己毫不顧忌地嚮往並開始切實地準備西藏之旅。查資料，談行程，訂機票，辦邊防證，一切繁瑣按部就班地解決；買旅行裝，買藥品，買食品，一切的必需掂量再三後塞進了背包。忙碌而快樂的兩個星期，因為懷著嚮往，因為有個未知的長長的旅途擺在眼前，騷動的心靈已抖開翅膀就要放飛。

九月十六日 拉薩

下午四點，飛機降落在貢嘎機場，我們推著行李步出停機坪。從零海拔一下子上升到3600多米的高度，不知道會有怎樣的高原反應等著我們。身邊扶著行李的晶步伐堅定，一臉興奮。她也是個西藏迷，早早地敲定行程，同我一樣地滿懷期待。身後的凱，我「任勞任怨」的老公，推著堆成山狀的行李車，微笑著但略顯疲憊。忙碌的他為了放長假連續加了幾天班，今天臨上飛機前還回了趟公司，弄得差點誤機。不過，我們終於來了，遠離南方濕熱的空氣，拋開日常生活的煩悶，我們走進了西藏純淨，溫暖，乾燥的陽光之中。

走向候機廳，忽然有一絲忐忑，我知道對面會有兩個人正等著我們。

豐，我的老同學，印象中沉穩安份的他居然出乎意料爽快地加入了我們這個旅行計劃，並極認真地準備了大量必需藥品。遠遠地看見我們就開始揮手。平日裡西裝革履的豐換了旅行裝束讓我幾乎認不出來。

旁邊笑瞇瞇地站著的，是我們這一程的司機兼導遊，小辛，我在雲南早已認識的。為了盡好地安排這趟行程，做為發起人，我通過電子郵件，電話與小辛多次聯絡，從路線，天氣，到飲食，衣物，甚至鉛筆本子之類準備送給山裡孩子的小禮物都事無鉅細地談及。對於我如此仔細慎微的做派，想必小辛在一一耐心解答之餘也不免笑話。

不過，心之切而凡事舉輕若重。於我而言，一切和西藏行有關的事都有無盡的樂趣，反覆再三變成了囉嗦而自己仍毫不知覺。所以，在準備的日子裡，凱常會笑我如「祥林嫂」，我也不否認，因為我體會到了其中關於期盼的快樂。

「同志們，海拔高要注意行動緩慢。。。。。。」走向停車場時豐對每一個人一本正經地提醒。他自己果然以身作則，所有的動作都放慢半拍，高瘦的身材走路如機器人的關節生了銹。我剛想爆笑一通卻見他一臉的嚴肅，只好把已到嘴邊的笑話吞了回去。

小辛麻利地幫我們搬行李上車，一邊也囑咐著大家千萬不可小看高海拔，要少用力氣多喝水等等。我便無所事事地坐在路邊旁觀。和煦的陽光照在身上暖暖地，呼吸很順暢並沒有空氣稀薄的感覺。打量小辛早已擦洗一新的三菱吉普車，將要載我們過千山萬水的越野車，心裡切實地開始相信：我已經來到了西藏。身旁一起坐著的晶投過會心的笑容，我知道她也正這麼想著。

貢嘎機場距拉薩一個多小時的車程，沿著拉薩河走。柏油路修得很好，寬敞筆直，路旁的楊樹林整齊有序，蔥綠的樹葉入了初秋開始泛黃，在藍天映襯下顯得清爽。拉薩河河水清澈，水流時而湍急，時而平緩，河水沖刷出的片片河灘上生長著青稞或矮樹，點綴得拉薩河婀娜多姿。河對岸是連綿的土山，平緩起伏，午後的陽光披灑在山坡上泛著暖色，不似想像中高原的雄偉。過了曲水大橋後繼續前行，不久進入拉薩市區。

市區比我想像的大而乾淨，道路寬闊房屋整齊，可見近年來拉薩面貌的巨大改觀和全國各地的援藏成果。遠遠地，布達拉宮逐漸進入視野。金碧輝煌的頂，紅白相間的牆，建在高坡之上，君臨天下，氣勢雄偉，正如人們所說的是「天上的宮殿」。看過無數張布達拉宮的像片，從各個角度各個時間，也想像過無數次初見布達拉宮的情景。如今見了真實的擺在眼前，細細地從側面看到正面，沿布達拉廣場大街緩緩而過，我仍然是毫無準備地茫然：長久的嚮往猛然進入了現實之中，讓我措手不及來不及喜悅。

住宿的八朗學旅館就在拉薩的主幹道北京路上，離布達拉宮和大昭寺都不遠，交通便利。八朗學是典型的藏式建築，接待自助遊的散客較多，價錢公道。門口佈告欄上貼滿旅友征伴，找車的帖子或旅途信息。安頓行李後我們不敢怠慢，立刻爬到床上休息。客房整潔寧靜，天花板和四周牆上畫著藏飾。安靜下來後才發現自己心跳很快，是初到西藏的激動，還是高原反應的開始？我盯著天花板上的藏飾圖案猜想著，漸漸迷糊起來。

