哲蚌寺的經聲
去哲蚌寺是在離開拉薩的前一天，是懷著著急上火，怨天尤人的忐忑心情。該死的軍機售票處，我們起了個大早，排在第一位，可愣是令人吃驚的沒有買到機票，最後只能跟一個票販子來到菜市場，找一位賣肉的老闆買票。看著身旁嘈雜的人群和案板上明晃晃的尖刀，才體會到何為「人為刀俎，我為魚肉」的意境。一千大元可是自己辛辛苦苦掙來的，咱一個普通人，沒有油水，都是汗水。看到老闆信誓旦旦的樣子，還是懸著心把錢給了他，但願能買到。老闆讓下午3:30取票，我可沒有那分勇氣等待，便托了朋友幫忙一塊取，自己逃了出來，因為我要去哲蚌寺，去這個據說是藏傳佛教最大的寺廟尋找我渴望的東西，一種文化或是一種緣分。
在哲蚌寺的山腳下充飢了一碗酸辣粉，坐上了去寺廟的拖拉機，在這裡，我認識了兩位喇嘛朋友，他們帶著一些蔬菜和一個煤氣罐。到了寺門口，我幫他們將煤氣罐卸下車，並且幫他們提著蔬菜，他們抬著煤氣罐，對於我的幫助，他們並沒有太拒絕，這使我感到很快樂，大家很快的熟悉起來。一路上，我可以順便瞭解一些寺廟的情況，而他們也給我詳盡的回答。我知道他們並不是當地人，是由外地的寺廟來選派到這裡學習的，哲蚌寺提供住宿和教育，生活費卻是需要自己出的，飯也是自己做。他們住在一個外表比較破落的大殿，內牆的壁畫許多已經脫落，但進入屋裡，卻是一片溫馨：屋頂由彩色的塑紙粘糊，大廳由尼龍袋分割成一個幾平米的臥室和幾平米的客廳兼廚房，想不出這是由面前這個20多歲的男人親手設計的，臥室的窗戶正對著山腰那塊刻有六字真言的彩色巨石，風吹著山間的花，寧靜而開闊。床頭一個書架上放滿了佛家經典，基本是藏文的，還有一本藏語字典，原來他們對藏語並不熟悉，需要從頭開始學。
朋友邀請一塊吃飯，並說很普通的，我無法拒絕他們的熱情，卻無法幫上忙，只能找一本漢語的書籍看。飯很快做好了，是一混鍋的面片，味道不錯，是朋友從家鄉帶來的麵粉做的，一直沒捨的吃，今天我們有緣。我瞭解到他們來這兒已經學習一年了，還要學習十年才能完成學業，由於經費的原因，這期間他們是無法返回家鄉的，他們認為佛學最大的收穫是使人心變得寬廣，心繫眾生；他們的學習也是從小學到初中到大學到博士，如果加上自己的修行和機緣，也是可以成為活佛的，而我以前一直以為活佛只能是轉世；哲蚌寺原先也有他們寺院打理的大殿，年久失修破落了，但派人到哲蚌寺學習還是堅持的；他們是不吃肉的（西藏的喇嘛是可以吃肉的）；關於班禪和達瀨，在他們心目中地位是平等的；文殊菩薩在廟宇中地位很高，因為那是知識和智慧的象徵；哲蚌寺是黃教最高學府，有專門的密宗院，因此即使辛苦，他們也心甘情願；他們生活費的來源主要是頌經，信徒施捨，雖然微薄卻可以維持，十幾年的青春，就這樣平淡的過去，我欽佩他們的虔誠和毅力，一種精神的力量。
下午2:30，是辯經的時間。哲蚌寺的辯經場不是很大，但種滿了百年的古樹，有松柏，楊柳，桑樹，還有菩提樹吧，刻滿了歷史，隨著悠揚的鐘聲，披著紅衣的喇嘛就從四面八方聚來，空曠的辯經場立刻擁擠起來。站在措勤大殿前的廣場上，只能耳聞熱鬧的辯經聲卻目睹不到喇嘛的身影，濃密的樹葉隱藏著佛家的神秘。普通的遊人是難以找到的，因此看辯經的人也就很少，不過喇嘛都並不受旁觀者的影響，依然是熱烈的探討著問題和交流著心得，大家都把一天的收穫講出來，共同探討，相互溝通，輔導老師是一個嚴肅的大師，不苟言笑，很盡職的來回走動，監督著每一個人。我不知道這種方式有多久的歷史，不過感覺對於知識的理解和記憶一定很有幫助的，好像有種學習英語的方法和這是相類似的吧。喇嘛的升級需要通過專門的考試和答辯，因此學問的深淺不能從年齡上分別出來。哲蚌寺每天有兩次辯經時間，分別是14:30—16:30和20:00---22:00，另外還有早課時間，還設有英語，漢語，醫藥等不同的專業，不愧為藏傳佛教的培訓基地。
16:30，辯經完畢，將和朋友依依告別，我沉浸在一種緣分的包圍中，我與他們合影，背景是神秘的辯經場。我知道自己已經瞭解到一些什麼，收穫到一些什麼；我知道這世界上有不同的生活方式，不要苛求；我明白有些東西並不是可以物質化的，人們無權去指責一些不瞭解的文化；生命只是一個過程，青春只是一朵浪花，卻並不是唯一的一朵，當然它可以是各種色彩，或者說它的色彩是由我們自己來選擇的；時光就像山路旁那個別具一格的水力轉經筒，沉澱的是一種投入和真誠。
走出哲蚌寺，看著寺院外璀璨的樹葉，原來樹葉都是有色彩的。
機票最後還是買到了，多付了50元，不過心已平靜，因為我已經體會了哲蚌寺的經聲中浸染的寬容和生命。

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