西行關鍵詞
火車
從來沒有坐過36個小時的火車。登上開往成都的火車時，相當興奮，覺得一路的風景都是美的，還不停的算著經過了哪些城市，列下來一看，光經過的省就有安徽、河南、山西、陝西、甘肅、四川，更是激動，精神百倍的給朋友發短消息報告所見所聞「看到一條搞笑標語:石擊火車就是殺人！」……
在餐車上吃飯真的很有氛圍。玻璃台板下壓著墨綠格子的桌布，台板上有很精緻的架子，上面斜放著一瓶王朝干紅，窗外的風揚起白色的窗紗，露出一角綠色的田野。可惜列車員十分掃興，總以為一個靜靜坐著吃水果的人肯定是想蹭座位的，不是來吆喝兩句就是悄悄問你要不要買臥鋪票，可惜可惜。
第二天過了寶雞，進入秦嶺，滿眼的崇山峻嶺，火車立刻成了一條在鑽山而行的鋼鐵蚯蚓。有人大概數了一下隧道邊的編號，說有大小隧道160個。在這一段路上發短消息真是一種奇妙的經歷：寫好消息，在火車鑽出山洞的瞬間按下發送鍵，如果兩個隧道之間的距離夠長，那麼也許能很幸運的發一條出去，但大部分時候，光明只是瞬間的事情，火車會一頭又扎進另一片黑暗，手機沮喪的顯示：發送失敗！
晚上帶著頭燈趴在床上寫一天的感受，火車轉彎時，偶然向窗外一瞥，看見這個機械怪獸在山谷裡穿行的身影，極其動人，當時是這樣記錄的：車轉彎時，從我的窗口可以看見火車長長的後半部分，通體透亮，在黑漆漆的山谷裡穿行，絕對的優雅從容，那種壯觀的景象難以忘懷。
從四川回來時，沒買上臥鋪，十多天的長途跋涉早已使我疲憊不堪，但又不願向列車員低三下四討個補臥鋪票的機會，於是在硬座上掙扎38小時，估計試遍了各種各樣的睡姿。對一路的風景沒有了任何興趣，只想著早點到站大吃一頓，每當列車員從身邊走過，我就狠狠的咬牙切齒——等老子有錢了，再也不坐火車了
讀過不少有關火車的詩歌散文，似乎火車總是連著很多的詩意。現在想來，坐火車還是浪漫的成分少些，寫詩的人也許濾去了那份人群裡的擁擠和冷漠，至少我在火車上度過的時間裡，那種被陌生人包圍的孤獨感是刻骨銘心的。


松潘
從成都開往松潘的班車都由成都西門車站開出，當我趕到車站時，立刻有種找到組織的感覺——只見車站內外站著的全都是背著大包的背包客，什麼人種都有，蔚為壯觀。以前我背著65L的Vaude隨便朝哪兒一站就會引得路人注目，搞得我很不自在，到了這兒立刻就沒入了國際背包客的人海之中。到了松潘之後，更是背包客的天下了，看不到在風景區常見的那種一群群跟著小旗的遊客。幾乎所有來中國的backpacker，都會被手裡的lonely planet或者別的什麼旅行手冊帶到這個川北的小縣城，目標只有一個：horse trek.。
在松潘有兩家提供騎馬旅行服務的公司，happy trails 和順江馬隊，都是當地的農民辦的，沒有正規的旅遊發票，安全也是各按天命，因為他們的顧客都是不要命的backpacker。車一停穩，一個當地人打扮的就跳上車，用英語招攬生意：Welcome to Songpan, this is Happy trails horse trek company…… 後來在公司裡聽他們向老外介紹路線，英語流利的叫我自慚形穢。在松潘的餐館裡都提供英文的菜單，網吧的電腦裡裝著十幾種語言的輸入法，人們和你打招呼都說hello，走在路上看著滿街的金髮碧眼，恍惚覺得自己身在異國。
松潘很小，住個半天，你幾乎就能記得所有的大街小巷，覺得每張臉都似曾相識。事實上，這裡的每個人都很友好，你不會感受到城市裡那種冷漠的目光。有一次我在街上溜躂，一個老頭從後面走上來問我要不要騎馬去雪寶頂，我條件反射般認定他想為馬隊招攬生意，就說我已經參加happy trails的馬隊，不需要別人的馬了。誰知他只是想告訴我他剛從雪寶頂採藥下來，天氣很好，這兩天很值得去，頓時讓我覺得自己的心理陰暗的可以。

