回到西藏
從小我就非常嚮往西藏，雖然我從來都沒有去過。但我感覺和那個遙遠的地方離得那麼的近，就好像我對那兒再熟悉不過似的。真的，我真的認為自己上輩子就是一個生活在那兒的西藏姑娘。
這次好不容易有機會真正踏上那片神奇的土地，我感覺身體內所有的細胞都活了起來，因為我要告訴西藏：我回來了！
我醒著呢！
說起西藏，人們總會想起酥油茶、青稞酒、轉經的喇嘛、磕長頭的信徒以及八角街上希奇古怪的飾品和風中飄舞的五顏六色的經幡。然而，當我還沒有踏上這片神奇的雪域高原，就已經被她征服了。
從成都到拉薩，每天只有兩趟航班，都是早上六、七點鐘的，想來這是高原上奇特的氣候所決定的吧。若按以往的習慣，在漫長的旅途中我都會打打瞌睡，養養精神，以便在到達目的地後有更加充沛的精力。但這次一個多小時的空中旅行，我卻一直睜大了雙眼，望著舷窗外，彷彿窗外就是美麗的蓬萊仙境，而我在苦苦尋找通往仙境的路。
飛機在萬米高空飛行，但感覺卻很低很低，連綿起伏的群山好像就擦著飛機的肚子而過。山間的每一條溝渠，每一條河流都那麼的清晰，就像剛剛用清水洗過一樣。旁邊的朋友告訴我，很少能在飛機上看到如此乾淨分明的畫面，或許是高原的海拔高，離我們的飛機更近；或許是因為這裡根本沒有污染，空氣的清晰度特別高的原因吧。
雲海是那麼的濃，我們的飛機就像魚兒一樣在這雲海中漫遊。放眼望去，遠處的白雲一團一團聚集在一起堆成了一座座潔白的雲山，在陽光的映照下，顯得那麼耀眼，令人不敢直視。
在這種時候，只能抱怨詞彙的貧乏，不足以表達出心底那份深深的震撼。
我一向不喜歡寫景狀物，我相信美麗的景致只能由個人身臨其境地去體會、品味、感悟，一旦用文字來表達，就會變得索然無味了。然而當我提起筆來，回想西藏之行，舷窗外的畫面便鋪天蓋地而來，遮住了所有的回憶。所以，我不得不做了這樣一件費力不討好的傻事，硬要用詞彙去描繪那不能描繪的美麗。但我還是忍不住向每個朋友建議，只要條件許可，一定要爭取機會坐飛機走走從成都到拉薩這條線，行裝可以從簡，但一定要帶上自己的眼睛。
上午九點，寬大的波音飛機，貼著雅魯藏布江的河谷，穩穩地降落在了拉薩的貢嘎機場。
我們這次在西藏的導遊-石導已經早早地等在了機場的出口處了。按照藏族的習俗，他為我們每一個人掛上了象徵吉祥如意的哈達，讓我們一下飛機就感受到了西藏同胞的深情厚義。
從舷梯上下來的中國人、外國人三三兩兩地從我們的身邊走過，看得出來，我們成了所有乘客艷羨的對象。
我們是婦女兒童團
剛剛踏上這片土地的我可能是太激動的緣故，差點兒都忘記介紹我們這個「婦女兒童團」了。
我們這個團體中婦女、兒童佔了多數，其中小孩就有六個。一路上咱們都戲稱這是個「婦女兒童團」。在西藏海拔這麼高的地方，這樣的團隊確實會給石導增添不少的困難。還好，石導雖然戴著眼鏡，但身高一米九零，身體看起來壯壯的，這無疑給我們大家增添了許多安全感。石導一出現便給大家留下了一個極好的印象。
貢嘎機場不但是世界上海拔最高的機場，還是世界上離市區最遠的機場。從貢嘎機場到拉薩市區還有一百多公里的路程，這不免讓人期待的心情又增加了幾分。
車在群山中穿行，經過那麼長時間的飛行，卻沒有一個人感到疲倦。一路上大家都在驚歎造物主的神奇，每看到一處和內地不同的景色，我們都不由自主地發出驚歎，看到雅魯藏布江了，看到犛牛了，看到象徵進入拉薩城的釋迦牟尼的雕像了……
