二、黃龍九寨溝之旅
5月7日 早晨在松潘一小飯館吃早飯，因為我昨天晚間跟店家打過招呼，所以店家早就給我準備了幾個清真大餅，但也狠狠地宰了我一刀，原價1元的大餅3元賣給我，還好心的告誡我前面盜賊和狗都很多，其實她又何嘗不是一個同類呢。松潘出發後騎行17公里到達川主寺，經人指點從一座吊索橋推車過去可省下至少1公里的路程，從紅軍長征紀念碑處開始爬海拔4000多米的雪山梁子。雪山梁子從川主寺方向上坡25公里，下坡到黃龍15公里，而黃龍和川主寺的海拔都是3100米，故西坡較東坡較為平緩一些。爬坡途中有很多氧氣供應點，是有償服務的，在黃龍內有免費吸氧的地方，好多遊客可笑的拿個大氧氣包，鼻子裡塞著個單腔吸氧管，一臉堅強的在黃龍裡走著，顯出另類時尚來，看來頗為滑稽.雪山梁子海拔4000米以上，山頂積雪終年不化，我在爬山時碰到綿陽的海之韻、GGLL等三名車友，他們走的是黃朗、九寨溝環線，於是四人結伴爬山倒也不寂寞。下午2點左右到達山頂，一片美麗的高原雪山景色，遠處雪寶頂在太陽下熠熠閃光，延綿的岷山諸峰猶如身披潔白哈達在藍天、白雲下屹立的巨人拱立周圍，放出一片祥瑞之氣。近處在長年積雪的侵蝕下裸露著的岩石顯得形態張揚，深深的溝隙、粗糙突兀的表面構成虯勁的坡面，承載著殘存的積雪，無處不顯示著滄桑。我們在山上留影，然後就是快速15公里下山，下午的東坡背陽，山風又很大，戴著半指手套的手凍壞了，不得不中途停下來休息。由於下坡太快，海拔急速下降，原來上坡都未曾出現的高原反應竟然在此時出現了，頭痛劇烈，但無氣急、心慌等不適，立即服用拜阿司匹林100mg,並稍事休息，很快頭痛就消失了，百年老藥的效果到底是名不虛傳的，呵呵。15時許下到黃龍，我與3人告別，他們繼續趕路，我則留在黃龍住宿了。全天騎行60公里。黃龍溝口賓館不多，而且都很貴，有一在建的三星級賓館提供了一個床給我，收費30元，太黑了，但除此之外確實別無選擇。黃龍到底開發不夠完善，到晚上17：00以後就沒什麼可玩的了，連買份報紙或書本的地方都找不到，只能睡覺。可憐我半夜2點就醒了，然後就在半夢半醒之間捱到天明。
5月8日 上午一大早就進了黃龍大門，天氣很好，藍天下竟然連一絲白雲都看不到，從黃龍門口步行到五彩池大概來去8公里左右，有輕度爬坡，一個上午足夠了。可惜冬春季節是枯水期，除了頂部的五彩池外，其餘各處均無水，失去了水的鈣化池與平時看到的小土坡沒有什麼差異，灰灰白白的，中間生長著稀疏的灌木，只能靠著想像力想像有水時此地該如何壯麗。一路朝雪山進發，有一種雪山朝聖的感覺，倒有一種神聖的氣勢。雪山腳下的黃龍寺很小，黃龍寺背後就是五彩池，大大小小的鈣化池盛著一弘弘輕綠的池水，根據底部鈣化物顏色的不同反射出不同的色彩，不過感覺還是以黃綠色為主，未感覺出真正的五彩斑斕的模樣來。有一個有趣的插曲，說出來大家笑笑，只是對別人頗為不敬。有一名老先生也喜歡獨自出遊，從上海出發已經3月餘，一路遊山玩水到黃龍，見我單身即邀我同遊，我欣然應邀。兩人同登黃龍1公里許，老先生突然顏面大變，倉皇四顧，猛然竄至一灌木叢下，在黃龍珍貴的鈣化池中留下大便一堆作紀念，然後高呼高原反應也，隨之飄然而去，留下我一人目瞪口呆。下午開始騎車爬山原路返回，這次15公里上山路要比昨天艱難一些，儘管咬牙切齒忍耐，中間仍然休息了一次，確實是精疲力竭，但我一點也不後悔兩次翻越雪山，因為在這一次我看到了更為壯麗的雪山高原景象。在落日的光輝下，西望青藏高原諸雪峰閃爍著金色的光芒，一望無際的雪原讓我真正體驗到雪域聖潔的魅力，這不正是我一直期待的夢中仙境嗎？我在金色的晚霞中飛車撲向夕陽和雪山，（時速40公里以上），沒有上一次下山的寒冷，暖暖的陽光、涼涼的山風、潔淨如牛奶般的路面組成了完美的套餐讓我如飲甘霖。看著遠處的藍天白雲下的雪原，第一次被激動的哭了，這是喜極而泣，人在極端的情緒中容易出現極端的反應來，這頗有意思。下山後住川主寺西部瑤池賓館，老闆恰好是和我一同驅車離開黃龍的，很驚訝我能這麼快到川主寺，於是到處宣揚我的事跡，然後大方的讓我自己出價拿標房，於是30元再創標房新低，當然無熱水。全日騎行40公里。