醒來後暮色已濃。我自覺呼吸順暢精力恢復，催促大家出外覓食。哪知傳來壞消息，我們之中已有一人中招開始高原反應了。凱面色蒼白，呼吸急促，噁心沒有食慾。我不禁擔心起來。

九月十七日 拉薩

清晨很早就醒了，晚上沒有睡好，覺得興奮且心跳快，晶和豐也說如此，然而我們精神尚佳。真正令人擔心的仍是凱，他一夜未眠並噁心嘔吐。小辛只好先帶我們去了拉薩市人民醫院。（至此發現八朗學的又一個好處：離醫院特近。）陪著凱打點滴吸氧，大家齊齊地坐在觀察室裡面面相對，不禁苦笑一番：想不到醫院成了我們西藏之行的第一個「景點」。

下午決定去羅布林卡，歷代達賴喇嘛的夏宮，意為「寶貝園林」。

一進園內綠樹成蔭，涼風習習，果然是一處幽靜所在。我們一行四人順著林蔭路緩慢地踱步。園內古老的蒼松翠柏層層疊疊地遮掩住幾幢華麗的宮殿。轉過樹林看到了金色的羅布林卡。說它「金色」毫不為過，金頂金屋簷加上明黃色的窗幃，在藍天陽光下奕奕生輝，被四周艷麗的鮮花簇擁著，處處顯示皇家的華貴氣派。沒有過多參詳它的細節，只覺眼花繚亂的精緻和昂貴，猜想它的主人定有無上的尊嚴和財富。

拐進更幽靜的小路，一幢民房吸引了我們。粉白牆，黑框門窗，門簷和窗簷上飄著帶亮麗飾邊的白布幃，這是典型的藏式風格。尤為突出的是那扇精心修飾的木門，漆成亮紅色，用粗黑線條勾勒門框，一對門環上繫著五彩的哈達，奪目絢麗。看來藏人愛用強烈醒目的色彩裝點家園，因為這裡離太陽最近，天最藍，雲最白，一切的事物都可以濃郁和純淨到極致。

離開羅布林卡逛去拉薩老城的中心－大昭寺。

大昭寺是拉薩最早的建築，至今已有一千四百多年的歷史，在藏傳佛教中具有無比神聖的地位。中國一般寺廟大門均向南開，但大昭寺門卻向西開。這是因為當年文成公主篤信佛教，唐朝是往西取經，所以她設計的這座寺門面向西方佛教聖地。大昭寺主殿上方，修飾著特有的銅鳥，寶瓶，金鹿，法輪，金碧輝煌。寺門前，眾多來自四面八方的信徒們旁若無人地向主殿跪拜磕長頭。仔細觀察了磕長頭的動作：雙手合十高舉過頭，再移至面部，胸前，然後全身伏地，兩手前伸，額頭輕叩地面，呈五體投地狀，口中不斷念誦經文，如此往復。這也許是世界上最為虔誠的祈禱方式了。

旁觀信徒們起伏不斷地磕著頭，不覺身邊已圍住一群乞討者，眼巴巴地望著我伸出黑乎乎的手。我一陣心慌，匆匆敷衍了幾個，就轉到旁邊的轉經道上了－八廓街，最初是環繞大昭寺轉經的朝聖者們日復一日，年復一年踩出來的，現在已成為西藏最大的小商品市場。

隨著熙熙攘攘的人群走在八廓街上，有轉經的信徒，磕頭的朝聖者，悠閒自在的遊客，不同穿戴的人們懷著不同的目的夾雜著擁在街上順著一個方向流動。我不買東西，只是跟著人流走，感受這條街的奇妙之處：濃郁的商業氣息中透著幾分肅穆和凝重。也許，這裡是古老的宗教文化和現代的商業社會自然融合的最獨特的交集所在。

轉經道走至一半，凱說身體不適想獨自先回去。玩興正濃的我還想著要走完整圈轉經道，就答應了。可回頭見他微曲的背影漸漸融入人群離去時，心裡直後悔沒有好好地陪伴他照顧他。

走完一圈八廓街，其餘三人坐進街口的八廓咖啡館。這是一家佈置十分洋化的咖啡館，兼有網吧，閱覽室和畫廊。露天陽台的視角也極佳，既可近觀大昭寺的來往眾生相，又可遠眺布達拉宮佇立天邊。於是，在拉薩的午後的陽光下，我倦坐在露台的寬大圈椅裡昏昏欲睡，要了一份色拉和果汁當下午茶，聽著莫名其妙的阿拉伯音樂，感覺舒適愜意如冬日裡曬著太陽的貓。