在進入拉薩市區前,人煙漸漸多了起來，藏族人特有的房子也出現了我的眼前。他們的房子都不高，但門、窗都描繪著美麗的圖案。尤其特別的是，每家每戶的門前有一個由藍、白、紅、青、黃五種顏色的旗子，原來這五種顏色分別代表著藍天、白雲、太陽、水和土地，組合在一起就象徵著吉祥。看來藏族也是一個崇尚自然的民族，他們把大自然所賜與的東西看作是給他們帶來幸福生活的重要的源泉。
高原反應
一旦人們處於興奮的狀態中，時間就會在不經意間很快過去了。我從來都沒有感覺到一百多公里的距離像今天這樣短過，不知不覺我們已經到達拉薩市區了。
「拉薩」中的「拉」，原意為「山羊」，「薩」為「土」，即山羊馱土之地；今之「拉」，為「神」，「拉薩」即「聖地」。
和我想像中的拉薩有些不一樣，這裡的環境好了很多。在幾條寬闊的大街上，幾乎看不出什麼藏族的色彩。除了抬頭看看藍藍的天和我們是那樣接近，再看看遠處給人以蒼涼感的群山，也許你會認為自己身處於內地的某個城市中。
車子把我們送到了「日光賓館」，拉薩本來就被稱做是「日光城」，看來我們是注定要在這裡接受更多的日光了。
在車上的感覺不是很明顯，當我們提著行李走下車才感覺到這裡陰涼的地方非常的寒冷，但太陽直曬的地方又特別熱，真的和內地的天氣有很大的區別。接著走上幾步才發現呼吸變急促了，心跳也加快了，可能這就是高原反應吧！
每一個人的嘴唇都變得烏紫烏紫的，人懶懶的，什麼事兒都不想做。我們的行程安排充分考慮到了這點，所以下午沒有什麼活動，讓我們在賓館裡好好地睡了一個下午，補充體力，適應高原氣候。
沒有想到我的身體在整個旅遊團中算很棒的，一下午的休息就又讓我變得神采奕奕了。其他人依然慢慢地走路，慢慢地吃飯，連說話也變得輕聲細語了。初到拉薩，上幾級樓梯也變成件大事了。
我們都是四川人！
我恢復得最快，大家在一起吃晚飯的時候，我的話便又多了起來，這是因為我實在太想馬上瞭解這裡的一切了，什麼「高原反應」早已被我拋到九霄雲外去了。
這次出門我執意要坐在導遊席。和導遊、司機坐在一起可以更多地瞭解這裡的風土人情，這是我的初衷。
這時我才發現我的高原反應原來也挺「嚴重」的 ，使我遲鈍到現在才發現同行的司機居然是四川人！和他這麼長時間的對話，我卻沒有注意到他一直都和我說的四川話！看到我吃驚的樣子，一桌子人全都笑開了，他們叫我仔細聽，這才聽出這裡所有的服務員都在說四川話，原來我們都是四川人呀！
當然，坐在我們這一桌吃飯的多數都是西藏本地的導遊，而且他們每一個都可以獨立接待外賓團的。例如石導是日語導遊，有個叫邊巴的是法語導遊，還有英語、德語等很多語種，這是為了配合來這裡旅遊的外籍團體多而形成的又一個特別之處。
邊巴這個名字的漢語意思是星期六，聽說他是在星期六出生的。邊巴是個很帥的小伙子，由於這裡的特殊氣候，他的皮膚黝黑黝黑的，看上去年齡比實際的年齡大，臉上帶著些疲倦的樣子。邊巴告訴我：在西藏，十個人中就有九個是外地人，而其中又有八個都是四川人！這時我才真正感覺到在異鄉遇見家鄉人的那種快樂，真的是太高興了！看來我們四川人的生存能力挺強的，到處都有四川人的影子。
夢中的布達拉
從第二日起，我們的旅遊就正式開始，第一站當然是布達拉宮了。布達拉宮已經成為西藏民族精神的象徵，也是到拉薩的觀光客必去造訪的朝聖之地。
布達拉，即梵語普陀羅一詞的變音，意為持舟山，據歷史文獻記載，它是天竺觀南觀音菩薩的剎土。