5月9日 猶豫再三後決定騎車前往九寨溝，從川主寺出發，騎行35公里即來到海拔3500米的弓扛嶺，我很奇怪名氣這麼大的山嶺為什麼一點也不難爬，很快我就知道答案了，隨後就是連續50公里的快速下坡，沿途均為青翠的密林，有九寨溝般的綠水流淌路邊，景色可說秀麗，但總感覺缺少陽光，心中甚至有些討厭感，沿途經過九寨天堂，從外面看似乎不錯，好像有貴賓在那裡，一路警車開道。下到九寨溝口一測海拔竟然跌去了1500米，心中暗暗叫苦，原來這弓扛嶺的嶺字是針對九寨溝而言的。從漳扎到溝口再從溝口到漳扎巡遊了一遍，好不容易找了一家旅館住下，還價到45元標房一間，條件惡劣，但夜間有熱水，又能讓我把自行車寄放在房間裡，也就認了。全日騎行110公里。
5月10日 帶著露營設備進溝，原計劃在溝內徒步2天，走完往返100公里左右的三條溝，仔細算算山頂步行最快不會超過4公里每小時，那麼需要25小時才能完成這個計劃，不符合實際情況。另外售票員堅持，還是買了溝內的環保車票，準備坐車到長海，步行諾日朗及樹正溝。相比4年前的九寨溝之遊，目前在諾日朗附近興建了遊客服務中心，有自助餐供應，25元一位，（當然還有更好的），菜色豐富，只要你有肚子，隨便吃，（不是作廣告呵呵）。下午從諾日朗開始沿公路徒步前進，走到熊貓海時開始下雨，在大樹下躲了一會兒雨，發現這雨好像不會停，無奈未帶背包雨罩，只好把露營袋拿出來把全身帶背包一起包起來，纍纍贅贅地繼續徒步，結果被管理員攔下，說前面已經沒有遊客及遊車，不允許我繼續往前走，結果露營原始森林的計劃泡湯，我還想偷偷從棧道往上走，想不到管理員已經盯上了我，堅持要和我一起往下走，只好往回走了，想不到4年前因為修路我只能看到熊貓海，4年後我還是只能在熊貓海周圍打轉，真窩囊啊。走了一會兒，管理員搭車走了，我堅持要步行，他只能叮囑了幾句獨自走了。走在空無一人的棧道上，大樹把外面的雨擋住了一些，但還是有一些小雨點不時掉下來，我把露營袋掛在背包上，保護著背包，把照相機藏在懷裡，用衝鋒衣保護，感覺走路輕鬆了一點，雨越下越大，周邊群山雲遮霧繞，一個人的雨中九寨倒也很有風味，獨享那一份寧靜與清逸，邊走邊拍照，仔細的琢磨著那雲霧的拍攝方法，反覆實驗，倒也自得其樂。我已經忘情山水之間，忘了時間的存在。在珍珠灘從我背後走來一對老外情侶，這是我在溝裡看到的唯一的人了，他們被我的奇特裝束嚇了一跳，我也不管他們，繼續研究我的攝影。天色漸漸暗了下來，雨也下得很大很大，一路找來竟然找不到一塊干的地面，華德露營袋顯示出防水的差勁，我不敢在雨中用這露營袋露營，於是我決定步行到樹正寨找藏民留宿。（不過我聲明官方是不允許在溝內留宿的）。我訕訕的沿著公里往下走，說不上喜或悲，一輛車在我身後停下，司機按喇叭讓我上車，我也不再堅持步行上了車，發覺那對老外也在車上，相視一笑，都是天涯驢騾人，一切竟在不言中。司機笑說竟然還有比你們更厲害的。可能司機是本地人，當我說要到樹正寨，他立即把我送到了，還讓一位藏民帶我到樹正寨去投宿。住在寨子中位置最好的房間裡，裡面只有兩張床，美麗機靈的藏家妹子立即幫我準備了晚餐，像在家中一樣幫我把飯菜盛好，然後上樓叫我吃飯，碰到我這個拖拉的人怕飯涼了還催了我兩次，感覺真好。還說我吃的太少，把飯菜都剩下不少，其實我胃口太好，如若別人見我一個人干下三大碗菜、兩大碗飯、一大碗湯准要咋舌。夜間在綿綿細雨聲中躺在乾燥、溫暖、潔淨的被窩中沉沉入睡。
5月11日 晨起吃過早餐，踱出樹正寨，看著寨口的五彩經幡在晨風中輕舞飛揚，白塔在旁邊顯得雄偉挺拔，遠處群山若隱若現於雲霧之中，一個清爽的早晨。決定趕回諾日朗昨日上車的地方，徒步走完樹正溝。在寨口公路攔車，導遊要查我票，看到我昨日的車票說不能用，我苦苦哀求就把我帶到諾日朗，好心的司機和導遊最後默認了，車行5公里到諾日朗，我獨自下車，一頭鑽入棧道繼續徒步。沿孔雀河道下行，沿途雨後的叢林顯得蒼翠欲滴，（確實也是不停地從樹上滴水下來，不時鑽進我地脖子，隨之一陣清涼蘇地一聲從頭向身體深處傳去）。走到犀牛海時天再次下起雨來，不過不大，對於徒步影響不大，但對於照相器材就有較大影響了，因此在樹正溝拍的照片長出現霧化，不過我覺得霧裡看水水更美，有時甚至故意霧化UV鏡以取得霧化效果。在古老的磨房旁，我又重溫了「自古英雄出少年」，這部片子在我看的時候具有那麼大的震撼效果，所以至今印象深刻。走到盆景灘樹正溝的主要景點結束了，雨也下的越來越大了，攔車到溝口，結束了第二次九寨溝之旅。為節約時間，也為後來艱巨的騎行節省體力，打的130元當日連人帶車送到川主寺，仍然宿西部瑤池。