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2004年5月川西北甘南單車遊記(三)


二、黃龍九寨溝之旅
5月7日 早晨在松潘一小飯館吃早飯,因為我昨天晚間跟店家打過招呼,所以店家早就給我準備了幾個清真大餅,但也狠狠地宰了我一刀,原價1元的大餅3元賣給我,還好心的告誡我前面盜賊和狗都很多,其實她又何嘗不是一個同類呢。松潘出發後騎行17公里到達川主寺,經人指點從一座吊索橋推車過去可省下至少1公里的路程,從紅軍長征紀念碑處開始爬海拔4000多米的雪山梁子。雪山梁子從川主寺方向上坡25公里,下坡到黃龍15公里,而黃龍和川主寺的海拔都是3100米,故西坡較東坡較為平緩一些。爬坡途中有很多氧氣供應點,是有償服務的,在黃龍內有免費吸氧的地方,好多遊客可笑的拿個大氧氣包,鼻子裡塞著個單腔吸氧管,一臉堅強的在黃龍裡走著,顯出另類時尚來,看來頗為滑稽.雪山梁子海拔4000米以上,山頂積雪終年不化,我在爬山時碰到綿陽的海之韻、GGLL等三名車友,他們走的是黃朗、九寨溝環線,於是四人結伴爬山倒也不寂寞。下午2點左右到達山頂,一片美麗的高原雪山景色,遠處雪寶頂在太陽下熠熠閃光,延綿的岷山諸峰猶如身披潔白哈達在藍天、白雲下屹立的巨人拱立周圍,放出一片祥瑞之氣。近處在長年積雪的侵蝕下裸露著的岩石顯得形態張揚,深深的溝隙、粗糙突兀的表面構成虯勁的坡面,承載著殘存的積雪,無處不顯示著滄桑。我們在山上留影,然後就是快速15公里下山,下午的東坡背陽,山風又很大,戴著半指手套的手凍壞了,不得不中途停下來休息。由於下坡太快,海拔急速下降,原來上坡都未曾出現的高原反應竟然在此時出現了,頭痛劇烈,但無氣急、心慌等不適,立即服用拜阿司匹林100mg,並稍事休息,很快頭痛就消失了,百年老藥的效果到底是名不虛傳的,呵呵。15時許下到黃龍,我與3人告別,他們繼續趕路,我則留在黃龍住宿了。全天騎行60公里。黃龍溝口賓館不多,而且都很貴,有一在建的三星級賓館提供了一個床給我,收費30元,太黑了,但除此之外確實別無選擇。黃龍到底開發不夠完善,到晚上17:00以後就沒什麼可玩的了,連買份報紙或書本的地方都找不到,只能睡覺。可憐我半夜2點就醒了,然後就在半夢半醒之間捱到天明。
5月8日 上午一大早就進了黃龍大門,天氣很好,藍天下竟然連一絲白雲都看不到,從黃龍門口步行到五彩池大概來去8公里左右,有輕度爬坡,一個上午足夠了。可惜冬春季節是枯水期,除了頂部的五彩池外,其餘各處均無水,失去了水的鈣化池與平時看到的小土坡沒有什麼差異,灰灰白白的,中間生長著稀疏的灌木,只能靠著想像力想像有水時此地該如何壯麗。一路朝雪山進發,有一種雪山朝聖的感覺,倒有一種神聖的氣勢。雪山腳下的黃龍寺很小,黃龍寺背後就是五彩池,大大小小的鈣化池盛著一弘弘輕綠的池水,根據底部鈣化物顏色的不同反射出不同的色彩,不過感覺還是以黃綠色為主,未感覺出真正的五彩斑斕的模樣來。有一個有趣的插曲,說出來大家笑笑,只是對別人頗為不敬。有一名老先生也喜歡獨自出遊,從上海出發已經3月餘,一路遊山玩水到黃龍,見我單身即邀我同遊,我欣然應邀。兩人同登黃龍1公里許,老先生突然顏面大變,倉皇四顧,猛然竄至一灌木叢下,在黃龍珍貴的鈣化池中留下大便一堆作紀念,然後高呼高原反應也,隨之飄然而去,留下我一人目瞪口呆。下午開始騎車爬山原路返回,這次15公里上山路要比昨天艱難一些,儘管咬牙切齒忍耐,中間仍然休息了一次,確實是精疲力竭,但我一點也不後悔兩次翻越雪山,因為在這一次我看到了更為壯麗的雪山高原景象。在落日的光輝下,西望青藏高原諸雪峰閃爍著金色的光芒,一望無際的雪原讓我真正體驗到雪域聖潔的魅力,這不正是我一直期待的夢中仙境嗎?我在金色的晚霞中飛車撲向夕陽和雪山,(時速40公里以上),沒有上一次下山的寒冷,暖暖的陽光、涼涼的山風、潔淨如牛奶般的路面組成了完美的套餐讓我如飲甘霖。看著遠處的藍天白雲下的雪原,第一次被激動的哭了,這是喜極而泣,人在極端的情緒中容易出現極端的反應來,這頗有意思。下山後住川主寺西部瑤池賓館,老闆恰好是和我一同驅車離開黃龍的,很驚訝我能這麼快到川主寺,於是到處宣揚我的事跡,然後大方的讓我自己出價拿標房,於是30元再創標房新低,當然無熱水。全日騎行40公里。