由於惦記凱的病情，小憩不久就趕回八朗學了。他果然狀態不好，當晚二進醫院吸氧吊針。既使醫生說無甚嚴重，但我看著平日裡生龍活虎的老公如今只好乖乖地吸著氧氣插著吊針，心裡急得只想掉淚。

夜晚回旅館，去隔壁的茶館喝酥油茶，據說可以減輕高原反應。輸液後的凱臉色漸漸恢復了紅潤，看著他一口一口地喝下濃濃的酥油茶，我的心總算有些欣慰。

九月十八日 拉薩

早晨，凱的病情減輕了，但是晶開始腸胃不適。為了安全順利地繼續以後的漫長旅程，我們第三次踏進醫院。其餘的人也倍加小心，準時吃藥成了每天的必修功課，什麼善存片，百服寧，紅景天等等，大把大把地吞下去，好似如此這般就可以百病不侵了。

看著同伴們一個個地頭痛腦熱，我的狀況卻出奇地好，自覺一天比一天地精力旺盛。凱驚奇地對著我說，想不到你到高原上就由「蟲」變成了「龍」。我自忖也並非如此，因為偶爾也會有頭痛或心跳快的症狀。只是，我堅信自己是能夠克服的。有一種力量，有一個聲音，在支持著我對我說：這是你夢寐以求的旅行，這是你長久的嚮往，你不能倒下！於是，搖搖頭，笑一笑，把所有的不適拋在腦後。於是，就真的好了，身輕如燕，健步如飛。所以，在我看來，高原上心理狀態的調節強過一切藥物。

出院後凱逕自回旅館休息，其餘三人遊覽色拉寺。色拉寺是拉薩三大寺廟之一，位於市區北郊的色拉烏孜山下，交通便利。

駛過一排樹林，小辛載我們到寺院的高牆邊，乍看好像走進了一處村落，背依大山，房屋錯落，密而不擠，雜而不亂。順著小道繞行於院落間，四處寂靜，偶爾傳來幾聲狗吠。接近正午的陽光照得土牆耀眼地白，使我第一次感受到高原陽光的猛烈。而一走進牆邊樹下的陰影，又立刻涼風習習，溫差明顯。

轉進一間不起眼的院子，牆根邊的叢叢野花令我驚喜。一幢普通的有深邃院門的磚房，已顯斑駁的土色粉牆，牆上的木窗裡傳出隱隱的訟經聲，許是有位勤奮的喇嘛正做著功課。窗下的牆角，那些單瓣的野花正熱烈地綻放。白色和紫色相間，清麗而孤傲，正是我喜歡的顏色。微風拂過，花朵搖曳在質樸的泥土和細嫩的綠葉上，是陽光下寂寞的舞蹈。細心地摘下一叢插在帽沿，彷彿自己也已艷麗如花。

繼續走去主寺院，迎來一面森嚴聳立的高牆，粗糙結實的石塊整齊地壘起，下寬上窄的梯形結構使整幢建築在視覺上被拔高，顯得肅穆而莊嚴。大牆邊的陰影裡，有一扇門通向另一個院落，跨進門去豁然開朗，庭院四周花團錦簇，是喇嘛們的住所。院中央有一白塔，細看卻是水塔，三個喇嘛正談笑著接水洗衫。院裡處處充滿了生活的氣息，與院外的森嚴高牆形成鮮明的對比。我想，藏傳佛教的喇嘛們既使要恪守嚴格的教義，整天唸經做功課供奉神佛，但他們同樣地熱愛生活，種花，植草，在藍天下快樂地幹活。佛教，並不是一成不變的苦修。

休息的時候我們用了一下寺院的廁所，很有趣的經歷。它就建在某幢樓的房頂，全天然地無遮無擋，抬頭即是青山和藍天。我和晶兩個輪流把守住上天台的小門，豐卻在樓下大呼小叫地說有人來，嚇得我們匆忙行事，心驚肉跳。不過，這裡確是好風景，視野開闊，青山，寺院盡收眼底，而且，空氣清新。令我不禁想起虎跳峽中Halfway旅館的號稱的「天下第一廁」，與此處頗有異曲同工之妙。據說藏人認為「方便」是天然的事情，故此常常天然歸於天然，很少建廁所。這一點我們在之後的旅途中就深有體會了。而且，不得已也只好遵從了這個天然的理論。

色拉寺著名的是後山上的巖畫。順著山路拾級而上，巖畫就一幅幅地刻在巨大山巖上，歷經百年色彩依然鮮艷，鐫刻著神佛造像和藏文箴言。放眼望去，整個山頭被巖畫裝飾得五彩繽紛，生意盎然。站在巨大的巖畫前，撫摸著粗糙的巖壁和畫像流暢的線條，不禁欽佩藏族民間藝術家的技藝和執著。

