到了重慶，原本是想徒步三峽的。但是暴雨和水災的消息讓我對三峽棧道不很放心，尤其擔心行程時間上的不確定。
而重慶的朋友對我的三峽計劃都嗤之以鼻：「三峽，有什麼好看的？炒作的東西！」對我的信心再次給與沉重打擊。
那麼，五天時間，去哪呢？

去松潘騎馬吧！！

於是便從重慶趕去了成都。
到成都，住在紅照壁陝西街蓉城飯店旁的SAM』S GUESTHOUSE。這裡雖然還不是國際青年旅舍聯盟會員，但條件和其它的青年旅舍差不多，LONELY PLANET都有推介。40元/床的三人間，帶衛生間，還挺乾淨。其實這裡原本是陝西會館，據說有三百多年的歷史，環境優雅，但國人知道不多，所以住的基本都是老外。


6月29日，早上6點就得起床去趕7點出發去松潘的班車。
旅舍有小麵包車接送，不太遠，到西門車站後買了票，是47.5元，而旅舍昨晚連接車和今天車票的錢一共收了我65元，看來他們還掙了點。
小麵包車上還有個美國小伙子馬克，也是去松潘騎馬，跟我同路。但是旅舍給我們買的票是縣車隊的，當地有規定：只有省和州車隊可以搭乘外國人，縣車隊則不允許。等我們弄清楚這個問題，其它兩班州、省的去松潘的車已出發了，可憐的馬克只能坐明天的車，而我不能等他，只好改乘8點40去川主寺的車，要經過松潘，而只能買到終點的票，多花了15塊錢，我也算倒霉。

客車沿著岷江上行。岷江不寬，江流湍急，兩岸多為高山峽谷。也算走一段小三峽吧！我就這樣減少自己沒去成三峽的失落感。

中午在一個路邊小店吃飯，店主大喊「葷菜八元、素菜四元」，不貴啊！我拿了一葷一素一飯，吃飽後結賬，老闆娘竟要收19元。
「不是十三元嗎？」
「誰說的？葷菜十元、素菜八元！都是這個價！」老闆娘說完惡狠狠地看著我和其他旅客，而那些旅客則小心翼翼地盯著飯碗不出聲。
媽的！遇上黑店了！我還準備找老闆娘和司機理論一番，但看到廚房裡兩個廚子一邊盯著這裡，一邊橫橫地拿菜刀在砧板上剁，想想還是不吃眼前虧，記下它的店面回去再說。等出去看店面，竟是「汶川縣飯店」，原來這真是地道的黑店，店名都讓人沒法查。

下午五點鐘，車才到松潘縣城。
兩個馬隊都在車站旁邊，一個叫「順江馬隊」，一個叫「快樂的小路馬隊」，順江的歷史久些，據稱有十三年了。而兩隊的線路和價格都一樣，都是80元/天。
騎馬去的目的地有多種選擇，有去雪寶頂的、黃龍的、丹雲峽的、牟尼溝的等。去雪寶頂是四天行程，也可以三天走完，但收四天的費用。我就選擇了順江馬隊的雪寶頂三天旅程。跟他們砍價到70元一天，也就是280元全程。

松潘縣城很小，從南到北一條大街，也就五百米左右。不過這個不起眼的小縣城的歷史可以上朔到唐朝的松州，曾經是是歷代兵家必爭的邊陲軍事重鎮，是漢民族與少數民族茶馬互市的商貿集散地。現在保存完好的北、東、南三個城門依然非常雄偉，而從北門一直延綿至山頂的城牆殘垣，在夕陽的輝映下透出厚重的歷史氣息和一絲落漠的淒涼。
和我同路的，還有來自成都的略有些靦腆的帥小伙子郭濤，今年研究生畢業，乘畢業前有時間出來玩，剛從九寨溝、黃龍回來。我們都住在馬隊旁邊的交通飯店，15元/床的帶衛生間的三人間，比成都便宜多了。


6月30日，世界盃決賽的日子，可這天我們將跟誰馬隊在山裡度過，不得不錯過精彩的巴德對決了。
9點鐘，嚮導兼馬伕整理好馬背上的馱袋，把我們的背包也捆好，然後我們和各自的嚮導一人騎一匹馬，向雪寶頂進發。

說起騎馬，其實並不是騎在馬鞍上。因為馱袋裡放了帳篷、睡袋、棉被、糧食、鍋碗等，墊得厚厚的，人騎在馱袋上面，晃悠悠的，有些像騎駱駝的感覺。川馬個頭不高，但耐力好，慣走山路，馱著重重的行李和人依然不歇氣地往山上爬。
郭濤沒有騎慣馬，更何況是在陡峭的山路上，一邊就是懸崖峭壁，掉下去的後果可想而知。而他那匹馬又是個急性子，不管什麼路面都直往前竄，害得郭濤非常緊張，騎也不是下也不是，直到中途休息時跳下馬，直喊尾椎骨疼。

