西藏遊記
西藏之遊，與我頗有些偉大旅行的意味，朋友都說我是一個膽小謹慎的人。
十天的旅程，風光、人情、旅伴、心緒，截取個中片段，訴諸文字，算是留下些筆墨印記。其實，留在心裡的，更多。
拉薩 大昭寺 布達拉宮 納木錯 林芝 哲蚌寺 購物 照相

拉薩，是一座說不清的城市。繁華、落寞、現代、落後、文明、荒蠻。。。。。。交織並行，有時，我喜歡那種混雜的氣息。有時，濃烈的宗教氛圍，又讓我陌生，自己只是看客，難以走進。
拉薩很小，滿街的出租車，白綠車身，綠在上，當地人笑言：
出租車戴著綠帽子。既然大家都戴，就等於沒有。去市區任何地方，只是十塊錢，乾脆爽氣。在北京打車，一兩塊錢的零頭，找來找去，最覺得麻煩。在拉薩，似乎有一半人說四川話，吃麻辣菜，滿大街除了藏餐就是川菜館，。川藏之間好像街坊鄰居，往來頻繁，也許這幾年才有了這般的親近。改革開放的成果也呈現在了遙遠的西藏。十年前，拉薩彷彿只是當地人的拉薩，對於內地，對於我，拉薩是聖地，只在想像中，只在書籍裡，最多也是影視作品中的絕美高原。不是誰都能去的，除非，藝術家還有高尚的援藏幹部。
北京路是拉薩最繁華的街道，為什麼繁華的街道一定起名叫北京路？在其他一些城市也是。我不喜歡這條街叫這樣響亮的內地名，寧願叫旺達，或是嘎達什麼的，至少有西藏味， 多些風情。拉薩的房屋大多只有三層，在海拔三千七百米高的地方，房屋自是不能再高了。而北京路的三層房屋真是別緻，尤其窗戶最為生動。每一扇窗都沒有被怠慢，上方有色彩鮮艷的窗欞，蘭色、黃色、白色、紅色，搭配和諧，錯落有致。材質應該是木質，雕刻著各式花紋，左右下方倚著牆面，是黑色的，窗戶呈梯形，當地人解釋，這樣象牛頭。牛在西藏人眼中是神聖的，「雪域之舟」便是指強壯的野犛牛。一扇窗又會分割出幾格，通常會是八格，玲瓏但不繁複。一幢三層小樓，有很多這樣的牛臉窗戶，對著街面，講述著高原的風雨滄桑，注視著過往路人的喜怒哀樂。偶爾，有一扇窗前，擺出一盆小花，似是安靜，不知屋內的主人是否也有小花這般美麗寧靜的生活？
拉薩屬於信徒。這裡有他們神往的大昭寺、布達拉宮，這裡的天空有神靈的光芒。大街小巷，隨處可以見到手拿轉經筒，唸唸有詞，神情平和的藏族百姓，老人居多，女人居多，興許，強健的男人都在勞作，老人還有女人負載著全家人的祈福重任。賺錢的人通常沒有太多空餘時間，即使有，也沒有心力了。信徒走進拉薩，不是為了遊逛，那樣對於他們，太輕淺。他們留下的是沉甸甸的朝拜之心，帶走的或許是對來世無限的希望、憧憬。信徒們執著的虔誠賦予拉薩濃重的神秘，高遠的神聖。拉薩有了信徒，就不再是市民的城市，是聖地。
和信徒擦肩而過的多半會是遊客，牛仔褲，遮陽帽，黑墨鏡，十足的都市時尚派頭。而信徒並不會好奇地打量、張望，因為，拉薩也屬於遊客。這裡有超市、購物中心、專賣店、酒吧、歌舞廳。每年從五月開始，直到十月，都是旅遊的旺季，遊客和信徒一樣多，他們帶著夢想、探險、好奇的浪漫心情，湧入拉薩，帶來新鮮、新潮的語言、服裝，也帶來都市的文明，拉薩於是更像一座城市。熱情的中外遊客留連在拉薩久富盛名的地點，忙不迭地拍照、感慨，對八角街真假難辯的藏式物品愛不釋手。餐館裡，即使再普通不過的飯菜，若是有了遊客的捧場，也顯得底氣十足，口味不俗。街面上熱鬧的旅館，出出進進的行者，邂逅相逢的濃情故事，這南來北往的遊客，為拉薩平添了多少生動、鮮活而又現實的氣息！
就這樣，每天，信徒和遊客漫步在拉薩的街頭，心裡所念所想的，是願望，是歡喜，或許，也有憂愁。拉薩習慣了，拉薩都接受了。哪一天，沒有了信徒、遊客，拉薩那終年圍繞著它的雪山，還有湛藍的天空，會是多麼清寂，而雄偉的布達拉宮、沉鬱的大昭寺又會有怎樣的落寞！

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