夕陽西下,從納木錯回到念青唐古拉聖藥泉渡假村已是傍晚5時。
在村門口青藏公路旁等了半個小時，還不見一輛到拉薩的客車。過路的小車、貨車也是一閃而過，絲毫不理睬我們幾個攔車的男子漢。
渡假村熱心的藏族少年騎摩托車到當雄給我們聯繫車輛至今毫無音訊。我們必須連夜趕到拉薩，否則將錯過明天團隊的行程。沒招了，只能請靚妹出馬。我們回到小店喝酥油茶，由Cai小姐到路旁攔車，果然馬到功成。一輛桑塔納小車停了下來，裡面已有5人，只能再擠2人。沒辦法，天色已晚，不能再等了，小陳談好每人40元的價錢後讓我和Anna先走。（他們隨後也攔了一輛小車到拉薩）。
小車裡面都是藏族人，司機說：「你們先擠一下，後座3人就在前面下車。」我們5人只好擠在後排座裡，20分鐘後，我們旁邊的3 位藏族姑娘終於下車，頓時寬敞多了。
司機旁的中年男子問我們是哪來的，得知我們是深圳來的便問：「我們有唐卡（藏族卷軸宗教畫）和冬蟲草批發，你們要不要？」他穿著西裝，人顯得很精明。我們表示不感興趣。
公路兩旁是草原，再遠一點是連綿的山脈，雲霧中時而露出高聳的雪峰。從這裡到拉薩，風景優美，彷彿置身於百里畫廊中。
過了羊八井，見到的都是田園風光。在藏北草原難見的楊樹和青稞地、藏村也時時出現在眼前。
快到拉薩了，前面堵車，排起了幾里長的車龍。我們的小車從反向車道越過一輛輛汽車往前面鑽。快到車龍盡頭，幾十輛停放整齊的嶄新軍車特別顯眼。前面幾個民工拿著鐵鍬把車截停：「前面鋪路，禁止通行！」並嚴肅的把司機盤問了一番。我們只好在這個叫烏鄉的地方停下來, 2個藏民從車後廂拿了一袋子食品到路旁攤開享用起來，看來他們是習以為常，有備而來。我們吃了些壓縮餅乾和巧克力後也下車走走。
公路兩旁站滿了不耐煩的旅客，一些穿著紅紅綠綠的女遊客忙著和士兵合影。公路東面是一片已收割的青稞地和楊樹、藏屋。屋後幾里處是一座被雲層遮住陽光的山峰，顯得黑暗凝重。夕陽下的楊樹在黑暗背景的襯托下分外亮麗。我拍了幾張照片後回車裡打開速寫本畫了起來。
我們和導遊小孫聯繫後得知，上午10時已封路堵車，我們的旅行車就在車龍前頭，小孫要我們快去會合。侯師傅看到我們趕來了很高興，並告訴我們其它團友中午已被當晚住宿酒店的車在封路的另一頭接回拉薩。我們急忙通知車龍後面的3 個同伴過來會合。
晚上8時15分，終於通車了。我們除除通過剛鋪好瀝青的二、三公里長的公路，鋪路機械停靠在路邊，扛著鐵鍬的民工三三兩兩散去。鋪路要封路，而且一封就是半天，簡直不可思議，要是在深圳，公路局不被人罵死才怪。
晚上9時多來終於來到拉薩，我們接上導遊小孫後到布達拉宮廣場旁的一家蒙古餐館用餐。
拉薩已有1300多年的歷史，自古代藏王松贊干布定都拉薩起，它就成為西藏政治、文化的中心，並成為藏傳佛教的聖地。在藏語裡，「拉」是神，「薩」是土地，「拉薩」的意思就是神地或聖地。
真沒想到，夜色中的拉薩燈火輝煌，與寬敞乾淨的街道和現代化的建築交影相輝，真是一座漂亮的現代化城市。尤其在寬闊熱鬧的布達拉宮廣場，如果不是雄偉的布達拉宮就在眼前，難於想像自己已置身於充滿神秘色彩的聖城拉薩。導遊小孫多次問我：「拉薩真的很美嗎？」「真的，拉薩確實很美！」我由衷的說。「那太好了！有人說拉薩美就好。」看著小孫自豪的笑容，我們知道她在為當年離開西安獨闖西藏的正確抉擇而高興。
晚餐吃的是烤羊排、羊腿和其它蒙古菜，喝的是拉薩啤酒。由於踏上青藏路以來，我天天失眠，十分疲憊，眼睛都快睜不開了，面對香噴噴的烤羊肉，也提不起食慾。
已是深夜11時多。回住宿的天域交通賓館路上，我看到華燈下H步履跚跚的落在後面孤單單的走著。我讓同行的侯師傅先回去。
「是不是喝醉了？」我問。「沒有，只是喝多了一點。」「那我陪你走吧！」「不用，我自己可以走。」 H醉意朦朧，心情特別不好。我知道H肯定有心事，要不喝了點啤酒是不會醉的。
回到賓館，我扶著H上了一層樓，卻找不到她的房間，她已經醉得連自己住哪個房間都記不得了，我們只好折回總台，弄了半天，才讓服務員找到房間號碼。沒走幾步，H就喘不過氣來：「我爬不動了，讓我上去，還不如就在這裡睡。」看著她馬上就要在樓梯上坐下來，我只好說：「來，我背你上樓吧！」我知道初到高原，就是空手上2樓也會氣喘吁吁，更不能有劇烈運動，否則可能出現意外。望著傷感的H，只能冒一次險了。也不知哪來的一股勁，我憋著一口氣就把H背到3樓，這時我才感到快氣絕了，呼吸十分艱難，捂著胸口，大口的深呼吸了上10次後才緩過氣來。
在房間，H喝了幾大杯溫開水已清醒一些。我給H蓋上被子後找到與H同房的小孫：「H喝醉了，你回去照顧H吧！」「是在你房間嗎？」小孫笑瞇瞇的。「怎麼會在我房間。」
夜已深沉，窗外的拉薩街頭已靜寂下來，偶爾一輛亮著大燈的出租車呼嘯而過，燈火依然輝煌。

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