一行四騎翻越了高山草甸，到一山谷，來到藏族的上納米村。再往前行，又開始爬山，漸漸進入了森林。
中午經過他們四天行程休息的地方，我們沒有歇，繼續驅馬前行，因為我們這一天要趕兩天的路程。

下午兩點多，到達一個山谷中的村寨。這就是納米村，和上納米村一樣，是一個藏族村寨。路邊小賣部前的木牌寫著：每個進山的遊客都要交四元的草場損失費。

在一家院子門口，樹著醒目的木牌「嚮導扎西，有九次登頂經驗，四川省登山協會會員……」，原來，這就是在網上有頗多爭議的嚮導扎西的家。雖然沒有和他接觸，但從上次妮可他們去時租用的馬匹價格看是有點貴。他們租馬上山 40 元，下山 35 元，也就是每匹馬每天 75 元，還不包任何費用。我們從馬隊租馬， 70 元一天，有一個嚮導兩匹馬，而且管吃管住。

離開納米村十幾分鐘後，我們來到一片山腳溪邊草地。有一對外國情侶已經在這裡紮營。聊天後得知他們是跟「快樂的小路」馬隊四天行程的，來自愛爾蘭。接下來兩天將和我們同路。 .

這裡的海拔大約是 3600 米左右。天氣很好，但山裡氣溫比縣城要低些，比起成都來更要冷得多。測了一下，溫度是 16度 。來的時候只帶了件長袖襯衣，好在先跟嚮導借了件羊毛衫，雖然衣服上有很重一股馬騷味，但也顧不了那麼多，保暖要緊。

天黑前在納米村周圍轉了轉，拍了些風景。有一家藏民正在建新房，全是原木結構，非常氣派，我估計這批木料就值二三十萬。他們的修建費也要好幾萬，當然全家都得動手。主人很熱情，但我還是忍不住問他砍伐這麼多上好的木材不會有問題嗎？老漢笑了笑：有砍伐證。

無論如何，看著這麼多原本英姿颯爽地聳立在森林中的樹木被一根根剝了皮，立在房基上或橫七豎八躺在地上，心裡很不是滋味。

天色漸漸暗下來，而天空的顏色由碧藍慢慢轉為深藍。深藍色的背景前，是越來越明亮的滿天的繁星。高原的星空就是這樣，去年在香格里拉，也是對著滿天的繁星大發感慨。城市裡是永遠看不到這麼燦爛的星空了。
我不由得羨慕我們純樸的嚮導，他們可以自由自在地躺在這星空下呼吸清新的空氣。

但嚮導們並不看星星。
他們忙於升篝火，熊熊的火光映得每張臉紅彤彤的。篝火邊堆著一大捆才打來的柴，雖然對他們砍伐樹木的做法有些不滿，但我為他們能從山上扛下這麼重的木柴而驚異。看上去足有兩百多斤啊！
「你們兩個人一次就扛了這麼多下來嗎？」
「不是兩個人，是我一個人。」有些木訥的嚮導老米說。
天！如果按我們所謂的猛驢的標準來看，一個人弄下這麼多木柴非得四五次不可，還得裝在85升的登山包裡。我幾乎不相信老米的話。他也沒更多的解釋。直到第二天，我親眼看到老米用一根舊的登山繩一次就背了更多的木柴下來，而我幾乎提都提不動那捆傢伙時，我才敢相信這個事實：老米的背負力至少是個所謂猛驢的三倍。

飯菜也做好了，很簡單，一大鍋米飯，一大鍋煮的土豆洋蔥白菜南瓜混合物，還有烤餅（他們稱之為「麵包」），沒有肉類。嚮導們都是回民，但是牛羊肉也沒有吃，恐怕老外們更吃不慣。至於味道，在山裡，能有東西填飽肚子，並且有菜有鹽有油有辣椒，你就不能有更多的奢望了。

吃過飯，喝著馬茶（嚮導們煮的一鍋紅茶，說是用綠茶熬出來的），和旅友、嚮導們聊天。嚮導中老楊英語不錯，別看他憨厚的樣子和土得掉渣的打扮（絕不誇張），和兩個老外們聊起天來還挺流利的。實際上，除了五一、十一長假，馬隊接待的遊客有80%都是老外，這也給馬伕們鍛煉英語口語提供了極好的條件。

