從西藏回來，我依然對這片高原知之甚少，來自不同渠道的知識和自己看到的景象彷彿斷了線的珍珠，東拼西湊也無法描繪出一幅完整的印象。
對這片被稱作世界第三極的神秘高原懷有好奇心的人越來越多，多年以前一個偶然的機會我也有幸瞭解了一點西藏近代的情況，但這趟還是第一次親身踏上傳說中的土地。
飛到拉薩，開始感受到一點高原的氣息，由於地質原因，這片土地上高山峻嶺縱橫交錯，留給人們可以生存的空間變得非常有限，拉薩就處在一條寬闊狹長的山谷中間，一條蜿蜒的河流從城邊流過，河叫拉薩河，城叫拉薩。城市建在了河谷最寬的地方，這裡又恰好有兩座不太高的小土山，俯瞰著整個河谷地帶，最早的統治者可能是在山頂建立了城堡，慢慢發展了起來，而後勢力擴展到整個河谷，整個高原。城堡由後來的繼任者不斷擴建，歷經千年之後已經覆蓋了整座小山，它不僅僅是一座有著傳奇色彩的建築，而且是一個民族的尊嚴和自豪。布達拉宮的內部遠遠沒有外部宏大壯美，到處都供奉著佛像，以至於房間通道都變得過分狹窄，燃燒的酥油燈提供著所有的光源，也消耗著高原上本來就缺乏的氧氣。這裡有歷世達賴喇嘛生前居住的房間和身後安葬的靈塔，堆積著一千多年來人們奉獻出的各類奇珍異寶，每天依然有大量的參觀者捐出來自於世界各地的可流通的和不可流通的貨幣。想進入這裡的遊客要購買一百元的門票，並且要提前一天預訂，而對於那些虔誠的藏族進香者只要兩元。
拉薩的西藏博物館裡有著這個地區的歷史和文化特色的詳盡介紹，在那裡參觀之後我還是一頭霧水，其一可能是由於高原缺氧，理解力和記憶力都有所下降；另外複雜的藏族人名和封號頭銜也導致我的混亂，和內地不同的政教合一體系也是難以明白。一萬多年以前高原上有了人類活動的痕跡，到了公元7世紀左右出了著名的33代藏王松贊干布，此後的事情大致都有記載，但是1世到32世如同商朝以前的歷史一樣，似有若無。7世紀時西藏發生著決定性的變化，佛教的傳入給這裡後來的發展帶來了巨大的影響，一直延續到今天。每一個降生在這裡的人都成為這種傳自印度的宗教的虔誠教徒，佛教已經不再是一種宗教，而成為一種生活方式貫穿在每一個人的衣食住行、生老病死。
大昭寺是拉薩的另一個景點，它的名聲遠比它的面積要大，裡面供奉的釋迦牟尼12歲等身像據說是文成公主的陪嫁，大唐的天子雖然捨不得把親生女兒嫁這麼遠，然而嫁妝卻是一點都不含糊的，從遙遠的印度請來金身，好不容易運到了長安又千里迢迢送往西藏，在沒有飛機鐵路的年代裡，艱難可想而知。花費70元在裡面轉了一圈，印象仍然是佛像、壁畫、轉經筒，屋頂風景很好，很多布達拉宮的著名鏡頭出自於此。磕長頭的人們早早就在大門前鋪好了毯子，進香的人們也排成長長的隊伍，雖然他們不用購買門票，但是相信付出的一定比我要多。
大昭寺周圍就是著名的八廓街，寺不大，街也不長。兩側是鱗次櫛比的店舖，來之前已經被多次告誡要砍價，不是一半而是一半再一半。賣的東西都是西藏特產，轉經筒、藏刀、藏銀首飾、冬蟲夏草。天珠是西藏特有的一種裝飾品，被賦予了種種超自然的神奇力量，來源也都諱莫如深，似乎與生俱來，材質更加說不清楚，樣式卻都是長圓形的一根管狀，黑褐色質地上有白色的紋路（或者白色質地上有黑褐色紋路），質感類似於瑪瑙，有玻璃質光感，價格更是千差萬別。
我沒能夠從這次匆忙的旅程中徹底地瞭解西藏，但是總算親眼看到了這裡的一切，也僅僅是這個城市這個夏天的一部分，其實這裡還有遍地的四川口音，地道的川菜，類似於內地任何一座新興城市的建設和施工。能區別於別處的不過是街頭身著藏袍的行人和背著大包的老外，還有爬樓時的呼吸。

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