馬
松潘的馬都很矮，波蘭小伙子Czarek身高2m，騎在馬上的樣子很是彆扭，說在這樣的馬在他們國家只能算big dog。可對我這樣第一次長途騎馬的人來說，騎在這麼個大傢伙身上已經足夠讓我興奮很久了。上馬時嚮導就告訴我這匹馬是馬隊裡最調皮的。果然它經常無緣無故忽然發力，一口氣跑到馬隊最前面，顛得我措手不及，還經常忽然低頭去吃路邊的野草，或者跳進小溪埋頭狠狠喝一陣水，搞得我時時緊張，擔心它低頭時把我一個甩背從前面摔出去。
在營地我的馬也表現出極其強烈的好奇心。有一次我坐在小溪裡的一塊大石頭上寫東西，身後傳來馬蹄聲和馬鈴的響聲，是馬群聚在河邊喝水，一會兒我稍微偏了下頭，看見我的肩膀上方竟是一張馬臉，正盯著我的筆記本，一付很專注的神情，好像能看懂我寫的東西一樣，我忽然覺得這種情形很有趣，就繼續寫下去，讓它隨便看去，又過了好一會兒大概它覺得我這個整天坐在它身上的人實在沒什麼意思，掉頭叮叮咚咚的回到岸邊它的朋友們中去了。
雖然提防了很久，雖然一起跋山涉水好幾天，已經有了些默契，但最後一天，我的坐騎還是差點要了我的命。在下山時，有一個很高的台階要下，前面的馬都作了個跳躍的動作，順利通過，我的馬卻在台階前猶豫了一下，企圖直接走下去，我也沒覺得奇怪，它一向與眾不同的嘛。誰知這次它犯了大錯誤，一下失了蹄，任我怎麼保持平衡，還是被一下子從前面甩了出去，它也受了驚，很快的跳起來向前狂奔，而我還沒從馬蹬裡拔出腳來，被馬拖了幾米，才解開馬蹬。台階下面是個大泥坑，我站起來時，滿身污泥，說話都緊張的發抖，後面幾個外國小妞也嚇得花容失色，紛紛要求下馬。檢查全身好像連塊皮都沒破，幾個嚮導連連稱奇，真正是很難得。後來越想越怕，如果台階下不是泥坑，而是那些很常見的亂石堆；如果我踩馬蹬像平時一樣踩得很深，一時解不下來；如果馬跑起來時踩到我一腳，每一個如果都可能要我結束旅途甚至是生命了。
整個旅行中我都對當地的這些馬充滿敬畏，那些山路如果讓我們徒步來走，即使什麼東西都不背，都有點敢以想像，而這些馬不僅要背我們這些遊客，還要背上野營裝備和乾糧，負重都在100公斤以上，它們爬坡時氣喘吁吁，在高山紫外線下大汗淋漓。馬隊的每個成員都對馬極其寬容，大家都知道這些聰明友善的動物決不僅僅是交通工具，它們是旅途中最可依賴的夥伴。
馬隊
雪寶頂
上納咪的雪寶頂海拔5800多米，就是放在四川也不是什麼了不起的高山，但由於離松潘不遠，正好在horse trek所能及的範圍之內，來的人還是不少。５８００ｍ以及雪山這樣誘惑性的字眼放在我這個最高只爬過黃山的人面前，簡直不可拒絕，我毫不猶豫的就確定了目標。
騎馬跋涉了兩天，每個人對千篇一律的藍天白雲青山綠水都有點熟視無睹。又爬上一座山，在一個路口轉彎時，第一個過去的人發出一聲驚呼，大家連忙催馬趕上，每個人都被眼前絕美的景象徹底震撼。只見雪寶頂潔白的頂峰，高高矗立在群峰之間，積雪的峰頂直伸入雲裡，分不清哪裡是雪哪裡是雲。大家紛紛舉起相機一陣亂拍，嚮導有點不解，「這有什麼好拍？我們還要走得更近的。」
到了山腳下的營地，看到幾個來登山的廣東人，他們有同伴在4300m的大本營出現了高山反應，已經不省人事，由於上納咪村不通電話，手機也沒有信號，他們只好找人騎馬趕往松潘求援。他們一面焦急的等援助，一面提醒我們注意高山反應。借他們的sunto手錶測了一下，營地的海拔高度已經是3375m，對有些人已經是危險的高度了，同行的人倒是都沒什麼感覺，對這個數字都非常的驚奇。