繼續向山頂爬去，台階路已經沒有了，只能蹬著路人踩出的腳洞繞著岩石攀爬。晶早已退下坐在山腳的大樹下涼快著。一起爬山的豐攀至半山腰也原地就坐喘起氣來。我望著山頂，山頂的天空碧藍，白雲悠悠，好似正召喚著要我向上向上。於是，我振作精神，堅實地踏出每一步，不久終於到達山頂。

山頂平緩，有一塊龐大岩石裸露，巖縫中生出的小花和野草在風中輕搖。把自己平放在岩石上仰面朝天，摘下遮陽帽太陽鏡，享受陽光肆無忌憚地照耀著全身。躺下才感覺人是如此地疲憊，但心卻像風兒一樣輕鬆。天空清澈如碧，浮雲純白如雪，心離天似乎很近很近。四周寂靜，我清晰地聽到自己的呼吸和清風拂過的聲音，整個山頭只屬我一人，我感到了無比的自由。這樣的時候，相信靈魂可以出竅，它慢慢浮升到了雲端，默默地俯視青山大地，俯視山坡上的快樂人兒將自己交給陽光。

下山後與同伴會合，我平靜地抑住心中的喜悅。知道自己在那一刻找到了尋覓的東西，而這，卻僅是一份最最個人的感覺，如何能說？

傍晚去了哲蚌寺。途中折回八朗學，晶和豐回旅館休息，凱掙扎著起來要陪我看哲蚌寺。哲蚌寺離拉薩市區較遠，位於城西更丕烏孜山南坳的山坡上，是西藏規模最大的寺院，歷世達賴喇嘛的母寺。哲蚌，藏語意為「米堆」，院裡喇嘛人數最多，與色拉寺，甘丹寺並稱「拉薩三大寺」。

小辛開車帶我們到位於山腰的寺院入口處，我和凱慢慢踱步上山。山路依山勢呈之字形全是上坡路。拐過幾道彎，高原反應未癒的凱邊走邊停，臉色變得蒼白，呼吸也沉重起來。不得已只好攙扶著他走回停車場休息，由小辛繼續陪我上山。不知從哪裡來的體力，遊玩了大半天的我仍然步履輕鬆，興致勃勃，好似回到了學生時代的良好狀態。

哲蚌寺依山勢逐層興建，巷道縱橫，群樓層疊，遠遠望去鱗次節比，宛如一座山城。天色鄰近黃昏，斜陽灑在院牆高處泛出金色，愈顯高大莊嚴。寺內已沒有遊人，我們遊走在高牆之間的狹窄小巷中，四周靜寂，光線忽明忽暗地如入迷宮。走到主大殿－大經堂外的一片空地，放眼仰望群山和層層疊疊的寺院，這裡的廟宇建得明顯比其它各寺更加高大巍峨，聲勢宏偉，不愧為西藏規模最大的寺院。

找到兩位喇嘛問路，他們熱心地指引並善意地推薦我們一定要跟他們到某大殿拜見某佛，非常靈驗的。雖然過了參觀時間，但可以立刻找執事喇嘛來開門。於是，就好奇地跟著他們走了。穿過幾道院門，爬上幾座扶梯，我們來到一座居高的寺廟門外。

執事喇嘛來了，高大肥胖，笑臉盈盈，披著件棗紅色袈裟，有那種電影裡常見的慈祥大喇嘛的面善。他操著咬舌的普通話熱情地介紹說，這廟裡供奉的是全寺最高貴最靈驗的未來佛，不可不拜。猶豫間見小辛已經很乾脆地拜了下去，雙手合十虔誠地放由頭，至面至胸至地地跪拜。

面對這種情景我總有一絲的迷茫。從小到大的無神論教育在我腦中早已根深蒂固，沒有辦法把自己的思想放心地交給某一宗教或信仰。然而，當我看到那些誠心向佛（或神或上帝），心靈有所寄托的人時總會羨慕。藏族人說：「有信仰的靈魂是不會孤獨的，不孤獨的靈魂是祥和的；有信仰的生活是寧靜的，寧靜的生活是幸福的。」藏人世世代代生活在物質缺乏的高原，貧窮單純但精神富有。我們生活在物質豐富的花花世界，豐衣足食而靈魂孤獨。相比之下，究竟怎樣才是幸福呢？我不知道。。。。。。

當大喇嘛教我雙手合十如何跪拜時，我從茫然中清醒過來，輪到我了。周圍的喇嘛們都期待地看著我。偷偷瞅了一眼端坐上方的未來佛，佛像莊嚴，神清氣朗，好在不似那些本尊護法般面貌猙獰。心下暗念道，我雖不誠信於你，但是我因尊敬而拜你。於是，我也拜了下去，依照藏傳佛教的傳統拜了四下，接著又拜四下，為了正在山下等我的老公，祝他早日康復。