布達拉屹立在拉薩市中心突起的紅山之上，它始建於吐蕃王朝松贊干布時代，距今已有一千三百年的歷史了。這座建立在雪域高原上的古代宮殿，無論是在整體造型還是內部裝潢，都體現著藏族民族獨具特色的建築工藝，它是藏族人民智慧的結晶。這裡不僅有數以千計的殿堂和僧捨，更珍藏有數以萬計的精美雕塑和唐卡畫；各類典籍和無數的壁畫；難以計數的佛塔、法器、供品等，這一切更體現了藏文化的凝縮。
布達拉宮可以說是世界最富特色的宮殿之一，無論是否曾親眼目睹過它的風采，人們都能從圖片中一眼認出，這就是布達拉宮。
遠遠地望著布達拉宮，這宮殿以碧藍的天為背景，無論從哪個角度看去都是一副美麗的圖畫，充滿了凝重感。不管你是否信教，此情此景都會讓你在心中充滿對布達拉宮的崇敬。
離布達拉宮越來越近了，終於可以用手去感覺曾多少次出現在夢中的布達拉了，這欣喜的感覺是難以形容的。
整個宮殿裡都瀰漫著酥油的味道，藏民們非常自覺地排著長隊，緩緩地在偌大的宮殿之中流動，那是熱鬧而無聲的。他們穿著看來有些破舊的藏裝，戴著繁瑣的種種飾物，無論男女老少，人人手裡都捧著酥油，有的用塑料包著，有的用陶瓷或玻璃的器皿盛著，還有的將沒有凝固的酥油乾脆裝在暖瓶裡。人們手裡的酥油多少各不相等，想來是當地人窮富的差別罷，但每一張臉上流露出的虔誠與敬慕並沒有什麼不同。石導告訴我，藏民是天生的佛教徒，藏族幾乎是一個全民信教的民族，他們的信仰是極為虔誠的，無論生活有多麼的清苦，辛辛苦苦賺了點錢也要換了酥油，再千里迢迢地來到心中的聖地，把那捧在懷裡的酥油一滴滴地倒進宮里長年不滅的酥油燈，在佛前奉上自己的一片虔誠，便堅信來世的幸福有了指望。
內地的寺廟，往往在晨鐘暮鼓、香煙裊裊中給人以溫馨平和的撫慰，那使人感到一種人間香火的親切，帶了些許的平民氣息。
而藏傳佛教，則多了一份高原特有的神秘與肅穆、莊嚴，甚至令我們這些遊客有幾分畏懼。如果說內地佛教是親善和親和的，那麼藏傳佛教給我的感覺，則帶有幾分威嚴的神秘，讓人不由自主地聯想起「崇高」這兩個字去形容他們在布達拉宮的感覺。
在布達拉宮中，石導還給我們講了很多有關布達拉宮的歷史，雖然多少都帶了點神話色彩，依然讓我們聽得如癡如醉，有很多次都在布達拉宮中停止了前進的腳步。
流連在這濃濃的宗教氛圍中，一上午的時光就這樣悄然流逝了。
我們沒有錢！
從布達拉宮下來，我看見很多向遊客乞討的藏民。他們穿著很破爛，長時間沒有洗的頭髮被汗水和灰塵結成一綹一綹的，臉上、手上到處都是污垢。這些人似乎摸透了遊客的心理，你越避開他，他就越追著你來。
正在一旁觀看的我，不幸地被一個乞討的小男孩發現了。當他還沒有走近我時，我就聞到了一股異味，身體不由自主地向後退了幾步。誰知道他立刻走上前來，用他骯髒的手緊緊抓住了我的衣服，嘴裡不停地嚷著要錢，眼睛裡卻不時閃爍著狡猾的光芒。我從心底生出一陣對這個小孩強烈的厭惡感，連最後的一點點同情心也不會再給他了，於是我硬生生地對著他說：「我們沒有錢！」。
當他發現我的態度很堅決時，便立即轉移了目標。他馬上轉過身去用一口流利的英語和離我最近的一個外國人打起招呼來！看到那個外國人一邊逗他說話一邊流露出譏諷的笑容，這讓我這個中國人感到無比的尷尬，我為這個小男孩的所作所為感到臉紅。
拉薩市看起來是那麼的整潔而美麗，但在這背後卻隱藏著這樣一群令人作嘔的「幽靈」，給這「最後的一片淨土」蒙上了一層陰影。
希望下一次再有機會來到這裡時，這一幕永遠地消失在純淨、蔚藍的天空下……
色拉寺 . 天葬
西藏有三大寺廟：日丹寺、哲蚌寺、色拉寺，翻譯成中文的意思分別是：母寺、積米寺、野玫瑰寺。來到西藏這三座寺廟是不可不去的。
