西遊記——（第四日）
寬大的波音757猛然拉起，穿雲破霧。轉眼間，我已經踩在一朵美麗的五彩雲上。

在成都雙流機場候機廳發現，我的派拉蒙太陽鏡竟然碎在腰包裡面！強烈的紫外線和反光使得9個小時後坐起來寫這篇文字的我仍眼睛疼痛。

飛機上不經意的一瞥讓我驀然激動起來——雪山！連綿不絕。從舷窗望下去，它們離的好近。我叫來空姐問，下面是什麼山？空姐說，這些山沒有名字，西藏全是這樣的山，終年積雪。在來西藏之前，我翻閱了一些資料。入藏的方式除了飛機外，分別有川藏、青藏、新藏及滇藏幾條線路。

青藏線：經格爾木穿越崑崙山和海拔超過5000M的唐古拉山，想起冰川天女，悠然神往；
新藏線：葉城（新疆）、普蘭（西藏阿里）是世界上平均海拔最高的公路，橫穿五座海拔超過5000M的高山。艱險荒寂，說不定會遇見石觀音哦：）
滇藏線：麗江、玉龍雪山、中甸、梅裡雪山，後併入川藏線。這是不是就是那條「通向聖潔之路」？這條線路不連貫，自駕車的方式應該比較適合。
川藏線：山高谷深，要翻越4000M以上的大山14座！也許下面的就是那些山了。

我抓起相機，想把那連綿的雪山、如煙如霧的白雲都拍下來。強烈的反光讓我極度暈眩，飛機在流層中搖晃顛簸，我只得暫時停止了對這一切迷戀的凝視。「是不是愛你就會變成你？......」真想張開雙臂。

坐我傍邊的是位藏族女士，她叫卓瑪，漢名叫李非。從外面的世界休假歸來的她要回去繼續她的工作和生活，她的寶寶也在等著媽媽帶給她新奇的禮物。開心的聊天後，她允許我搭乘來接她的車去拉薩市區。那是一輛豐田的陸地巡洋艦，似乎只有這樣寬大的車身和迷人的曲線才相配於青藏高原的恢弘。從貢嘎機場到拉薩，車子以80到140邁的時速飛馳。周圍的山依舊連綿，不知道是不是天空清澈湛藍的原因，不甚高，卻讓人崇敬與膜拜。似乎每一座山都隱然帶著種傲睨天下的氣勢。其實它並不傲，但那種隨意與自信讓人油然起敬。這讓人不禁想起武俠小說中的一些高手，比如中年的郭靖，隨隨便便往那裡一站就這樣。這又不同於喜馬拉雅那種，那種一定是戰國中不世出的梟雄不可，君臨天下，傲睨天下，不怒自威。當然是一定要怒的。

一個湖泊。在這靜靜的山、公路、白色的硬土間出現很是意外。湖面的中間是一塊由白沙和小樹組成的小島，像極了想像中的天邊綠洲。我無知地問卓瑪這是不是青海湖？：）她說這只是條無名的小河。

經過曲水大橋，指路牌指示：西行至日喀則，東行至拉薩。

我終於睡著了，被叫醒時已經到了西藏大廈。這地處金珠路，和北京路一樣屬於拉薩較繁華的城區。合上一直張著的嘴，感覺口渴極了。深深吸了幾口60%的空氣，「哥珍奇」（謝謝），「扎西德勒」（吉祥如意）向卓瑪道別，相約週三帶我去日喀則。

拉薩，我來啦！

我張開雙臂，撲了進去。一個經濟雙人間，120/間天。我氣短委婉地表達了希望打折的願望未果。暗紅與米黃構成了房間裡整個的色彩搭配，這也許亦是藏傳佛教的標準色。房間設計風格走簡約路線，顯然遵從Simply is best,除了床、桌子和一個只有8個台的小電視外，無它。我把便攜氧氣瓶和食品、用具一股腦倒了出來。鑰匙聲響，一個人直接開門進來，看到我目瞪口呆直發愣，告訴我「修馬桶」。

一碗方便麵，二根火腿腸，一塊巧克力，二聽紅牛入肚，精神一振。沒什麼高原反應嘛。和衣而臥。迷糊間呼吸困難，奮力起身，大口喘氣。驚覺時間已是8點，外面陽光仍直射大地。輾轉間，再無法入睡。

拉薩
2001.6.3 10:05pm



西遊記——（第五日）
拉薩中午至下午，日照很強，晚上至第二天上午則十分清冷。我揉著只迷糊地睡了4個小時的眼睛，一身短打精神抖擻地走出酒店，明顯偏低的溫度促使我又跑了回去加了件長衣。急於新買一副太陽鏡，於是信步向布達拉宮的方向行去。一路上，各色商店均不賣眼鏡，他們指點我一般要在地攤上才能買到。我左看右看幾經尋覓終於找到一個賣眼鏡的地攤。
「50....」，「貴了！」
「38....」，「不行！」
「25....」，「算了！」
「喂，你說多少？」「10塊！」
我終於可以面對明天的太陽。戴上太陽鏡氣宇軒昂向前走，還不到1分鐘，一家眼鏡店出現在街角！原來有正規軍啊。唉，花了160買了架標稱286的「國際著名」。直奔布達拉宮。

眼前的布達拉宮，雄偉恢弘。始建於公元七世紀松贊干布時期，據稱其內寢宮、佛殿、靈塔殿、僧捨達1000間，是歷代達賴喇嘛駐地。「各位觀眾，現在問題出來了。請問：歷代班禪駐地在哪兒呢？」......「時間到。答案是：日喀則」