走出廟門，大喇嘛耐心地為我們介紹哲蚌寺的歷史，並高興地答應和我在寺廟金頂前拍照留念。要下山了，他陪我們緩緩走下山坡，在一個岔路口彬彬有禮地道別。轉身之際，他猛然叫住了我，

「姑娘，請記住我們的六字箴言－嗡嗎呢叭咪哄－」
「好啊好啊！一定記住－」

在他的熱誠指導下，我和小辛都大聲地重複了好幾次直到他滿意地微笑。一路下山，仍然感受到他目送我們的真誠和親切。

回到拉薩市區已近日落，把晶和豐叫出來一起去看日落下的布達拉宮，據說有最美的光線。爬上西側的藥王山等候。透過雲層，一道夕陽緩緩地落在布達拉宮，頓時金頂閃爍，紅白相間的宮牆披上了霞光，令這座巍然屹立的「天上的宮殿」更顯神秘莊嚴。急步走到布達拉宮廣場想看看正面的角度，可惜那陣金光稍縱即逝已然不見。只一會兒，布達拉宮很快地沒入了沉沉暮色中。

晚飯去了吉日瘋牛餐館吃自助餐，觀看歌舞表演。之後，找了一家酒吧閒坐。亞賓館的露台吧，名叫DUNYA的，是整條北京路上最醒目富小資情調的酒吧。吧內的裝飾精巧地糅和了西餐廳的優雅和藏式餐廳濃郁的民族氣息。夜色中，我們四人坐在露天吧檯喝果汁聊天（可惜不敢飲酒）。經過兩天的休整，大家都已基本適應了高海拔，終於可以放下擔心輕鬆地說笑了。

聽著吧檯裡傳出的熟悉動聽的英文歌，我更覺周圍環境的舒適和愜意。於是想，我們這伙來自城市的「腐敗」份子，終究也擺脫不了對物質文明的喜好和追隨附庸風雅的格調。有人形容，現在的拉薩如同一位貴婦。那麼，這個亞賓館的露台吧，便是貴婦帽沿上的一顆時髦的明珠。

九月十九日 拉薩－當雄

今天準備沿青藏公路北上去當雄，之前決定再看一看大昭寺，這座拉薩最有名的建築。在藏傳佛教寺院中，大昭寺的建築規模並不大，但它的地位和影響卻獨佔鰲頭，令其它寺廟難以望其項背。所以，大昭寺在藏傳佛教信徒心中具有無比神聖的地位，是他們心中的聖殿。

走進寺內香煙繚繞，人頭攢動，永不熄滅的兩排酥油燈供奉在佛殿前，見證了不憚艱險，不懼千里來到拉薩的朝聖者的虔誠。佛殿是大昭寺的主體，裡面深邃晦暗，供奉了佛祖釋迦牟尼的佛陀造像，和強巴佛，無量光佛，千手千眼觀音等佛像，以及無數由金銀珠寶名貴材料製成的佛經，唐卡等鎮寺之寶。古老的佛像安放在一間間的小室中，只能透過隔離網觀看。室內燈火極其暗淡。仔細神態各異的佛像，或慈眉善目，或凶神惡煞，在瑩瑩微光的映射下愈顯神秘莫測，斑駁滄桑，好似可以清晰地嗅到歷史的味道：潮濕，陰冷，帶點兒霉味。

也許是受了我的啟發，晶走到一尊據稱最顯神靈的釋迦牟尼佛像前時，決定磕頭跪拜，為了她遠在千里之外的家人。我按照哲蚌寺大喇嘛的指示告訴她要為每人磕四次，她便極認真地開始了。不知道過了多久，我站在陰暗的走道和古老的佛像之間，看穿著鮮艷夾克的晶一次又一次的跪地，起立，直到看得兩眼發酸。等她終於磕完頭起身獻了哈達後，我悄聲問，

「你到底磕了幾個？」
她托著頭輕答，「原本要磕八個的，可不知怎的磕著就忘了數數了。頭暈！」
據我觀察，她至少磕了有十八個了。真是誠心可佳！

佛殿外是庭院式轉經迴廊，製作精巧的銅質瑪尼輪一個挨一個環周分佈。我們學著信徒們的模樣也邊走邊轉著瑪尼輪。輪上的木質轉軸因千萬次的撫摸而油光珵亮。轉完頗為漫長的一圈，我們的雙手已沾滿了酥油味。沿迴廊兩側的牆壁上繪滿了壁畫，手法細膩，生動傳神地描寫了吐蕃歷史，佛教故事和神話傳說，極富美感和歷史文化價值。

走上層樓看大昭寺金頂彩虹貫，極致精美華貴的金瓦，飛簷，梁架，浮雕等將寺頂裝飾得輝煌燦爛，令人滿目生輝。抬頭望天，天很藍很高，始覺剛才長久迴旋於大殿的佛像壁畫間，漫長沉重地如同走進歷史。而現在，站在藍天陽光下，再低頭回望庭院裡仍然繞著佛殿轉經長跪的人們，恍若已經隔了一個世界了。