下午我們就來到了「野玫瑰寺」—色拉寺。這座寺廟沒有什麼特別的地方，依然是酥油飄香的寺廟中，坐著一群轉經的喇嘛，只是那種莊嚴的氣氛讓人在裡面的一舉一動似乎都受到了約束，連呼吸都變得異常小心，生怕驚動了廟裡的神靈。
在我們走出色拉寺時，石導告訴我們色拉寺的後山上有一個天葬台。天葬，在我看來是非常野蠻的，而且充滿了神秘感。每每想到這兩個字，我就不寒而慄。
今天我才真正對天葬有了更進一步的瞭解。原來生活在這裡的藏族死後有百分之九十都使用天葬。他們相信只有神鷹把他們的肉體帶上浩淼的藍天，他們的靈魂才會得到安息，去到他們嚮往已久的極樂世界。
只有在這個時候，我才真正感受到了天葬神奇的力量。不管天葬的結果到底怎麼樣，但它卻帶給生者心靈上莫大的安慰。讓神鷹把自己的肉體帶上千尺的天空，然後消失在大自然中，原來天葬也是這般美麗的！
但願那些去到極樂世界的靈魂都能由此得到心靈的滿足……我悵悵地想著。
羅布林卡 . 壁畫
參觀了達賴喇嘛的冬宮-布達拉宮，就不得不去他們的夏宮-羅布林卡看看，如今的羅布林卡已經向遊人開放，這也是拉薩最大的公園。
羅布林卡的漢語意思是「寶貝宮殿」。我一直以為西藏濃郁的宗教色彩會佈滿這裡的每一個角落，沒想到達賴喇嘛的夏宮竟然有這樣一個可愛的名字。
漫步羅布林卡，幾乎感覺不到是在高寒缺氧的世界屋脊之上。這裡綠樹成蔭，空氣清新，讓初來這裡的我們精神為之一振，我甚至在那石板鋪成的林間小路上蹦蹦跳跳起來。
夏宮的規模，與布達拉宮不可同日而語，相形之下，後者是一處供人頂禮膜拜的宮殿，而前者只是一處園林，幽靜而空曠。但是，當一年一度的雪頓節來臨時，羅布林卡卻是全拉薩最熱鬧的地方。現在，我們只能仰望著悄無聲息的藏戲戲台，想像盛會上那熱鬧的場景了。
想到羅布林卡，記憶中最深刻的便是那金色林卡中的三百零一幅壁畫了。
金色林卡是十四世達賴喇嘛在羅布林卡內單獨為自己修的寢宮。單獨修建的宮殿有很多與眾不同的地方，在這裡除了有各種昂貴而先進的設備之外，你還可以欣賞到著名的三百零一幅壁畫。
三百零一幅壁畫連起來告訴我們了一個神話，一個關於古老西藏的神話……
流連在一幅幅畫中，我似乎又回到了那個古老的年代，從中瞭解了藏民族的由來，藏族文化的起源，我走近了西藏……
壁畫中個個栩栩如生的神話人物好像都復活了，他們都在告訴我關於西藏的過去，眼前出現的全是神話般的世界，我在這些美麗的圖畫中快要沉醉了。
這動人的故事裡有著善良、勇敢還有藏族人與生俱來的堅毅。我想他們應該多麼的自豪，為他們擁有這樣的祖先。
在我們離開羅布林卡的時候，忽然吹來了陣陣微風，吹得梧桐樹的絮兒漫天飛舞，落到了每個人的身上，落到了我的心裡……
路漫漫兮
第二天一大早，我們就向著有西藏「小江南」之稱的林芝地區進發，準備去看看西藏的另一種風光。
林芝離拉薩城有四百多公里的距離，差不多要在車上待整整一天。但公路兩旁的景色太美了，讓我沒有時間去休息早已疲倦的眼睛，我只有不停地看呀看呀，恨不得變成神通廣大的孫悟空，把這裡所有的景色全部收進自己的口袋裡。
一會兒是連綿起伏的群山；一會兒是一望無際的青稞田；一會兒又是大片的油菜花，讓我興奮得不知怎麼才好。我情不自禁把手伸出車窗外，向在田地裡辛勤勞動的藏族老媽媽使勁地揮了揮手，沒有想到這位善良的老人也揮手向我回應著！雖然我根本沒有看清楚她的臉，但我知道那時的她一定在向我露出慈祥的笑容。我被這一幕深深的感動了，可愛的藏族人民啊，也許我們互不相識，但任何一個表示友善的動作，都會把我們的心緊緊聯繫在一起的。