Ronan 和 Jounies 這一對快活的愛爾蘭小情侶，剛畢業，已經找到了工作，在工作之前來旅遊一圈。他們來中國已 3 周了，到過北京、西安、寧夏、甘肅，然後坐長途汽車來到松潘。他們還計劃去西藏、泰國、新加坡、澳大利亞。從他們輕鬆的表情和爽朗的笑聲中感受不到一絲旅途的勞頓。這也許就是和相愛的人一起旅行的感覺吧。

嚮導們唱著山歌，愛爾蘭情侶唱著他們的民歌，我們則隨便哼哼流行歌曲。就著啤酒和馬茶，圍著篝火，我們享受著高原清新冰冷而溫暖熱情的夜。

山的外頭，人們正享受著足球的快樂。巴西和德國正在決戰，朋友們說好了給我發短信息通報及時戰況。可是這深山老林裡頭，什麼手機信號都沒有，電視更是奢望，據說收音機可能能收到短波，可惜誰也沒帶，嚮導們都不是球迷。

他們早已搭好帳篷。和我們通常用的鋁桿、纖維桿帳篷不一樣，這是那種要用木棍撐起來，四周拴好固定繩的，很大，擠擠可以睡6個人。下面沒有底，帳篷腳不到地面，漏風。不過裡面已經用厚厚的松枝鋪上，再鋪上墊被和睡袋，睡袋上還有棉被和藏袍，夠暖和了。枕頭就是用馬鞍的一邊，高度正好，不過，有股很重的馬騷味。事實上，無論是藏袍、棉被、睡袋還是我們的背包甚至我們自己，都有同樣的氣味。既然要來體驗馬幫生活，就得習慣這種氣味了。


7月1日，天氣很晴朗，藍藍的天沒有一絲雲，真是看雪寶頂的好天氣。
早晨不到七點就醒來了。氣溫很低，但與其說是被凍醒的，不如說是被臭醒的，因為總覺得那股味道越來越重，熏得我頭昏眼花。起來在帳篷周圍轉了轉，發現在我枕頭一側的帳篷邊，有幾堆新鮮的馬糞。太可惡了，這些公報私仇的傢伙，不就昨天騎著你們爬山了嗎？今天騎上去非得狠狠地抽它們幾鞭子不可。

從營地騎到雪寶頂的大本營大約要兩個小時，今天就是上去看雪寶頂然後下來，因此營地不用搬了，大的背包也不用，帶上小包和相機就行。

今天騎馬也是輕裝上陣，沒有馱袋，就直接騎馬鞍上，比昨天爽得多。因此雖然山路更陡峭，馬兒卻比昨天更精神，不用揚鞭就載著我們一路爬山。不過我沒有忘記昨晚的私仇，看見前後的馬走慢一點就給它們甩幾鞭子，打的它們忙不迭地往上直竄。

越往上行，植被越來越低矮，灌木叢和草叢成了主要景觀。一群群犛牛和山羊象瑪瑙一樣散落在綠色的山坡。

草叢中盛開著一簇簇鮮花，無論是大紅色的、紫色的、玫瑰色的，還是黃色的、藍色的等等，每一種顏色都是那樣燦爛耀眼、飽滿欲滴，遠勝過花圃裡嬌柔造作的色調，令我們為高原這天然畫匠透力的著色而驚歎到流連忘返。

爬了近兩個小時的山路，終於來到一個山谷中的平地。一座木屋孤零零的站在哪裡，旁邊飄著幡旗。左邊的一個鏤空的木牌上標識著「 4300BAR 」。

這就是登雪寶頂的大本營。

一條小藏狗歡跳著出來奔向我們的馬隊，看來它已習慣於迎接新的面孔。

雪寶頂已毫無遮攔地出現在我們面前。雪白的金字塔般的山尖在藍天背景下特別醒目。5588米的山頂，離我們是那樣的近。而最低處的雪線，好像跑過去就能夠著。
雪山頂下有一大片露出山體的明顯斷層，估計是一次巨大的雪崩後的痕跡。果然嚮導說那是幾年前的那次雪崩驚天動地，說如果沒有那次雪崩，雪寶頂下的雪坡都很完整，比現在更美。而現在，只能說是種殘酷的美吧。

休息片刻，我們幾個往雪寶頂左面的山坡爬去，那裡距雪線最近。
已經是4300多米高的海拔，騎馬的時候不覺得，爬起山來很快就氣喘吁吁。我一直用手裡的巧克力餅乾引誘著小狗和我們一起爬山，小傢伙抗不住食物的誘惑，也撲哧撲哧地跟我們爬。不過快到山坡盡頭時，小傢伙再也顧不上貪食了，一路狂奔下去，這個意志不堅定的傢伙，真不知道無限風光在險峰。

