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旅途六記


旅 途 六 記

一、 天無絕人之路

新春佳節,和原先的幾個玩伴兵分兩路。他們去了越南,剩下我們幾個沒有來得及辦簽證的,去了四川。老大,唯一的男性,帶著地圖和功略,自信的領著平平和我出發了。
在成都下的飛機。到了長途汽車站,所有開至九寨溝路線的長途汽車都停運了。一問,車要三天後才有。老大思索了大約五分鐘,決定先到都江堰。一個多小時後,我們來到了另一個陌生的城市。天色將晚,在一家旅店門口,平平提出繼續趕路。平平和老大是對情侶,而我的玩伴由於種種原因,最終沒能在成都出現。為了旅行愉快,老大很願意服從平平,而我一切都服從他們。
老大叫來一輛小型出租車,我們馬上出發。開到松潘大約需要六個小時,途經汶川、茂縣。車子在彎曲的山路上開著,右邊是被化學顏料污染的河流。偶爾山上會有掉下來的碎石,每個急轉彎都會讓人有衝下懸崖的感覺。沿途的小鎮看不到一個人影,家家門口貼著紅色對聯,門的正中掛一個大紅燈籠。在冰冷的晚上提醒著我們這些異鄉客,現在是大年初一。
半夜裡到了松潘,氣溫低於零下10度。賓館、旅店都因為春節放假歇業了。我們邊哆嗦邊尋找能住宿的地方。老大一家挨一家的貼著鐵門往裡喊,終於在民政賓館門口吶喊時,有個值班的老伯提著一把鑰匙出來了。我們三個人花了50元錢,在一間陰暗、潮濕、骯髒不堪的房間裡睡到第二天早上九點。
看門的老伯一直在等著我們起床。當我們提著行李出門時,老伯走上前告訴我們,這幾天,所有的飯店都停業。我們還沒有來得及露出失望的表情,他便邀請我們到他家裡吃早飯。我的心頓時暖洋洋的,看著陽光灑滿四周的雪山,昨晚的勞累一掃而光。



二、 萬「惡」之源——酥油茶

這個「惡」字確切的說,是噁心的意思。而噁心的字面意思還有繼續探討和推廣的餘地,比如之後的嘔吐。而酥油茶就是一種效果很理想、成功率接近百分之一百、有效期可無限延長的嘔吐催化劑。它會讓你在有任何輕微不適時,產生身不如死的感覺;它會在你失望的時候讓你變得絕望;它會激發起你潛在的邪惡念頭:「考慮給仇人帶份禮物,酥油茶就是最合適的禮物。」
我同老伯說的第一句話是:「您是不是少數民族?」他回答:「是的。我是漢族。」老伯同我說的第一句話是:「想不想喝所有茶?」「不,只要一種就可以了。」我有點不好意思。其實,老伯說的「所有茶」即是當地很普遍的酥油茶。很不幸,我喝了。平平、老大為了多喝一點,還加了大量的白糖進去。
吃過豐盛的早餐後,我們打算騎馬翻越海拔4500米高的雪山,到達下一個目的地黃龍。第一天走了約五個小時,到了海拔3100米高的山腰。當地一家藏族人家問我們要不要留宿一晚,藏族的風土人情和這幢美麗的房子深深誘惑著我們的心。於是,我們停止了行進的步伐。
藏族人會在每一樣食品、每一道菜裡放上一把酥油。而他們的房子似乎裡裡外外刷了一遍以酥油為主要成分的塗料。第一次騎馬把我累壞了,我準備早點休息。躺在硬邦邦的床上,蓋的被子沒有一點太陽給予的舒適性。被子太小了,卻被要求容納兩個人。我被迫像只壁虎一樣,把身體吸在零度以下的牆上。酥油的味道漫步在房間的任何一個角落,我的胃奮力的排斥著酥油。我跟平平說難受、頭疼、睡不著。不知躺了多久,我終於忍不住起身,含著眼淚跑到廁所開始嘔吐。我真想回家,和哥哥躺在床上看碟片,想念媽媽包的春卷。我為什麼要來到這該死的地方,手機的信號也沒有。回到房間,聽到平平一直在痛苦的呻吟,她感到頭要爆炸,連爬起來嘔吐的力氣也沒有。我在床下放了只垃圾袋,供我們連續嘔吐。身上的每個細胞似乎被酥油侵蝕著,黑暗和恐懼籠罩著我。想到明天還要艱苦的爬雪山,生死未卜。如果活不過今晚,自己就這麼孤單的死去,連給最愛的人發個短消息告別的機會也沒有……我才那麼年輕……
這一晚,是我有生之年度過的最痛苦的一個晚上。到了天亮,我已經吐不出任何東西了。
老大一起床便忙著照顧平平,問我們能否趕路。平平斜倚在他身上,痛苦、乏力的擺擺手說:「趕快帶我離開這裡!」
我沒吃任何早飯就騎馬上路了。酥油茶成了以後幾天旅途中忌諱的字眼。直到旅途即將接近尾聲,大家精神恢復大半後,才開著玩笑要買兩包帶給老闆嘗嘗,但也只限於短時間的開玩笑。
回到上海,吃飯時仍不能提起「酥油茶」這三個字。