這在車上一晃而過的鏡頭，將永遠留在我記憶的最深處。
米拉山 .男左女右
在路上司機就告訴我們，我們將翻過米拉山，米拉山的海拔有5020千米，這可是我們這次西藏之行所到過的海拔最高的地方了。
實際上整個雪域高原都籠罩在藏傳佛教的氛圍之中。
在每一座山峰的絕頂，在每一座河水流過的橋上，甚至在每一棵風中輕曳的樹上，都有高懸著的經幡，如五顏六色的旗幟，在飄動，在飛舞。在信仰虔誠的心中，每有勁風吹過，就相當於誦了一遍經；每有清水流過，也相當於誦了一遍經。米拉山也不例外，它留給我的印象便是經幡圍繞中的山峰，讓人感到山的些許靈氣。
我們的車在爬上米拉山的山頂後便停下來，做短暫的休息，經過長途跋涉的我們終於有機會下車舒展一下有些僵硬的筋骨了。這時大家都遇到了一個尷尬的問題-上廁所。
在這美麗的大自然中，沒有人會想到要在某個地方為到這裡來觀光的人們修一個廁所。大家只好按照「男左女右」的原則，自行散開了。
這種事我可是第一次遇到，但也只有「入鄉隨俗」了。在米拉山山頂走幾步後，才真正感覺到這兒和別的地方有什麼不同：呼吸越來越急促，腦袋裡空空的，什麼都不願意想，腳步也變得重了起來，像灌了鉛一樣。好不容易重新坐回到車上，再藉著車的反光鏡一看，才真正被嚇了一跳：鏡子裡的我是一張蒼白髮青的臉，還有烏得發紫的嘴唇，這才是真正的高原反應！
雖然當時的感覺挺難受的，但現在看看在米拉山照的像，想想當時在米拉山的情景，我可得意極了：原來我也去過海拔那麼高的地方！
林芝 . 路餐
在我們翻過米拉山後,所看到的景色就完全不同了。靠拉薩這邊的景致大都在鐵灰和褐色之間變幻，而靠林芝這邊，律動而富有生氣的綠色便會重新潤澤眼幕。在西藏，要說綠如海，翠欲滴，非說林芝不可！
林芝是青藏高原海拔最底的地區，喜馬拉雅山、念青唐古拉山以及橫斷山的餘脈都盡匯於此。
到達林芝的第二天，我們進入了色季拉山生態林保護區。這裡擁有大量優質而特有的植物種屬，還有著名的杜鵑花海，可惜我們去的時間不是杜鵑花開的季節，沒有機會去一飽眼福了。
我們去的那天剛剛下過一場細雨，整個保護區都被雲海包圍著，我們也就無緣遠眺世界的第七高峰-南迦巴瓦峰了。不過留一點小小的遺憾，也許還有機會再來這裡，到那個時候再來一睹它們的風采。
在往返拉薩的三天時間裡，我們的午餐都是在路邊解決的。以前我總認為吃路餐是為了充飢而已，又沒有營養也沒有什麼意思，可是這次的感覺卻又有些不同了。
當大家圍坐在一起，一邊有說有笑地吃這乾糧，一邊悠閒地欣賞周圍的景色，彷彿這已經是天底下最美妙的事了。如此有聲有色的的情景，連我也「只緣生在此山中」了。
原來吃飯所需要的是一種心情。當你的心情不好時，什麼山珍海味也沒有味道；當你心情好極佳時，僅僅吃路餐也變成一種享受了。
千年古柏
在回林芝縣城的路上，我們到巴結村的「世界柏樹園林」去觀賞了世界上最大的一棵柏樹王。
這棵柏樹樹高有50米，胸徑5.8米，生長時間在2500年以上。十三個小伙子也抱不過來，真真是一棵大樹！
當我看到這棵千年古柏，腦海裡浮現的都是傳說中樹修煉千年成精的事。這棵樹有足足2500年的歷史了，他是一棵成了精的樹嗎？
我緩緩圍著這棵巨樹轉了一圈，心裡想著如果他真的是一棵修煉成精的樹，發現自己已經呆呆地在這兒站立了2500年，他會怎麼想呢？