布達拉宮的台階高且陡，相信爬上去比走上去容易。拾級而上，仰望高大的宮殿、布幔，濃重刺鼻的檀香，虔誠的朝聖參拜者，僧侶無法捉摸的眼神。一切都充滿了神秘的宗教氣氛。

布達拉宮的規定是室外可以照相，內殿一律嚴禁拍照。我幾次眼疾手快欲拍下一些精美的佛堂和壁畫，都被更眼疾手快的武警戰士喝止了。不過我還是「偷拍」了一張壁畫。嘿嘿，雖說我看不懂吧，但幹嗎不讓我提高？：）

爬上金頂，已是英雄氣短。俯瞰拉薩，藍天、群山、城市建築、人群，本想在會當臨絕頂，一覽眾山小之地抒臆胸懷，卻發現不可避免的有些失落已在心中。拉薩以其3700m高的海拔令人敬畏，上千年的文化讓人追溯暇思，神秘的宗教氣息恍若隔世......我在尋找什麼？我自己恐怕也說不出來。

忽然發現，早上的陰鬱烏雲已被撥開，露出清澈純美的讓人心悸的藍天。真的是好美！嗯，正好下去重新拍個布達拉宮的全景。猴子般竄跳而下之際，瞥見一個分岔小路，沒有人走。簡單的石階似乎通向另一個荒涼的世界。我探頭探腦走過去，繞過一面牆。豁然寧靜。小路，民居，錯落有致，平靜祥和。 一個老年僧人走了過來，遙遙一記太極雲手表達了「Get Out!」的意思。我虔誠地合十，希望給他照一張相。出乎我的意料，他同意了，走到白石灰砌成的牆邊，一個低矮的紅門前，抬手搭門做勢欲推，驀然回首，定格！...... 我忠實地記錄了他對展示他們的生活的構思。

回酒店的路上，我費盡了口舌，還是分別幫三位藏族同胞解決了他們生意的「開張問題」，包括一個如來的「掌心」，一副檀香雕著觀音的手鐲，一個「琥珀」的手鐲，二隻「寶石」的戒指。



西遊記——（第六日）
翻看西藏的歷史文化與宗教文化，浩瀚恢弘，令人歎為觀止。遙想藏王松贊干布統一西藏，建立吐蕃王朝，迎娶唐朝文成公主，並建大昭寺。而藏傳佛教則以其獨特的表現力、廣泛的群眾基礎及鮮明的藝術風格吸引著我隨著藏族香客們一起完成了一天的祭祀。
和卓瑪一起，先前往位於拉薩北部的色拉寺。依山而建，是拉薩三大寺廟之一。我站在長長的善男信女香客的隊伍中間，不敢造次。他（她）們口中唸唸有詞，手裡拿著酥油燈和轉經筒，黝黑蒼老的臉上因佛祖的保佑而無所畏懼。小小的門口互不相讓，也不爭吵，就是默默地緊貼著前一個人，緊緊跟隨。我拚命把住身體，承受著來自身後巨大的壓力，讓前面的卓瑪感覺今天的人還不是很多。 終於行到佛前，買一條雪白的哈達，耳邊聽著卓瑪的叮囑，「哈達先碰一下自己的額頭，然後拜在佛祖腳下，頭要碰到佛的腰腿，許完願起身，別忘了看佛祖的臉....」 轉眼行至，佛旁的弟子（喇嘛）接過我手中的哈達，幸虧我先胡嚕了一下臉：）學前人一樣，我推金山、倒玉柱，拜倒，鑽進佛祖身下的洞裡....腳呢？我一通亂摸，總算如願。
藏傳佛教的祭祀寺廟的建築風格基本是裡應外合。內圈中心是佛祖法像，雕像兩邊各有一個洞可以進去和佛祖進行親密接觸。內圈的四壁是羅列在櫥窗中的小佛像。也正是在我等待隊伍的前進，側身向櫥窗佛祖許願並觀察其神態時，發現佛祖單手合十，另一隻手以拇指食指圈起，其餘三指直立，意指「OK！」。 我大感欣慰。一般許願我匆忙間通常默念「心想事成」，比較廣泛。希望這次真的OK：）呵呵。
寺廟外圈一般是封閉的環道，供香客們繞場一周。
卓瑪告訴我，色拉寺的佛是保平安的。我依言將青稞酒倒在佛前一個大銀杯中，觸摸佛門經書，緬懷活佛坐過的位子，遙望歷代活佛的真身（乾屍）......口中不斷唸唸有詞，「心想事成，謝謝！」......「心想事成，謝謝！」......
跟著香客們，我們又到了「車記拉姆」及「小昭寺」，從財富到智慧都得到了佛祖無聲的保證。由於今日得見藏傳佛教的佛祖直接打手勢「保證」，又念及拉薩的區號（0891）和我的身份證後三位意外吻合，於是心情大好，去著名的八角街淘回一個木製面具，還順帶讓人家送了個首飾盒給我。
西藏愚昧不開化嗎？我看見卓瑪很自然地攙扶身後一個老婆婆下車；中巴車上一個藏族男子看我彎著腰頂著低矮的車蓬站著，挪出一半座位讓我坐；八角街上聽到的第一首歌竟然是2個月前Channel[V]還在放的黎明的《呼吸不說謊》。我開始有些理解喜歡他們了。
明天，6月6日（藏歷4月15日），是藏族傳統節日中的薩葛達瓦節，是西藏佛教史上最神聖的一天（釋迦牟尼生日、圓寂、涅磐的日子）。所有的人要繞拉薩城轉經。看來明天我的路線已經固定了。藏民走，我也走。

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