三、 馬和我的心情

有生以來第一次騎馬,而且第一次騎馬就翻越了海拔4500米的雪山。事後老大告訴我,這屬於中等偏高難度的運動。之前他們只告訴我要騎馬,而且口氣甚為輕鬆。老大和平平早幾年就在新疆練就了高超的騎術。我認為我是在不知不覺中陷入危險的,還能完整無缺的活著,只能說明運氣比較好。
我喜歡高大英俊的馬,也曾幻想過身披長袍,跨下一匹類似「指環王」裡的駿馬,陪伴我天馬行空、出生入死,一生充滿著傳奇……實際上,我們三人騎的是很普通的馱馬,還有一股味道。隨時隨地、不分場合的大小便。第一次上馬,由三個人幫忙,一陣手忙腳亂後方坐上去。坐在馬上的視野倒很不錯。就這樣,我搖搖晃晃的開始了為期兩天的艱苦之旅。
就在我不斷調整坐勢時,我的馬突然離開馬隊,向斜坡橫衝下去。我連如何平衡都沒掌握,頓時感覺自己立刻要飛出去。我本能的尖叫,馬伕洪師傅立刻衝下斜坡抓住了馬的韁繩。我驚魂未定,洪師傅叫我打它,用腳踢它。我踢了它兩腳,腳感到很疼。洪師傅關照我要不停的打它,因為它時常可能會不聽話。我更害怕了,問洪師傅:「我若打它,它生氣了怎麼辦?」「不會的!它一直很開心的。」 洪師傅笑嘻嘻的回答,根本沒當回事。之後的上山,我被馬顛簸得隨時有飛出去的可能性,但被我頑強的求生欲堅持著。後來倒是洪師傅的驢子不知為何受到驚嚇,把他摔出一米多遠。幸好當時兩邊有高大的石頭擋著,不會摔到山下。我驚訝的看著洪師傅利索的起身,一個飛躍上驢,他可能經常這樣!
走了快兩個小時,我才知道雙腳要踩緊馬蹬子,趕緊叫洪師傅幫我調緊了。最痛苦的是我的腰,像被打了麻藥又灌了鉛。沿途風景很美,山腳下一個個藏族村落,鮮紅的長條旗幟迎風飄動,牧馬牛羊成群,偶爾會看見兩三隻野雞。騎馬路過一個村莊,兩旁是有生命氣息的房子和隨意走動的家禽,卻始終沒有遇見過一個人。氣氛很詭異,尤其是那些肥溜溜的豬,很有動畫電影《千與千尋》裡的感覺。又走了一個多小時,遇到一位策馬飛奔的藏族小伙,我先祈禱自己的馬不要受到驚嚇,然後再用欣賞的眼光望著他。畢竟我的身份是遊客來著。
第二天早晨,天下起了雪,氣溫下降不少。空著肚子的我繼續趕路,這種時候是不能想太多的,尤其不能想到酥油茶!海拔3100米以後,山上已經沒有什麼村子了。望出去的就是連綿起伏的山脈,被白雪覆蓋著,一片灰濛濛的。山路有些地方結了冰,平平騎的馬被冰面滑倒,她的一條腿被壓在馬下。接下來的路我們不得不加倍小心。
我們越走越高,天似乎越來越冷。我的口罩、圍巾結了薄冰。到了中午,腳下的雪已深到30、40公分,坡度愈加的陡起來。洪師傅下驢,前面一隻手拽著老大的馬的尾巴,後面一隻手拉著我的馬的韁繩,費勁的往上拖著。我向前傾斜著身體,雙手死死的抓住身下的坐墊。馬無情的顛簸,我已無法控制自己身體的平衡,總覺得再也堅持不了了。低頭往後看,成片潔白的雪花,以無比優美的舞姿向山崖最深處飄落。洪師傅不停的說:「快了,快到山頂了!」好像是過了很久才到山頂的,我的手上、額頭上全是汗。
大家下馬歇息。洪師傅和另一個馬伕小張,拿出用來祈禱的彩色紙符,說著我們聽不懂的祝願,把紙符拋向空中。在一片白茫茫中,在海拔4500米的山頂,我把洪師傅給我的一疊綠色紙符,用力撒向天空。每張紙符上都畫著一匹馬,我沒說什麼祝願,安靜的看著紙符化做片片雪花飄落。



