馬背上的雪寶頂
到了重慶,原本是想徒步三峽的。但是暴雨和水災的消息讓我對三峽棧道不很放心,尤其擔心行程時間上的不確定。
而重慶的朋友對我的三峽計劃都嗤之以鼻:「三峽,有什麼好看的?炒作的東西!」對我的信心再次給與沉重打擊。
那麼,五天時間,去哪呢?
去松潘騎馬吧!!
於是便從重慶趕去了成都。
到成都,住在紅照壁陝西街蓉城飯店旁的SAM』S GUESTHOUSE。這裡雖然還不是國際青年旅舍聯盟會員,但條件和其它的青年旅舍差不多,LONELY PLANET都有推介。40元/床的三人間,帶衛生間,還挺乾淨。其實這裡原本是陝西會館,據說有三百多年的歷史,環境優雅,但國人知道不多,所以住的基本都是老外。
6月29日,早上6點就得起床去趕7點出發去松潘的班車。
旅舍有小麵包車接送,不太遠,到西門車站後買了票,是47.5元,而旅舍昨晚連接車和今天車票的錢一共收了我65元,看來他們還掙了點。
小麵包車上還有個美國小伙子馬克,也是去松潘騎馬,跟我同路。但是旅舍給我們買的票是縣車隊的,當地有規定:只有省和州車隊可以搭乘外國人,縣車隊則不允許。等我們弄清楚這個問題,其它兩班州、省的去松潘的車已出發了,可憐的馬克只能坐明天的車,而我不能等他,只好改乘8點40去川主寺的車,要經過松潘,而只能買到終點的票,多花了15塊錢,我也算倒霉。
客車沿著岷江上行。岷江不寬,江流湍急,兩岸多為高山峽谷。也算走一段小三峽吧!我就這樣減少自己沒去成三峽的失落感。
中午在一個路邊小店吃飯,店主大喊「葷菜八元、素菜四元」,不貴啊!我拿了一葷一素一飯,吃飽後結賬,老闆娘竟要收19元。
「不是十三元嗎?」
「誰說的?葷菜十元、素菜八元!都是這個價!」老闆娘說完惡狠狠地看著我和其他旅客,而那些旅客則小心翼翼地盯著飯碗不出聲。
媽的!遇上黑店了!我還準備找老闆娘和司機理論一番,但看到廚房裡兩個廚子一邊盯著這裡,一邊橫橫地拿菜刀在砧板上剁,想想還是不吃眼前虧,記下它的店面回去再說。等出去看店面,竟是「汶川縣飯店」,原來這真是地道的黑店,店名都讓人沒法查。
下午五點鐘,車才到松潘縣城。
兩個馬隊都在車站旁邊,一個叫「順江馬隊」,一個叫「快樂的小路馬隊」,順江的歷史久些,據稱有十三年了。而兩隊的線路和價格都一樣,都是80元/天。
騎馬去的目的地有多種選擇,有去雪寶頂的、黃龍的、丹雲峽的、牟尼溝的等。去雪寶頂是四天行程,也可以三天走完,但收四天的費用。我就選擇了順江馬隊的雪寶頂三天旅程。跟他們砍價到70元一天,也就是280元全程。
松潘縣城很小,從南到北一條大街,也就五百米左右。不過這個不起眼的小縣城的歷史可以上朔到唐朝的松州,曾經是是歷代兵家必爭的邊陲軍事重鎮,是漢民族與少數民族茶馬互市的商貿集散地。現在保存完好的北、東、南三個城門依然非常雄偉,而從北門一直延綿至山頂的城牆殘垣,在夕陽的輝映下透出厚重的歷史氣息和一絲落漠的淒涼。
和我同路的,還有來自成都的略有些靦腆的帥小伙子郭濤,今年研究生畢業,乘畢業前有時間出來玩,剛從九寨溝、黃龍回來。我們都住在馬隊旁邊的交通飯店,15元/床的帶衛生間的三人間,比成都便宜多了。
6月30日,世界盃決賽的日子,可這天我們將跟誰馬隊在山裡度過,不得不錯過精彩的巴德對決了。
9點鐘,嚮導兼馬伕整理好馬背上的馱袋,把我們的背包也捆好,然後我們和各自的嚮導一人騎一匹馬,向雪寶頂進發。
說起騎馬,其實並不是騎在馬鞍上。因為馱袋裡放了帳篷、睡袋、棉被、糧食、鍋碗等,墊得厚厚的,人騎在馱袋上面,晃悠悠的,有些像騎駱駝的感覺。川馬個頭不高,但耐力好,慣走山路,馱著重重的行李和人依然不歇氣地往山上爬。