第二天騎馬去4300大本營，已經登頂過9次的扎西和我們同行，所謂大本營其實是他在4300m開的一個酒吧，他去那裡就如同上班一樣。
一路穿過鬱鬱蔥蔥的原始森林，路極難走，馬一路上都喘個不停，我也拼盡全力保持平衡，還提防著不要被伸出的樹枝刮下馬。但是雪寶頂越發清晰，皚皚的白雪越看越誘人，幾乎不能讓人的視線離開片刻。
終於到了大本營，很快就知道，在更高的地方有兩個美麗的海子，於是下了馬立即向著雪山的方向繼續攀登。在那個叫做連海的地方，任何煩躁的心情會平息，白白的雪山，藍藍的湖水，草地，白雲，完全是脫離了人間煙火的仙境。
休息時，一直幻想著到雪線以上不知是個什麼感覺，和幾個人商量了一下，居然糾集了3男2女，一起去摸一摸雪線。也許是剛才的一陣攀登早使我們過了極點，一路上翻山越嶺步伐輕快，連海漸漸在身後遠去也沒有人注意。終於離雪線很近了，我把登山腰包和水壺放在一塊石頭上，準備輕裝上陣，一時興奮，連石頭的位置在哪裡都沒用心記一下。大本營附近還有不少草地，而在靠近雪線的地方全都是石頭，能存活的只有苔蘚和地衣植物，山表面的岩石全部被風化成碎石，可以想像這裡的氣候會有多惡劣。在雪線上舉目四望，滿目蒼涼的感覺，心底莫名湧起一股野性，極想脫衣服。我甩掉衝鋒衣和T恤，冒著山風和高山紫外線拍了張胸大肌特寫，長沙的雷鋒更徹底，不顧同行的還有女生，三下五去二脫了個精光，面對雪山，請我給他來了張毫無保留的全裸背影。
大概是雷鋒放蕩形骸有點得罪雪山女神，他剛穿上衣服，山頂就開始下雨。回頭看看回去的路已經感覺很陌生了，最可怕的是，放眼望去所有的山頭都是一樣的，根本記不得我們來時是從哪座山翻過來的。而我的包到底是放在哪塊石頭上面更是沒人記得了。雨越下越密，每個人的表情都很緊張，誰都知道在這種地方迷路是什麼後果。本來想想就算了吧，一個包而已，但一想到裡面有記錄我一路行程的膠卷，我立刻決定不找到決不下山。
我固執的在山腰的每一塊石頭上搜尋，原以為桔黃色的腰包會很好找，可沒想到很多石頭上的苔蘚也是桔黃色的，搞得我在4500m的高海拔上像瘋了一樣在石堆之間亂竄。其餘人漸漸消失在山頭，我的心裡越來越慌，既不想放棄那些膠卷，又害怕在這裡一個人落單。雨下的很大，衝鋒衣有點抵擋不住，開始漏水，我的心情煩躁到了極點。太陽漸漸落西，我所在的山頭已經籠罩在雪山的陰影中，太陽消失的時候，這裡就會是死亡的樂園……忽然在很遠的一個山頭上，同伴們向我大喊，「找到了！」。我頓時像是抓到了救命稻草，拔腿向那幾個只有芝麻大的人影飛奔而去，下山上山十幾分鐘我就走過，跑的時候，我對自己說，這次你是真的怕了吧。
到了那座山上時，果然看見我的包在雷鋒手裡。一個mm說其實他們喊我的時候，他們根本沒有看到我的包，只是擔心我跑的太遠，誰知走了幾步還真的發現了。我這下也對自己的路盲本色有了進一步的瞭解，我居然找錯了一座山！後來的路有5個人一起走，心裡平靜不少，有人走不動的時候，大家都會停下來等一等，誰都有了體會，在這樣的地方，寂寞的感覺是可以致命的。每個人心裡都還是很緊張，大本營依然不見蹤影，碎石路被雨水沖洗之後更加難走，而身上早已濕透都有點瑟瑟發抖。但大家都把那種恐懼感壓在最心底，依然有說有笑。雷鋒居然還有精神和兩個mm打情罵俏，一路葷話不斷，無形中緩解了很多的恐懼。
終於看到久違的大本營，彷彿看到了爐火，青稞餅和酥油茶，每個人都拼盡最後一點力氣，一口氣衝下山，在扎西的酒吧裡大家一起瘋了般唱歌擁抱，不分性別籍貫，完全是劫後餘生的味道，外面的雨居然也漸漸聽了下來，雪寶頂在夕陽下美麗如舊。