四、 美麗的紅絲帶

那是根藏族婦女和女孩用來繫在腰上的絲帶。方法很簡單,穿上藏袍後,用寬寬的、長長的絲帶繞著腰圍上兩圈,然後在腰後打上一個大蝴蝶結。
我們住宿的藏民家,除了男性,還看到兩個老嫗,一個少婦,三個小女孩。最大的一個女孩4歲左右,最小的還是個嬰兒。姐妹三人長得很像,跟大部分藏族人一樣,長得很漂亮。第一次看到她們,是在她們的家門口。兩個小女孩圍在爺爺身邊,好奇的看著我們,最小的一個則被爺爺抱在懷裡。爺爺微笑著,打著手勢,招呼我們進去。奶奶站在爺爺身後,一臉和善的笑容。結束了一天的騎馬行程,兩隻腳在站地上發軟,我用雙手托著腰向前走。穿過院子,眼前是一棟木製的藏式民居。有大量精美的木雕裝飾整個房子,木雕上的彩繪隨著時間的流逝逐漸褪去了色彩。
她們的媽媽是個靦腆的年輕女子,和奶奶一起不停的做著家務。我們看著藏式客廳裡的擺設,各種造型的銅器被擦得閃閃發光。不一會兒,少婦為我們端上熱茶,看到我們只低下頭,害羞的笑笑。休息片刻後,我們決定外出走走,四歲大的小女孩跟著我們出了門。女孩梳著兩個小辮子,身上穿著一件桔黃色毛衣,下面套著藏族長袍,袖子垂掛在腰兩旁。她的家門口有一條結了冰的河,我們沿著河流的左上方散步。這個小丫頭走在最前面,邊走邊撩起袖子,把手伸進袖管裡。我走在她身後,覺得即滑稽又可愛。隨後,她變戲法一樣,不知從哪裡掏出一頂絨線帽,嫻熟的把兩個小辮往裡一塞,帶在了頭上。我都來不及把這些動作拍下來,而走在後面的平平對於她突如其來的變化目瞪口呆。當我們原路返回的時候,她又走在了最前面。
雪地裡留下了一長串彎彎曲曲的小腳印,我們不禁放慢腳步看著她靈活小巧的背影。微風吹動她腰後的紅絲帶,對她嬌小的身影來講,那是個特別大的蝴蝶結。玫瑰色的絲帶被一片純潔無暇的白色映襯,飄動中帶著一絲嫵媚,像只蝴蝶在翩翩起舞。這是一幅極美的畫卷,讓陶醉中的每個人充滿了美好的嚮往。
這個小丫頭抹殺了我們不少膠卷。之後,她不厭其煩的在我們面前做出各種奇怪和危險的動作,她的嬰兒妹妹也被當成過道具。我們從起初的瀏覽雪山風景,到後來成了挨個同她合影留念。大家一致公認她有極佳的表演天賦。
回到客廳裡,女孩的媽媽和奶奶為我們準備了許多菜。她們聽得懂漢語,卻不會說。洪師傅轉告我們,天黑以後還有更豐富的晚餐。洪師傅還對我說,能住在她們家很幸運,否則晚上只能在山上搭帳篷睡。吃完飯後,我們在露台上曬太陽。少婦拿出藏袍和腰帶,奶奶幫著她給我和平平穿上。我倆也繫上了紅絲帶,絲帶外圍上一根鑲滿彩色寶石的腰帶。洪師傅告訴我們,腰帶是純銀打造而成,值好幾千元。我問少婦,這是不是她的陪嫁,她的臉上泛起一層淺淺的紅暈,點了點頭,目光略過一絲甜美。藏族婦女賢良淑惠,有種傳統的女性美。我和平平被她的舉止打動,平平睜大眼睛,聲音激動的對我說:「好有女人味啊!」「是啊!如果別人問我,我肯定會咧開嘴大笑的。」我也很激動,睜大眼睛回答平平。「我也是!」平平咧開了嘴大笑。「咿——啊」我們繼續嚷著。那天,忙壞了這家的女人們。又是招待吃飯、又是整理房間,又是倒水、生火。臨走前,我把乳液試用裝和沐浴露送給了美麗的少婦,身上實在沒帶什麼東西。少婦把家中所有的水果塞在我手上,我想少帶幾個,她說了第一句生硬的漢語:「要,要!」
我們之間的告別很平淡,她們繼續做著家務,男主人和女孩們尚未起床。同許多人一樣,我們可能再也不會見面。成長的變化很大,我不知道自己的將來會怎樣。過去的不可移動,支撐著明天的渺茫。她們的美或許是因為距離而產生的,卻是存在過的,在我心中也是無法抹去的。