身旁的一些藏民正不斷的向著這棵樹頂禮，口中還喃喃地念叨著什麼，想來他們也認為這棵樹是有靈性的，可以保佑他們吧。
但願這棵樹能帶給他們幸福安康，我也在心裡默默的為他們祈禱著。
藏族風情餐
在林芝的第三天，我們就準備起程返回拉薩了。在車上渡過的漫長旅途再也沒有讓我感到煩悶。，因為我知道回拉薩後，我們將會去品嚐藏族風情餐，這可是我期待已久的事情了。
我自認為自己不是個貪吃的人，也不是一個好吃的人。但我卻有一個改不了的習慣：無論走到哪裡，我一定要去嘗嘗當地最具特色的食品。這次來到西藏，當然也不會錯過這個絕好的機會了。
坐在極富民族特色的藏式餐廳裡，有身著藏族服裝的服務員為我們服務，氣氛一下便不同了起來。喝完了略帶鹹味的酥油茶，抬頭一望，才發現來這裡用餐的都是來自外地的遊客，甚至還有一大半的外國人。原來這家餐廳是專門為在此地旅遊的人而開設的，這迎合了遊客的消費心理，難怪如此熱鬧了。
西藏的旅遊業正是因為有相應的為旅遊服務的部門，讓遊客真正的體會到了在西藏旅遊的樂趣，才會變得越發興旺了，相信今後來西藏旅遊的人會因此而變得更多的。
總算可以動筷子吃東西了，餐廳的飯菜是採用自助式的。我這個人向來是「眼大肚皮小」，在服務員的介紹下，我挑了整整一盤子的東西：羊肺、雪腸、糌粑……我還特地要了一杯青稞酒,準備「深入瞭解」一下西藏的飲食文化.誰知道這裡的東西太過於「地道」,讓我這個「美食家」也沒有辦法了。原來藏餐的味道和我們的口味真的有很大的區別，連他們愛喝的青稞酒我也感覺酸酸澀澀的。
看者周圍的人吃東西時複雜的表情，我忍不住笑了出來，這可能就是大家常說的「花錢買罪受」吧！
既然是「藏族風情餐」，當然應該有藏族歌舞表演了。這時間不是很長的表演沒有給我留下太多的印象，只記得觀眾們陣陣熱烈的掌聲。
當最後出場的兩頭人扮演的大犛牛剛剛出現在觀眾的眼前，就把整個氣氛推向了高潮。場中的天師不斷揮舞著手裡的牛鞭，而犛牛則來回穿梭於餐桌之間。其中的一頭犛牛甚至在來到我的座位旁時，向我搖頭晃腦好一陣，然後猛地撲了過來，嚇得我閉上了眼睛尖叫了起來。
演出快要結束時，天師拉起了席間的兩個小孩，分別放到了犛牛的背上，讓他們馱著著兩個孩子在場內轉了一大圈。其中的一個小孩長得很胖，當他騎到犛牛的背上時，牛的後半身就立即被壓了下去，顯然是牛後半身的扮演者已經承受不住小孩的重量了，但他們依舊馱著小孩艱難的走完了一圈，牛的後半身卻越壓越彎了……
這時我忽然感到特別難受，大家都同樣是人啊！是的，這樣一來有了更加熱烈的掌聲，但那張犛牛皮下面的人現在在想些什麼呢？原來也有一種人是這樣生活的。
大昭寺
一覺醒來，驚覺在西藏的日子僅僅只剩下了一天，這一天當然不能錯過大昭寺和八角街了。
回想在拉薩的日子，最令我魂牽夢繫的地方就是大昭寺了，那黃昏暮靄的金頂時時都會在記憶裡閃著光亮。
在去大昭寺的途中，石導就告訴過我，我們在從林芝回拉薩的路上所看到磕長頭的信徒，他們虔誠地從離拉薩幾百公里的地方開始，一直這樣一步一磕地走到拉薩去。到了心中的聖地，他們一定會先去朝拜大昭寺，然後才是布達拉宮。這可足見大昭寺在西藏的顯赫地位了，有人曾經說如果在西藏沒有去布達拉宮和大昭寺，就等於沒有到過西藏。
大昭寺是拉薩街頭最熱鬧、最繁華的地方，也是藏胞最集中的地方。每天大昭寺的門前都聚集著密密匝匝磕長頭的藏胞，轉經的隊伍更是源源不斷。