郭濤沒有騎慣馬,更何況是在陡峭的山路上,一邊就是懸崖峭壁,掉下去的後果可想而知。而他那匹馬又是個急性子,不管什麼路面都直往前竄,害得郭濤非常緊張,騎也不是下也不是,直到中途休息時跳下馬,直喊尾椎骨疼。
一行四騎翻越了高山草甸,到一山谷,來到藏族的上納米村。再往前行,又開始爬山,漸漸進入了森林。
中午經過他們四天行程休息的地方,我們沒有歇,繼續驅馬前行,因為我們這一天要趕兩天的路程。
下午兩點多,到達一個山谷中的村寨。這就是納米村,和上納米村一樣,是一個藏族村寨。路邊小賣部前的木牌寫著:每個進山的遊客都要交四元的草場損失費。
在一家院子門口,樹著醒目的木牌「嚮導扎西,有九次登頂經驗,四川省登山協會會員……」,原來,這就是在網上有頗多爭議的嚮導扎西的家。雖然沒有和他接觸,但從上次妮可他們去時租用的馬匹價格看是有點貴。他們租馬上山 40 元,下山 35 元,也就是每匹馬每天 75 元,還不包任何費用。我們從馬隊租馬, 70 元一天,有一個嚮導兩匹馬,而且管吃管住。
離開納米村十幾分鐘後,我們來到一片山腳溪邊草地。有一對外國情侶已經在這裡紮營。聊天後得知他們是跟「快樂的小路」馬隊四天行程的,來自愛爾蘭。接下來兩天將和我們同路。 .
這裡的海拔大約是 3600 米左右。天氣很好,但山裡氣溫比縣城要低些,比起成都來更要冷得多。測了一下,溫度是 16度 。來的時候只帶了件長袖襯衣,好在先跟嚮導借了件羊毛衫,雖然衣服上有很重一股馬騷味,但也顧不了那麼多,保暖要緊。
天黑前在納米村周圍轉了轉,拍了些風景。有一家藏民正在建新房,全是原木結構,非常氣派,我估計這批木料就值二三十萬。他們的修建費也要好幾萬,當然全家都得動手。主人很熱情,但我還是忍不住問他砍伐這麼多上好的木材不會有問題嗎?老漢笑了笑:有砍伐證。
無論如何,看著這麼多原本英姿颯爽地聳立在森林中的樹木被一根根剝了皮,立在房基上或橫七豎八躺在地上,心裡很不是滋味。
天色漸漸暗下來,而天空的顏色由碧藍慢慢轉為深藍。深藍色的背景前,是越來越明亮的滿天的繁星。高原的星空就是這樣,去年在香格里拉,也是對著滿天的繁星大發感慨。城市裡是永遠看不到這麼燦爛的星空了。
我不由得羨慕我們純樸的嚮導,他們可以自由自在地躺在這星空下呼吸清新的空氣。
但嚮導們並不看星星。
他們忙於升篝火,熊熊的火光映得每張臉紅彤彤的。篝火邊堆著一大捆才打來的柴,雖然對他們砍伐樹木的做法有些不滿,但我為他們能從山上扛下這麼重的木柴而驚異。看上去足有兩百多斤啊!
「你們兩個人一次就扛了這麼多下來嗎?」
「不是兩個人,是我一個人。」有些木訥的嚮導老米說。
天!如果按我們所謂的猛驢的標準來看,一個人弄下這麼多木柴非得四五次不可,還得裝在85升的登山包裡。我幾乎不相信老米的話。他也沒更多的解釋。直到第二天,我親眼看到老米用一根舊的登山繩一次就背了更多的木柴下來,而我幾乎提都提不動那捆傢伙時,我才敢相信這個事實:老米的背負力至少是個所謂猛驢的三倍。
飯菜也做好了,很簡單,一大鍋米飯,一大鍋煮的土豆洋蔥白菜南瓜混合物,還有烤餅(他們稱之為「麵包」),沒有肉類。嚮導們都是回民,但是牛羊肉也沒有吃,恐怕老外們更吃不慣。至於味道,在山裡,能有東西填飽肚子,並且有菜有鹽有油有辣椒,你就不能有更多的奢望了。
吃過飯,喝著馬茶(嚮導們煮的一鍋紅茶,說是用綠茶熬出來的),和旅友、嚮導們聊天。嚮導中老楊英語不錯,別看他憨厚的樣子和土得掉渣的打扮(絕不誇張),和兩個老外們聊起天來還挺流利的。實際上,除了五一、十一長假,馬隊接待的遊客有80%都是老外,這也給馬伕們鍛煉英語口語提供了極好的條件。