五、 關於洗澡和睡覺

人出門在外,最重要的是能夠吃好飯,睡好覺。還有,能夠舒舒服服洗個熱水澡。老大的家鄉在西寧,離四川不很遠。一路上,他是我們中對吃最滿意的一個,確切的說是很對他的胃口。而吃飯對我來說已經成為負擔。酥油茶嚴重影響到我的睡眠質量,連著幾天沒睡好,我的精神狀態沒法跟他媲美。
老大唯一感到美中不足的是連著幾天沒洗澡,他一到黃龍就到處打聽有沒有地方洗澡。所有的回答都是一樣的:「冬天不需要洗澡。」所有回答時用的眼神也是一樣的:「這個問題問得很奇怪麼。」老大對我們發誓,九寨溝肯定有洗澡的地方。「那裡有五星級的賓館。」老大永遠那麼自信。
到了九寨溝,果然不出所料,高檔的賓館有很多。我們似乎只要挑選一個價格合適的就行了。可我們忽視了九寨溝是個旅遊區,鄉下生意人和城裡生意人的笑容一樣的狡猾。建議親愛的朋友們,到了九寨溝,千萬不要住在名叫「九寨溝花園」的賓館裡。老大和平平決定住在花園賓館前,已經相當謹慎。看過房間,談好價錢,但防不勝防。等我們付了押金,服務台小姐才告訴我們,熱水要到八點半才有,供應一個半小時。我們同她商量能不能多給個房間洗澡,「三個人洗一個半小時來不及,我一個人就要洗一個多小時的。」平平同小姐商量。這小姐馬上露出不開心的臉色。「我們三天沒洗過澡了。」老大想激起她的同情心。老大挺害羞的,其實是四天沒洗澡。旁邊站著的男孩笑著搖搖頭,對我們說不用洗那麼久的。就是他花言巧語把我們拉進這家賓館的。我們三人好說歹說,他們總算同意多給個房間洗澡。在爭執過程中,押金收據還被脾氣惡劣的服務小姐撕掉過一次。
到了客房,我們無論如何也找不到空調的遙控器。打電話給服務台,對方聲音甜美,說馬上就送來。半小時等過去,又打電話催,對方聲音依舊甜美動人。一個小時過去了,沒有一個人送來遙控器。我拿出杯子,按下桶裝水按鈕,倒出來的水裡全是綠色沉澱物。打電話到服務台,問有沒有熱水瓶,順便問空調遙控器的事。「房間裡不是有桶裝水嗎?比熱水瓶的水還乾淨的,可以喝的,呵呵,知道嗎?!」我感到得她覺得我是土鱉。「那遙控器哪?」我問道。「 遙控器服務員馬上送來。」聲音一下子變得甜美,像電話錄音在重播。「都等了一個半小時了。」我責問道。「因為服務員要從一樓送到五樓。」她用她的理由回答。老大到外面轉了一圈,回來告訴我們:「空調要晚上八點才開。而且,如果電壓不穩,跳電的話,就只能關掉。」
八點半,空調開了,房間卻熱不起來。我們叫服務員多給六條被子。熱水只有淅瀝嘩啦的幾滴,連洗手都不夠。服務員又被叫來。等到九點一刻,水才大起來。我們趕緊到各自房間洗澡。水溫忽冷忽熱,冷的時間要比熱的時間長,再洗下去肯定會得急性肺炎。我咬牙堅持了十分鐘,渾身發抖的逃了出來。而平平已經頭髮濕漉漉的站在了客房中央,嘴唇發紫、面無表情的看著打不開的電視機。看她狼狽的樣子,我忍不住一陣狂笑,問她:「你不是要洗一個小時的嗎?」「我洗了兩分鐘就出來了。」她忿忿的說。我則在一旁笑彎了腰。「哈哈哈,」她也跟著笑起來:「怪不得那個男孩笑嘻嘻的說不用洗那麼久的。」
第四天,我們打算偷偷住在九寨溝風景區內。按規定,風景區內是不允許留宿的。小賣部老闆建議我們住到藏民家裡,我們沒有勇氣接受這個建議。在風景區逛到天黑,已經瞧不見什麼遊客了。我們又回去找他商量住宿的事情,老闆答應了我們的要求。這傢伙偷開的旅店規模可不小,至於衛生、設施之內就別有什麼要求了。我敢肯定,這家旅店開張至今沒有掃過地。晚上,我們躺在睡袋裡。閉上眼,九寨溝五彩妖嬈的水把我帶入了夢鄉。
接著,我要向親愛的朋友們忘情推薦「九寨溝管理局——荷葉迎賓館」。直到第五天晚上,在荷葉迎賓館,我們才真正意義上的洗了澡,睡了個安穩的覺。房價打了對折還比花園賓館的便宜。到了成都,我們找了當地最高檔的五星級賓館,美美的睡了一晚。