大昭寺裡現在供奉著由文成公主從長安請來的釋迦牟尼十二歲等身像。據說是釋迦牟尼親自開過光的等身像世界上僅存三尊，其中一尊在印度，兩尊在西藏。另一尊在西藏的釋迦牟尼八歲等身像如今被供奉在小昭寺內，是由尺尊公主從尼泊爾請來的，但已經在文化大革命中遭到了嚴重的損壞，所以剩下兩尊保存完好的就更加顯得彌足珍貴了。
其實在文成公主死後不久，唐朝就準備發兵請回那尊珍貴的佛像，是藏族人民用盡了一切辦法才將其完整地保存了下來。是我們自己發動的文化大革命，損壞了這尊具有相當文化價值的佛像，把祖先留給我們的寶貴歷史遺產毀於一旦。看到大昭寺內完好無損的釋迦牟尼十二歲等身像，想起在小昭寺裡的佛像留給我們永遠的遺憾和悔恨，我真的希望歷史永遠不要再重演了，世界永遠和平安寧。
當你親眼目睹了這尊耗費了藏族人民無數心血保留下來的佛像時，才會真正瞭解藏族人民對文成公主的那份喜愛和感激之情，才會真正感受到藏漢親如一家人的真諦，這尊佛像也就成了兩個民族世代友好的最好歷史見證人了。
八角街 . 我是藏族姑娘
來到西藏就不得不說到八角街了。八角街是大昭寺的毗鄰，是拉薩著名的商業街。使八角街聞名遐邇的，是出售有濃郁雪域風情的藏族飾品。
早就聽說八角街是讓女孩子見一樣愛一樣的地方，於是早早裝鼓了錢包，有備而來。
我們在迷宮一樣的八角街整整逛了六、七個小時，卻怎麼也感覺不到累。因為大家的注意力已經完全被琳琅滿目的飾物所吸引了，誰還有時間去想腳下怎麼了？
這裡有各式各樣的東西：耳環、項鏈、手鐲、藏刀、首飾盒……這些東西還有各種不同的質地：骨頭的、象牙的、銀的、景泰藍的、瑪瑙的、珍珠的，還有各種寶石的，實在讓人目不暇接、愛不釋手。這些原汁原味的藏族飾品最打動人的地方，就在於那一份淳樸，每一樣都散發著粗獷、原始的美。
這時的我又成了八角街上挖掘寶貝的「尋寶人」，一路走著，一路在每個攤點上挑來撿去，總要找那最特別的、最漂亮的出來，然後再不斷和藏族老闆討價還價，自己所喜愛的東西終於攥在了自己的手裡，這可是件無比快樂的事兒，只有親身經歷過的人才能體會。老闆們也很願意和我們打交道，他們總是以最便宜的價格把東西賣給我們，再不停地向我們說著「扎西得勒」，彷彿也感受到了我們的那份欣喜和快樂。
還走在大街上，我已經迫不及待地用剛剛買來的小飾品把自己打扮起來，戴上耳環、項鏈、戒指再加上一個非常特別的藏包。可巧的是我衣服的顏色很鮮艷，還有我不白的膚色，搭配起來竟出奇的諧調。有這樣的裝扮，這樣的心情，讓我更有幾分確定：我就是一個藏族姑娘。
藏族是我最喜歡的民族之一，這次能穿著藏族的服裝站在這青藏高原上，好像才算真正圓了我的西藏夢。
我是穿著這樣的服裝從拉薩回到成都的，濃郁的高原風情依然留在我的的身上，我帶回的是對西藏剪不斷的眷念。路上的行人都紛紛轉回頭來看著我，我卻沒有絲毫的羞澀，依然挺胸抬頭自信的向前走著，就像依然在西藏一樣，也許因為我前生就是這樣穿的吧……
惜別時分
不願意面對的離別時刻還是到了，天還沒有亮我們就已經在去機場的路上。
公路兩旁黑黑的，什麼也看不見。這樣也好，以免讓我的思緒再起任何波瀾，讓離別的一幕變得輕鬆些，再輕鬆些……
到了機場了，進了候機廳了，上了飛機了，我始終都沒有再回頭望一眼，也許是我現在的心情無法再面對美麗的西藏，我怕我控制不住自己，再一次撲進她的懷抱。
飛機開始在跑道上緩緩滑行了，我閉上眼睛，在心裡默默地對這片高原土地說：再見了，西藏！我還會再回來的！

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