到坡頂，眼前一片開闊。一片碧藍色的湖面出現在我們面前。湖不大，夾在山谷之中，寧靜而清冷，倒映著雪山和天空。一對野鴨從湖面掠過，轉眼便消失在山那邊。

山，不都是雪山，海拔低些的都裸露著青色的巖壁。有些，則是鋪滿碎岩石的山坡，看上去好像山體滑坡後的景象。

他們三個都累得不想走了，而我雖然也累，但還想觸摸湖對岸的雪線。一生中也許只有這一次機會，我不想輕易放棄。

轉山轉不了，就轉湖吧。
於是我獨自沿湖邊走去。

翻過一個坡，眼前再次一亮。原以為已到湖盡頭，哪知還有一個湖。兩個湖的連接處很窄，後來才知道這整個一片湖叫「大連海」，就是以這兩個湖連起來為名。
這雪寶頂，這大連海，就是當地的「聖山」、「聖湖」。而我，已真真切切地感受到它們的魅力。

在湖邊找塊石頭坐下，曬著高原幽幽的陽光。近處的犛牛停止了吃草，一字排開，犄角都朝向我，警惕地打量著這個不速之客。突然三四十米遠兩個灰色的東西動起來，原來是兩隻大鳥，「咕咕咕」叫著往坡上爬去。開始還沒有在意，後來覺得這兩隻鳥不太尋常，端起相機時它們已在我鏡頭的射程之外。下山後嚮導們告訴我那是雪雞，原來就是學名「暗腹雪雞」的國家二級重點保護動物。

雪線一直延伸到湖邊，還在化雪。雪坡上有一片很亂的痕跡，估計是不久前登頂的登山隊留下的。
湖水冷得刺骨，即使能遊泳，也決不敢下水，更何況這是聖湖。山坡上不斷地有石片滑下，沿著湖邊隱約的小路上走，總是擔心山體滑坡會把自己捲入湖中。這時也顧不上拍照了，快快而小心地通過這段山路才最重要。
差不多一個半小時，才把整個湖轉完。在這4600米左右的高度走動，比起在平原確實要累許多。也許來爬山轉湖都只是一種形式，真實的想法是想走進神秘，去體會內心那未曾開啟的深山幽谷。

回到大本營時，嚮導們已帶著馬隊下去了。下山不能騎馬，太危險。
正好我們可以一路走下去，還能拍拍風景照。

途中在一個藏族婦女家歇息，喝奶茶，聊天。原來她家就是山下正在「大興土木」的那家，山上是他們的牧區，有一百多頭牛，平時有三四個家人住這，放牛羊，到冬天就下山去住。其實從他們的財產和家居來看，可以說是「幾十萬身家」了，但他們還是習慣於在山裡，過著清苦辛勞簡單的生活。於是想起一個故事：年輕人想釣更多的魚，賣更好的價錢，再買漁船，捕更多的魚，賺更多的錢，然後用賺的錢在鄉下買別墅，過有錢有閒的生活，悠閒地釣魚；老漁夫則反問：我不正是過著這種悠閒的生活嗎？

晚上依舊是看星星，烤火。
繁星中，一顆亮點在緩緩移動，天哪！我竟然看見了衛星！指給他們看時，也都很激動。應該有十幾年沒有看到過衛星了！小時候總是在院子裡，躺在竹床上，數數今天看見了幾顆衛星，算算明天的運氣，然後在夜來香花的幽香中入睡，醒來時肚皮上已被媽媽蓋好了毯子。城裡的高樓陽台上也能看到星星，但是再也不會有那種心情躺在那兒細細數，去分辨哪顆閃爍的是衛星。


7月2日。迷糊中感覺整夜都在下雨，醒來時天陰沉著，雨卻停了。
以為會睡在水裡，卻沒有，周圍很乾爽。原來嚮導們鋪的松枝很厚，雨浸不進來。
我看著郭濤，忍不住大笑起來。他的臉和鼻子像被蜜蜂叮過一樣紅腫，更可笑的是嘴唇，比原來厚一倍，像兩個剛出爐的熱狗腸；而從他看我的大笑來看，我也好不到哪去。反正沒有鏡子，丑就丑吧。估計是高原紫外線曬的、烤火烤的，上火了。郭濤睡的位置腳高頭低，可能更加導致了他的頭部膨脹，可憐的帥小伙子一個晚上就變成了《大話西遊中》的豬八戒。郭濤只好用他那綠色的兩面針牙膏塗滿整個厚唇來降火，結果成了更可笑的怪獸。

就這樣，在晃晃悠悠的馬背上，在叮叮咚咚的鈴聲裡，在高高低低的山路中，在悠悠遠遠的山歌下，戴著紅紅腫腫的面具的我們，告別了寂靜的雪寶頂和那幽藍的大連海。
回到山下，我才知道巴西二比零贏了德國，而那已經是兩天前的事。三天的原始生活，對於我，得到的，遠比失去的多。