六、城裡人、鄉巴佬

在藏民家裡,我們受到非常熱情的款待。加上過春節,食物準備得很豐盛。天黑後,我們這些異鄉客和主人們一起坐在藏式客廳裡吃飯、聊天。藏族婦女的地位不高,只能站爐灶旁,默默無聲的料理家務事。男主人播放當地藏族歌曲的VCD給我們看。他有兩個兒子,老大在鎮裡的政委裡工作,老二在鎮裡的建委裡工作。過春節,全家團聚在了一起。
老大、老二基本能說普通話,氣質談吐都不錯。他們也是家裡唯一穿漢族服裝的人。我們之間最多的話題是探討各自的生活方式,相互之間充滿了好奇心。藏族一個家庭可以生三個小孩,男孩通常不到20歲就做父親了。藏族人口一直發展不起來,大部分的原因是因為過去的一妻多夫制。在過去,如果家裡經濟條件不是很好,兄弟幾個共同享有一個妻子。這樣下來,就不用分家了。哎哎!藏族婦女也有令人羨慕的地方,任何事都有它好的一面。
老二就坐在我對面,細長的臉,標緻的五官。他右手握著把藏刀,左手拿著一根牛骨頭。邊說話邊用藏刀割著骨頭上的生牛肉,吃個不停。「上海是個好地方,一直在變化。」斜對面的老大在說話,語氣很平穩。老大長著國字臉,看上去忠厚耿直,卻不乏陽剛之氣。老二問我:「你們城裡人覺得我們鄉巴佬的生活如何?」「你們待人熱情,人與人之間比較友善。」我並不想用恭維的口氣回答,但覺得這個問題挺難幾句話概括:「我們的人際關係比較冷淡。陌生人之間需要相互防備著……你們的房子也比較寬裕,我家所有房間加起來也沒有你們的廳大……我們的夜生活多,泡吧、舞廳、卡拉OK……城市的生活多變,比較誘人。各有千秋吧!」
我最喜歡他們的淳樸善良,但總沒法很好的表達出來。松潘的民風很好,陌生人在大街上迎面走來,會笑嘻嘻的打個招呼。路上遇到困難了,上前幫忙的人很多。直到一切恢復正常,才肯離去。我們騎馬到黃龍後,一個當地婦人發現了平平的腿傷,打電話叫了輛警車,要把我們送回松潘縣內。上車後,老大問警察能不能送我們到川主市,這樣我們能到九寨溝近點。在開往川主市的路上,這個和善的警察告訴我們,松潘一年刑事案件只有7、8起,比北京上海好多了。
在松潘,見到最多的是村民們的微笑。他們帶著高原紅的笑臉使我十分陶醉。想起一首歌裡的歌詞:「童年不該長大,姑娘不該年老,鄰居不該在那年搬走。」人們希望美好的事物能夠永恆,但願松潘人的微笑永遠那麼真實、那麼可靠、那麼美好。
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2005-10-22 18:02:19  By: 九寨溝旅遊  返回頂部 返回頂部
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