午後，我們駛離拉薩，開始沿青藏路向北去。至此，才真正開始了我們路上的漫長旅途。

靠近拉薩的一段青藏公路修葺一新，青色的柏油路面平整寬敞，刷著黃色的分道標誌十分醒目。車開得很快，路旁的楊樹林嘩嘩地從兩邊掠過，打開窗讓風吹在臉上，涼爽乾淨沒有灰塵。不久，城市和房屋落在身後遠去了，我們行駛到空曠的大片原野上。群山起伏在遠處，勾勒出連綿的天際線，一條筆直的嶄新的公路延伸向無限遠的天盡頭，將大地分割成左右兩片。由於青藏公路是進西藏最便捷的公路，路上來往的車輛不少，因為路況好車子大都開得飛快，錯車時捲著一股風就過去了。據小辛講，這段路將是我們行程中最好的一段，可以稱之為「吃飯路」（比喻開車容易如吃飯？）只是，一旦碰到修路封閉的話就糟了。

果然，前面的車漸漸停了下來排在路上，對面的車也都停在幾十米遠處對峙著。由於有一小段路正鋪柏油不能過，來往的大小車輛只能原地等待排成長龍。小辛在駕駛室內開始東張西望地四處找路，我猜想據他的性格是一定不願意在此等上幾小時的。不出所料，當見到路邊山坡上有一輛豐田車搖搖晃晃地從對面駛過時，我們的車也轟地一聲衝上了石頭堆。

小辛囑咐我們抓緊扶手，車身已經開始劇烈顛簸起來。起初覺得刺激，我興奮地想這下到了吉普車顯示卓越的越野功能的時候了。哪知當不久後爬上一個斜坡時，笑聲已經被尖叫聲代替。車子在石堆上跳動著，車裡的我們被震得天旋地轉，東倒西歪，有時，身體被彈起半天高，隔很久才落下，忽而又被彈起。車子將要衝下斜坡前，小辛將車停下來徵詢意見：擔心的話可以下車慢慢走。我目測了一下傾斜度幾近三十度的石坡，心想我們如此怪叫一定會令人分神。於是，戰戰兢兢地爬了下來。

石堆上腳高腳低地走著，看小辛沉著地駕車下坡。（用「沉著」二字是因為他居然沒有任何表情，也許太過專注了。）每每眼見著車身一側嚴重傾斜，我拚命唔住自己的嘴不敢發出尖叫，車子又及時地一扭轉便恢復平衡過去了，看得我咋目驚舌。渡過這驚險的一幕，我們坐回車裡，已經不似開始那麼大驚小怪了。既來之則安之，小辛的車技是一流的。

山坡上顛了近一個小時才開回公路。海拔漸高，我們駛入了遼闊的當雄草原。草原景美，一路的青山白雲，藍天碧草。雲層很白很厚，沉沉地積在天邊，壓住綿長的山脈。山脈覆著綠色，海拔高的山頭披上積雪，有冰川從山後稍稍露出銀白色的山尖，晶瑩純白如美玉嵌在天邊。草原濕潤，濃密的草甸旁泛著水色，形成片片草塘，映照出青山，白雲，藍天的倒影，清晰如畫。我們幾次停車走進草地，踏潮濕的青泥，聞泥土和青草的味道，看遠處踱過來的黑犛牛悠閒地在我們面前吃草。在這片海拔四千米的草原上，天與地是如此地和諧安寧，一切彷彿已存在千年，恆久不變。我們這些過路人來回的腳步，怕是已經打擾了大地的寂靜。。。。。。

當雄是草原中的一個小鎮，海拔4200米，再向北面翻過山就是納木錯了，幾幢平房排列在路兩邊為過往路人提供食宿。我們安頓完行李下樓吃飯。同伴們喊著頭痛已有輕微高原反應，都坐在桌邊磕瓜子。我仍然是最輕鬆的一個，就獨自出門沿公路向山那邊走去。兩座土坡立在路的一邊，坡頂平緩，看不出有多高。坡上的綠草已經泛黃，滿山的黃色被落下的夕陽照著看上去溫暖。我哼著藏歌信步走在路上，興奮快樂地想爬上土坡試一試自己的體力。

「嗨－回來吧－」凱走出來焦急地大聲喊我。回頭才知自己已經走出很遠了。不情願地被召回，仍然覺得興奮，就拉著凱在店門口的碎石地上大跳華爾茲，邊唱邊轉著圈，讓天地在我們周圍迴旋。最後凱大叫「謀殺親夫」喘著粗氣停下了。我始覺玩得有些過火了，咯咯笑著陪他坐到旁邊。

