那扇門打開的一剎那，只覺昏暗的屋子裡發出一陣祥和的光芒，他龐大、聖潔、慈祥地端坐在屋的中央，面帶微笑地俯視眾生。於是，你所有的愁苦、悲哀、不幸、疲憊都忘記了，都融入這充滿智慧與理解的目光之中；你只覺得自己滿心的快樂，滿懷的慈悲——那是另一度空間的感覺；那是佛家未來的樣子；那是拉薩哲蚌寺的強巴佛。

這段文字，是六年前去西藏的旅途筆記裡記下的。多年來，心中未曾忘記過當年的震撼。那尊佛像，那尊心中靈動的佛像，彷彿是一個完美的象徵。無論在何處看見他的映像，會立時分辨得出，並一如既往地肅目。

這次友人安排的拉薩節目裡沒有哲蚌寺，停留的時間太匆忙。七月的拉薩，雨季似乎提前到來，中午以後，天又下起了雨。我毅然決定，取消羅布林卡，打車去哲蚌寺。友人叫我給出一個理由，我說，「那裡，有一尊佛……你不會後悔的。」

拉薩往西南方向十公里，印藏大道右側的大山坳裡，遠遠便可望見如村落群般散落的寺廟。我叫司機不要直駛進哲蚌寺的大門——村落本是不需要有門的，「大門」全因旅遊的目的。我們到了哲蚌東面的一個小得在幾乎所有旅遊介紹資料上也找不到的寺廟——乃瓊。

當年，只因忘情於巍巍大山上的陽光，巨石，瑪尼堆，經幡，順著那條被朝拜者走出來的山道一路走去哲蚌寺，便誤入了這裡。殘破的地方，上下左右地悠轉了好久，才在一間寺裡見到一個專心雕刻酥油花的年輕喇嘛，我的到來驚動了他，他憨憨地對我笑笑，我們的談話，便由酥油花開始。他的漢語，僅限於「你叫什麼名字？」和「你從哪裡來？」他的英語，有他身旁放著的全國統一初中英語第三冊的水平。我問他這是什麼地方，然後我的筆記本上便有了那個好聽的名字「Nijiong」。在那個並不用趕路的時候，我坐在蒲墊上，吃力而開心地和他交談了整個下午。然後他戴上我的遮陽帽和太陽鏡，依舊身著猩紅的袈裟，我為他拍了一張照，他拿起筆在我的筆記本上認真地用飄逸如天上白雲般的藏文寫下他的地址。我要走了。他找出一塊用牛皮剪出的栩栩如生的犛牛鄭重其事地送給我。這個手巧的小喇嘛！我比劃著說我要將這個犛牛縫在我穿的T恤衫的胸前，我們各自又好一番感動。

再朝著原來行走的方向，終於發現自己已經站在了哲蚌寺房屋群落中央，並沒有買門票。夕陽已經將人影屋影拉下長長的線條。主廟都已經關門。拐上狹窄樓梯的二層天台，有兩個外國人在一間窄門前央求喇嘛開門給他們看一看，我好奇地參與……於是，在那扇門打開的一剎那，昏暗的屋子發出一陣祥和的光芒，震懾了我們所有人。

他在微笑，永遠地微笑。

他在注視，深情地注視。

一切都發生過了。一切都逃不過他的目光。一切他都明瞭。而他，卻純真如孩子，從容超然地端坐在那裡。

還是走原來的路徑。

再次去拜訪Nijiong，這一次，見到一個煥然一新的寺廟，還知道了他的中文譯名：乃瓊。可是，那個小喇嘛，六年過去，我們已經再也不認識對方。寺廟開始了收門票，用藏文、英文寫著：每個外國人收費10元。我疑惑我的定位，喇嘛到是很乾脆：你不是藏人當然要買門票。我沒有進去。

再一次走在那條粗獷美麗的山路上，不長的一段路我卻由於高原反應走走停停，步履緩慢。路上時而陽光明媚，時而遍灑雨點。有藏人隨意地躺著休息，或坐著喝酥油茶，瑪尼堆年復一年地增高，座座相連成了一堵神聖的牆，那便是人世與天地神袛的界線和交匯點，是陪伴我路途的旖麗風景。

很輕易地，我們發現自己已經站在了哲蚌寺房屋群落中央，沒有買門票。石頭房子一如當年，窗外的鮮花一如當年，院內的雜草一如當年。這裡，強盛時候達七千七百名僧人的寺廟，在這個下午，寧靜得讓人心顫。時光，在哲蚌寺裡行走得極為緩慢。風風雨雨的六年，一件件一樁樁在我的記憶裡的往事，在哲蚌寺裡不用再提。

又是已經過了五點以後，我有點記不得該怎樣地兜轉才找得到那尊未來佛，這時，一個喇嘛無聲地出現了。他也不多問什麼，向我揮揮手，指指上面，「強巴佛，強巴佛。」彷彿知道我是朝聖而來。我順著他指的路向上走，問，「你可不可以帶我們去？」他猶豫一下，同意了。

果然，窄窄的門又已關上。但是沒鎖，我央他打開，他不敢，費了好大工夫叫來了管事的人親自來開門，我對友人說，「是的是的，我記得了，就是這裡了，那種光芒……」門打開了，友人走了過來，他已經知道自己將要看見什麼，仍止不住一聲低歎。

我向他走了過去，不知道該不該跪拜。我心中並無所求，但似有滿心的話要傾訴。他的目光，湛藍如海，收進了我能夠有的全部思緒。光芒四射著的，是他的博大，沉著，偉岸，慈愛，和理解。我又呆在了那裡。

這是強巴佛即彌勒佛八歲的塑像。

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