Ronan 和 Jounies 這一對快活的愛爾蘭小情侶,剛畢業,已經找到了工作,在工作之前來旅遊一圈。他們來中國已 3 周了,到過北京、西安、寧夏、甘肅,然後坐長途汽車來到松潘。他們還計劃去西藏、泰國、新加坡、澳大利亞。從他們輕鬆的表情和爽朗的笑聲中感受不到一絲旅途的勞頓。這也許就是和相愛的人一起旅行的感覺吧。
嚮導們唱著山歌,愛爾蘭情侶唱著他們的民歌,我們則隨便哼哼流行歌曲。就著啤酒和馬茶,圍著篝火,我們享受著高原清新冰冷而溫暖熱情的夜。
山的外頭,人們正享受著足球的快樂。巴西和德國正在決戰,朋友們說好了給我發短信息通報及時戰況。可是這深山老林裡頭,什麼手機信號都沒有,電視更是奢望,據說收音機可能能收到短波,可惜誰也沒帶,嚮導們都不是球迷。
他們早已搭好帳篷。和我們通常用的鋁桿、纖維桿帳篷不一樣,這是那種要用木棍撐起來,四周拴好固定繩的,很大,擠擠可以睡6個人。下面沒有底,帳篷腳不到地面,漏風。不過裡面已經用厚厚的松枝鋪上,再鋪上墊被和睡袋,睡袋上還有棉被和藏袍,夠暖和了。枕頭就是用馬鞍的一邊,高度正好,不過,有股很重的馬騷味。事實上,無論是藏袍、棉被、睡袋還是我們的背包甚至我們自己,都有同樣的氣味。既然要來體驗馬幫生活,就得習慣這種氣味了。
7月1日,天氣很晴朗,藍藍的天沒有一絲雲,真是看雪寶頂的好天氣。
早晨不到七點就醒來了。氣溫很低,但與其說是被凍醒的,不如說是被臭醒的,因為總覺得那股味道越來越重,熏得我頭昏眼花。起來在帳篷周圍轉了轉,發現在我枕頭一側的帳篷邊,有幾堆新鮮的馬糞。太可惡了,這些公報私仇的傢伙,不就昨天騎著你們爬山了嗎?今天騎上去非得狠狠地抽它們幾鞭子不可。
從營地騎到雪寶頂的大本營大約要兩個小時,今天就是上去看雪寶頂然後下來,因此營地不用搬了,大的背包也不用,帶上小包和相機就行。
今天騎馬也是輕裝上陣,沒有馱袋,就直接騎馬鞍上,比昨天爽得多。因此雖然山路更陡峭,馬兒卻比昨天更精神,不用揚鞭就載著我們一路爬山。不過我沒有忘記昨晚的私仇,看見前後的馬走慢一點就給它們甩幾鞭子,打的它們忙不迭地往上直竄。
越往上行,植被越來越低矮,灌木叢和草叢成了主要景觀。一群群犛牛和山羊象瑪瑙一樣散落在綠色的山坡。
草叢中盛開著一簇簇鮮花,無論是大紅色的、紫色的、玫瑰色的,還是黃色的、藍色的等等,每一種顏色都是那樣燦爛耀眼、飽滿欲滴,遠勝過花圃裡嬌柔造作的色調,令我們為高原這天然畫匠透力的著色而驚歎到流連忘返。
爬了近兩個小時的山路,終於來到一個山谷中的平地。一座木屋孤零零的站在哪裡,旁邊飄著幡旗。左邊的一個鏤空的木牌上標識著「 4300BAR 」。
這就是登雪寶頂的大本營。
一條小藏狗歡跳著出來奔向我們的馬隊,看來它已習慣於迎接新的面孔。
雪寶頂已毫無遮攔地出現在我們面前。雪白的金字塔般的山尖在藍天背景下特別醒目。5588米的山頂,離我們是那樣的近。而最低處的雪線,好像跑過去就能夠著。
雪山頂下有一大片露出山體的明顯斷層,估計是一次巨大的雪崩後的痕跡。果然嚮導說那是幾年前的那次雪崩驚天動地,說如果沒有那次雪崩,雪寶頂下的雪坡都很完整,比現在更美。而現在,只能說是種殘酷的美吧。
休息片刻,我們幾個往雪寶頂左面的山坡爬去,那裡距雪線最近。
已經是4300多米高的海拔,騎馬的時候不覺得,爬起山來很快就氣喘吁吁。我一直用手裡的巧克力餅乾引誘著小狗和我們一起爬山,小傢伙抗不住食物的誘惑,也撲哧撲哧地跟我們爬。不過快到山坡盡頭時,小傢伙再也顧不上貪食了,一路狂奔下去,這個意志不堅定的傢伙,真不知道無限風光在險峰。
到坡頂,眼前一片開闊。一片碧藍色的湖面出現在我們面前。湖不大,夾在山谷之中,寧靜而清冷,倒映著雪山和天空。一對野鴨從湖面掠過,轉眼便消失在山那邊。