晚飯後天色仍早，我建議折回當雄草原去看日落。等我們回到草原，發現這絕對是個好主意，因為，落日餘暉下的當雄草原風景絕美！

車子停在路基上，我第一個跳下車，順著斜長的草坡向深處走去。坡上的草叢很深很長，腳踩下去象踏在積雪裡。凱從後面趕上來拉起我的手。

「頭還痛嗎？」我回頭問。
「走走就好了，我要陪你。」

我感激地一握，放慢腳步和他一齊向下走。

到了坡底走進草原，已看不到坡上的車子了。我們撿了塊平整乾燥的草地坐下，靜靜地相擁看天邊的彩霞飛舞。暮色漸濃，天色變成深藍，只有西面的天空因落日餘暉而留著亮色。一束陽光從鑲著金邊的雲彩裡透出射向草原，剎那間眼前有了一道金光，將草原上蜿蜒流過的小河照亮。那曲折柔美的小河，如遼闊沉寂的大地母親輕唱的小夜曲，呢喃私語，令人陶醉。

不知道過了多久，我們都沒有出聲，彷彿這一刻天與地之間的靜默可以將時間凝固。眼前的情景恍若夢境裡似曾相識：和愛人並肩坐看草原日落。如一首情歌裡唱，「我能想像最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老。。。。。。」這四千米高的靜靜的草原，令我想起了「變老」，「天長」，「地久」等字眼。人生的悲歡離合，生老病死，在這片廣袤的天地間變得微小而自然。歲月流逝，生命不息，永劫輪迴，我深信不疑。於是，當我們站起身將要離開時，我指著遠處的犛牛說：也許我的前世在這裡渡過，也許就是一隻犛牛在這裡吃草，因為我是如此眷戀和熟悉。凱即笑著說，那我願是這裡的綠草。

去當雄的路上另有一件事情令人心悸。山坡上遠遠地看到三個朝聖者向著拉薩的方向長跪而行。他們三步一叩此起彼伏，在佈滿碎石的山坡上艱難前進。大昭寺裡磕長頭的信徒們我們已經看了許多，但在這荒郊野外堅持不懈地長跪還是首次。這是一種什麼樣的精神力量！尤其，三個朝聖者中，竟然兩個還是兒童！他們跟隨父輩，早早地加入了朝聖者的行列，幼小的身軀飽受風餐露宿。我迷惑了，對於兒童，這到底是一種磨煉還是一種摧殘？虔誠和愚昧，往往只有一步之遙啊。

我跳下車，迎著猛烈的山風追上坡去。語言不通，只是掏出口袋裡所有的巧克力，牛肉乾，大白兔塞到小孩的手裡。小孩抬起黑乎乎的臉，迷茫的眼睛清亮起來，露出一絲笑容。離開時，我不斷回頭看著，三個身影一直站在風裡向我們招手直到在視野裡消失。

坐回車裡望著西藏的山，西藏的水，想像億萬年前的古海如何變成現在的高原。在這人跡罕至物質缺乏的地方，對原始的自然崇拜有著極大的力量。藏民們如此崇拜山，崇拜水，認為那就是神的化身，萬物之靈。因為大自然本來就具有不可想像的魔力，可以化腐朽為神奇，變不可能為可能。也許，這就是西藏永不磨滅的魅力所在。

九月二十日 當雄－納木錯－羊八井－拉薩

當雄四千二百米的高海拔，讓我們整晚難以入眠，輾轉反側。狀態一直尚佳的豐終於宣佈他也開始了高原反應，渡過了一個可怕的不眠之夜。

清晨，我們抖擻精神，繼續向山那邊的納木錯開去。

當雄以北那曲地區屬於藏北羌塘區。茫茫羌塘富麗壯闊，牛羊肥美，是西藏的主要牧區，景色以山川雄奇，氣勢非凡著稱。從當雄縣出發，沿鄉村公路行駛不遠就開始翻山。依舊是一路的高原牧場。隨著海拔的升高，沿路漫嶺綿延的群山逐漸披上了銀裝，更顯氣勢雄偉，賞心悅目。

連綿的雪山就是西藏高原重要的地理分界線－念青唐古拉山脈。主峰念青唐古拉峰高7117米，民間傳說居住在山上的念青神是納木錯的保護神，白衣白馬，威力極大。納木錯，藏語意為「天湖」。湖面海拔4800米，是西藏最大的湖泊，世界上海拔最高的大湖，也是我國第二大鹹水湖。納木錯就在我們正翻越的納根山口的另一側。

遠遠地，就看見埡口上迎風飄揚的風馬旗了。據藏人的風俗，在山口，寺廟，岔路，湖邊等各處懸掛風馬旗，又稱經幡，讓片片印著宗教圖案和經文的布片隨風飄揚。風馬被認為是溝通神靈的御風使者，能夠將祈福，避邪的願望隨風傳播到四面八方，使人的精神世界與神靈溝通，使過往眾生得到神靈保佑。所以，當在藏區看見五彩的經幡飄揚的時候，就是有人在為你祈禱祝福了。我想，這是荒漠的高原上宗教，信仰和人性的體現。