5月9日 猶豫再三後決定騎車前往九寨溝,從川主寺出發,騎行35公里即來到海拔3500米的弓扛嶺,我很奇怪名氣這麼大的山嶺為什麼一點也不難爬,很快我就知道答案了,隨後就是連續50公里的快速下坡,沿途均為青翠的密林,有九寨溝般的綠水流淌路邊,景色可說秀麗,但總感覺缺少陽光,心中甚至有些討厭感,沿途經過九寨天堂,從外面看似乎不錯,好像有貴賓在那裡,一路警車開道。下到九寨溝口一測海拔竟然跌去了1500米,心中暗暗叫苦,原來這弓扛嶺的嶺字是針對九寨溝而言的。從漳扎到溝口再從溝口到漳扎巡遊了一遍,好不容易找了一家旅館住下,還價到45元標房一間,條件惡劣,但夜間有熱水,又能讓我把自行車寄放在房間裡,也就認了。全日騎行110公里。
5月10日 帶著露營設備進溝,原計劃在溝內徒步2天,走完往返100公里左右的三條溝,仔細算算山頂步行最快不會超過4公里每小時,那麼需要25小時才能完成這個計劃,不符合實際情況。另外售票員堅持,還是買了溝內的環保車票,準備坐車到長海,步行諾日朗及樹正溝。相比4年前的九寨溝之遊,目前在諾日朗附近興建了遊客服務中心,有自助餐供應,25元一位,(當然還有更好的),菜色豐富,只要你有肚子,隨便吃,(不是作廣告呵呵)。下午從諾日朗開始沿公路徒步前進,走到熊貓海時開始下雨,在大樹下躲了一會兒雨,發現這雨好像不會停,無奈未帶背包雨罩,只好把露營袋拿出來把全身帶背包一起包起來,纍纍贅贅地繼續徒步,結果被管理員攔下,說前面已經沒有遊客及遊車,不允許我繼續往前走,結果露營原始森林的計劃泡湯,我還想偷偷從棧道往上走,想不到管理員已經盯上了我,堅持要和我一起往下走,只好往回走了,想不到4年前因為修路我只能看到熊貓海,4年後我還是只能在熊貓海周圍打轉,真窩囊啊。走了一會兒,管理員搭車走了,我堅持要步行,他只能叮囑了幾句獨自走了。走在空無一人的棧道上,大樹把外面的雨擋住了一些,但還是有一些小雨點不時掉下來,我把露營袋掛在背包上,保護著背包,把照相機藏在懷裡,用衝鋒衣保護,感覺走路輕鬆了一點,雨越下越大,周邊群山雲遮霧繞,一個人的雨中九寨倒也很有風味,獨享那一份寧靜與清逸,邊走邊拍照,仔細的琢磨著那雲霧的拍攝方法,反覆實驗,倒也自得其樂。我已經忘情山水之間,忘了時間的存在。在珍珠灘從我背後走來一對老外情侶,這是我在溝裡看到的唯一的人了,他們被我的奇特裝束嚇了一跳,我也不管他們,繼續研究我的攝影。天色漸漸暗了下來,雨也下得很大很大,一路找來竟然找不到一塊干的地面,華德露營袋顯示出防水的差勁,我不敢在雨中用這露營袋露營,於是我決定步行到樹正寨找藏民留宿。(不過我聲明官方是不允許在溝內留宿的)。我訕訕的沿著公里往下走,說不上喜或悲,一輛車在我身後停下,司機按喇叭讓我上車,我也不再堅持步行上了車,發覺那對老外也在車上,相視一笑,都是天涯驢騾人,一切竟在不言中。司機笑說竟然還有比你們更厲害的。可能司機是本地人,當我說要到樹正寨,他立即把我送到了,還讓一位藏民帶我到樹正寨去投宿。住在寨子中位置最好的房間裡,裡面只有兩張床,美麗機靈的藏家妹子立即幫我準備了晚餐,像在家中一樣幫我把飯菜盛好,然後上樓叫我吃飯,碰到我這個拖拉的人怕飯涼了還催了我兩次,感覺真好。還說我吃的太少,把飯菜都剩下不少,其實我胃口太好,如若別人見我一個人干下三大碗菜、兩大碗飯、一大碗湯准要咋舌。夜間在綿綿細雨聲中躺在乾燥、溫暖、潔淨的被窩中沉沉入睡。
5月11日 晨起吃過早餐,踱出樹正寨,看著寨口的五彩經幡在晨風中輕舞飛揚,白塔在旁邊顯得雄偉挺拔,遠處群山若隱若現於雲霧之中,一個清爽的早晨。決定趕回諾日朗昨日上車的地方,徒步走完樹正溝。在寨口公路攔車,導遊要查我票,看到我昨日的車票說不能用,我苦苦哀求就把我帶到諾日朗,好心的司機和導遊最後默認了,車行5公里到諾日朗,我獨自下車,一頭鑽入棧道繼續徒步。沿孔雀河道下行,沿途雨後的叢林顯得蒼翠欲滴,(確實也是不停地從樹上滴水下來,不時鑽進我地脖子,隨之一陣清涼蘇地一聲從頭向身體深處傳去)。走到犀牛海時天再次下起雨來,不過不大,對於徒步影響不大,但對於照相器材就有較大影響了,因此在樹正溝拍的照片長出現霧化,不過我覺得霧裡看水水更美,有時甚至故意霧化UV鏡以取得霧化效果。在古老的磨房旁,我又重溫了「自古英雄出少年」,這部片子在我看的時候具有那麼大的震撼效果,所以至今印象深刻。走到盆景灘樹正溝的主要景點結束了,雨也下的越來越大了,攔車到溝口,結束了第二次九寨溝之旅。為節約時間,也為後來艱巨的騎行節省體力,打的130元當日連人帶車送到川主寺,仍然宿西部瑤池。
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2005-08-29 14:29:01  By: 九寨溝旅遊  返回頂部 返回頂部
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