山,不都是雪山,海拔低些的都裸露著青色的巖壁。有些,則是鋪滿碎岩石的山坡,看上去好像山體滑坡後的景象。
他們三個都累得不想走了,而我雖然也累,但還想觸摸湖對岸的雪線。一生中也許只有這一次機會,我不想輕易放棄。
轉山轉不了,就轉湖吧。
於是我獨自沿湖邊走去。
翻過一個坡,眼前再次一亮。原以為已到湖盡頭,哪知還有一個湖。兩個湖的連接處很窄,後來才知道這整個一片湖叫「大連海」,就是以這兩個湖連起來為名。
這雪寶頂,這大連海,就是當地的「聖山」、「聖湖」。而我,已真真切切地感受到它們的魅力。
在湖邊找塊石頭坐下,曬著高原幽幽的陽光。近處的犛牛停止了吃草,一字排開,犄角都朝向我,警惕地打量著這個不速之客。突然三四十米遠兩個灰色的東西動起來,原來是兩隻大鳥,「咕咕咕」叫著往坡上爬去。開始還沒有在意,後來覺得這兩隻鳥不太尋常,端起相機時它們已在我鏡頭的射程之外。下山後嚮導們告訴我那是雪雞,原來就是學名「暗腹雪雞」的國家二級重點保護動物。
雪線一直延伸到湖邊,還在化雪。雪坡上有一片很亂的痕跡,估計是不久前登頂的登山隊留下的。
湖水冷得刺骨,即使能遊泳,也決不敢下水,更何況這是聖湖。山坡上不斷地有石片滑下,沿著湖邊隱約的小路上走,總是擔心山體滑坡會把自己捲入湖中。這時也顧不上拍照了,快快而小心地通過這段山路才最重要。
差不多一個半小時,才把整個湖轉完。在這4600米左右的高度走動,比起在平原確實要累許多。也許來爬山轉湖都只是一種形式,真實的想法是想走進神秘,去體會內心那未曾開啟的深山幽谷。
回到大本營時,嚮導們已帶著馬隊下去了。下山不能騎馬,太危險。
正好我們可以一路走下去,還能拍拍風景照。
途中在一個藏族婦女家歇息,喝奶茶,聊天。原來她家就是山下正在「大興土木」的那家,山上是他們的牧區,有一百多頭牛,平時有三四個家人住這,放牛羊,到冬天就下山去住。其實從他們的財產和家居來看,可以說是「幾十萬身家」了,但他們還是習慣於在山裡,過著清苦辛勞簡單的生活。於是想起一個故事:年輕人想釣更多的魚,賣更好的價錢,再買漁船,捕更多的魚,賺更多的錢,然後用賺的錢在鄉下買別墅,過有錢有閒的生活,悠閒地釣魚;老漁夫則反問:我不正是過著這種悠閒的生活嗎?
晚上依舊是看星星,烤火。
繁星中,一顆亮點在緩緩移動,天哪!我竟然看見了衛星!指給他們看時,也都很激動。應該有十幾年沒有看到過衛星了!小時候總是在院子裡,躺在竹床上,數數今天看見了幾顆衛星,算算明天的運氣,然後在夜來香花的幽香中入睡,醒來時肚皮上已被媽媽蓋好了毯子。城裡的高樓陽台上也能看到星星,但是再也不會有那種心情躺在那兒細細數,去分辨哪顆閃爍的是衛星。
7月2日。迷糊中感覺整夜都在下雨,醒來時天陰沉著,雨卻停了。
以為會睡在水裡,卻沒有,周圍很乾爽。原來嚮導們鋪的松枝很厚,雨浸不進來。
我看著郭濤,忍不住大笑起來。他的臉和鼻子像被蜜蜂叮過一樣紅腫,更可笑的是嘴唇,比原來厚一倍,像兩個剛出爐的熱狗腸;而從他看我的大笑來看,我也好不到哪去。反正沒有鏡子,丑就丑吧。估計是高原紫外線曬的、烤火烤的,上火了。郭濤睡的位置腳高頭低,可能更加導致了他的頭部膨脹,可憐的帥小伙子一個晚上就變成了《大話西遊中》的豬八戒。郭濤只好用他那綠色的兩面針牙膏塗滿整個厚唇來降火,結果成了更可笑的怪獸。
就這樣,在晃晃悠悠的馬背上,在叮叮咚咚的鈴聲裡,在高高低低的山路中,在悠悠遠遠的山歌下,戴著紅紅腫腫的面具的我們,告別了寂靜的雪寶頂和那幽藍的大連海。
回到山下,我才知道巴西二比零贏了德國,而那已經是兩天前的事。三天的原始生活,對於我,得到的,遠比失去的多。
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