納根山口海拔高達5300米，懸掛了特別多的五彩經幡和哈達，周圍堆滿了大大小小的瑪尼堆。車子停在埡口，我爬上飄滿經幡的土丘。一陣刺骨寒風立即猛烈撲來，讓我幾乎無法呼吸。慌忙中見到遠處有一抹藍，是那種屬於天上的藍，好似不小心掉在了地面上，晶瑩剔透。於是，我真地無法呼吸了：納木錯，這個此景只應天上有的天湖，這個令我頭暈目眩的天湖，在我爬上埡口的瞬間難以置信地擺在了眼前。

回身猛吸幾口氣，定定神，再轉去遙望山口下的納木錯。純藍的湖水在天邊呈現長長的帶狀。只是這一抹的藍色，已經驚心動魄，令我的雙眼再也不能離開！車子駛下山口開近湖邊的一路，一直癡迷而貪婪地看著它。想起初見瀘沽湖時，也曾為那純淨的水色而驚歎。瀘沽湖是柔美的，婉約的，秀麗的。但納木錯如此不同！它身躺高原，頭頂藍天，周圍是廣闊的草原和巍峨的雪山。納木錯是雄偉的，寬廣的，壯麗的。

我們沿著湖岸開了很久，一直來到扎西半島－納木錯湖中最大的半島。走近岸邊，碧波浩渺，驚濤拍岸，像到了海邊。對岸是念青唐古拉山脈，白色的山峰連綿起伏，與天邊的白雲相接，看不清楚是山還是雲。有時候，一大片白色的上方，突然冒出雪山的輪廓，那是非常高的山峰，傲然屹立在天地間。我猜想一定是唐古拉山的主峰了，因為只有它才有如此偉岸身姿。

沿著湖岸走，清澈透明的湖水拍打著岩石，濤聲陣陣。岸邊許多瑪尼堆，大小不一，守望著雪山天湖，似有靈性般地佇立，令我聯想起石塊中所凝聚的無數祈願，諾言和嚮往。小心地也壘起了一個自己的瑪尼堆，揀一塊狹長的石頭立在頂部，認真地想許一個心願。可是，腦中卻似空了一樣。面對天湖的美麗，我變得木訥不能言語。

風從水面吹來，冷冷地，感覺到空氣的清新和稀薄。寬廣的納木錯延伸至無限遠，好似去了天盡頭，一如我夢中天湖的模樣，壯麗淒美。

目光搜索同伴們。凱沿湖岸已走了很遠，正在一堆石頭中間擺弄著什麼。晶端著她的小攝像機對準湖面自言自語地又拍又錄。豐則坐在岩石上捧著頭喘氣，好像高原反應開始發作。小辛是最忙碌的一個，把心愛的車開到水邊，拎起小桶，「為他的老婆洗臉」。我們總是笑小辛愛車如愛老婆，現在用了天湖至純至淨的水來清洗，就更加光彩照人了。

我坐上水邊的岩石，仔細地看海浪般的湖水潮起潮落。水清至藍，無以倫比。忽然萌發一個念頭，想試一試這水的滋味。於是，捧一掬湖水到手掌心，無色透明冰涼；喝一口，淡淡的沒有鹹味。雖然納木錯是鹹水湖，但湖水已被雪山融水沖淡了，所以如此清澈透明。

納木錯，這個世界海拔最高的大湖，既使我已走進它，觸摸它，喝過它，仍然感覺恍恍惚惚如夢中遊。很想就此住在島上過幾天，觀日月星辰，觀潮漲潮落，看每一刻不同的光線下的天湖都有不同的景致，都會令人驚歎。可惜下午我們就離去了。豐和凱的高原反應漸重，頭痛欲裂。原路返回。駛過埡口的時候，再次回望天邊的那一抹藍。

再會！天湖，你那令人震撼的美麗。

返回拉薩途中經過著名的地熱景觀－羊八井溫泉。好好地進去腐敗了一把。很遠就看見地熱升騰起的陣陣霧氣，像有朵雲飄在地上。走下溫泉遊泳池，把自己浸在微燙的泉水中。泳池上方開了個很大的天窗，陽光和冷風從窗口瀉下，使空氣流通呼吸順暢。陽光射下的光柱中，會看到水面的熱氣裊裊地聚成一線螺旋上升，直飄出屋外的藍天和青山。泡在這個世界最高的地熱溫泉中，真是舒適而奇妙的經歷。

夜回拉薩，仍入住八朗學。經過兩天的奔波，我們已又累又餓，好吃好睡一晚。

所屬類別：西藏旅遊攻略遊記 | 點擊查看更多遊記攻略